Як пересаджувати дорослі кущі смородини, винограду і малини

Необхідність пересадки дорослої рослини може виникнути, наприклад, коли потрібно омолодити старий чагарник.

Рано чи пізно практично кожен дачник замислюється над тим, чи можна пересадити кущ на нове місце і при цьому не нашкодити рослині. Поговоримо про те, як пересадити великий кущ і допомогти рослині пережити цей стрес, інформує Ukr.Media.

Необхідність пересадки дорослої рослини може виникнути у випадку, коли потрібно омолодити старий чагарник або якщо ділянка землі, на якому росте рослина, виснажився і врожайність значно знизилася.

Як пересадити кущ смородини

Спочатку потрібно визначитись з термінами пересадки смородини. Для північних регіонів оптимальна пора для цієї процедури — весна, відразу після сходу снігу, до того, як рослина піде в зростання. Зазвичай це період з середини до кінця березня. Якщо ви не встигли пересадити кущ, поки він ще в “сплячці”, краще відкласти до осінньої пори, приблизно до середини листопада.

В крайньому разі, пересадити кущ смородини можна і в літню пору. При цьому рослину поливають щодня протягом декількох днів.

У середній смузі дорослі кущі смородини зазвичай пересаджують восени, з середини до кінця жовтня. Вибираючи нове місце для дорослого куща смородини, пам’ятайте, що ця рослина не любить знаходитися в тіні, тому найкраще посадити кущ подалі від стін, парканів і дерев з широкою кроною.

За 2-3 тижні до початку пересадки ділянку, на яку буде переселятися смородина, потрібно перекопати, видаляючи бур’яни і старі корінці. Якщо кущів кілька, то ями (діаметром 50-60 см і глибиною 30-40 см) розташовують на відстані не менше 1-1,5 м один від одного. У кожну ямку укладають дренажний шар (наприклад, биті цеглини або дрібні камені), потім засипають суміш родючого ґрунту з добривами (1 відро компосту, перегною або торфу, 40-50 г сірчанокислого калію, 150-200 г суперфосфату).

Під час пересадки червоної смородини в живильну суміш додають трохи піску або засипають ним дренажний шар.

Кущ необхідно підготувати до стресової для нього процедури. Для цього старі засохлі гілки зрізують повністю, а молоді пагони обрізають наполовину. Смородиновий кущ необхідно обкопати по радіусу 30 см на глибину 1,5-2 багнета лопати, потім рослину потрібно акуратно витягти з ями, намагаючись не тягнути за гілки. Якщо є підозри, що кущ вражений захворюванням, кореневу систему уважно оглядають, видаляють пошкоджені корінці, прибирають личинки комах і обробляють коріння 1%-вим розчином марганцівки. Здоровий кущ викопують разом із земляною грудкою і пересаджують на нове місце.

У підготовлену яму наливають 3-4 відра води, щоб поживна суміш стала рідкою. Кущ поміщають по центру посадкової ями і, притримуючи, засипають землею так, щоб коренева шийка була заглиблена на 6-8 см в землю. Кінцевий етап — рясний полив куща та ущільнення ґрунту навколо рослини.

Щодо того, як пересаджувати кущі аґрусу, принципових відмінностей від пересадки порічкових кущів немає, тому для виконання цієї процедури, можна сміливо слідувати порадам вище.

Як пересадити кущ винограду

Найбільш відповідний час для пересадки куща винограду на нове місце — осінь. Коли опаде листя з куща, можна приступати до “переїзду”. Важливо встигнути все до приходу морозів, щоб не нашкодити корінню винограду. Якщо час упущений, пересадити виноград можна і навесні, до того, як почнеться сокорух.

Пересадка винограду починається з обрізки: на кущі залишають 2 рукави з молодими лозами (віком 1-2 роки) на них, верхні пагони обрізають на 2-3 вічка, зрізи замазують варом. Після цього кущ обкопують по колу (радіус — 50 см) і витягують рослину з ями. Потім кореневище звільняють від землі, оновлюють зрізи, старі корені видаляють, а молоді і сильні (віком 2-3 роки) залишають.

У викопану яму насипають шар гравію і піску, а зверху — родючу землю гіркою. Перед посадкою в неї виливають 1-2 відра води. Коріння рослини умочують в глиняну бовтанку і під нахилом укладають кущ в посадкову яму разом з рукавами.

Молоді кущі винограду (1-3 роки) пересаджують на нове місце методом перевалки, тобто переміщують рослина в яму більшого розміру разом із земляною грудкою. За 2-3 дні до перевалки кущ припиняють поливати, щоб не розсипався. Коріння в такому разі обрізати не треба.

Однорічні лози виводять трохи вище рівня землі і продовжують засипати яму, також вливаючи воду. Потім землю ущільнюють і знову поливають. Щоб виноградний кущ після пересадки на інше місце відновився швидше, в перший рік потрібно видаляти всі суцвіття, а в другий рік — третину суцвіть.

Як пересадити кущ малини

Через те, що з часом ґрунт виснажується, багато садівників воліють кожні 5-6 років пересаджувати кущі малини на нове місце. Як і інші чагарники, малина найкраще переносить осінню пересадку, але допускається і пересадка навесні. Щоб після “переїзду” продуктивність малиннику не знизилася, необхідно виконувати процедуру акуратно і правильно.

Малина — рослина світлолюбна, тому садити її потрібно на добре освітлених ділянках. Хороші попередники для малини: капуста, огірки, помідори.

Спочатку підготуйте місце, на якому будуть рости кущі малини. Перекопайте землю і розпушити, видаліть бур’яни. Діаметр ями для куща повинен становити 40-50 см, глибина — 30-40 см, відстань між рядами кущів — не менше 50-60 см. В яму внесіть 4-5 кг перепрілого гною, потім — суміш родючого ґрунту з добривами: 40 г сірчанокислого калію і 70 г суперфосфату.

Для пересадки виберіть найбільш потужні та здорові кущі зі стеблами діаметром не менше 1 см і обріжте пагони на висоту 1 м від землі. Викопайте рослину разом з кореневою системою і перенесіть в “нову” ямку. Встановіть кущ в центрі ями та засипте землею до рівня землі. Ущільніть ґрунт і рясно полийте рослину. Після цього перев’яжіть пагони малини до опори (наприклад, до дерев’яного кілка), замульчуйте ґрунт перегноєм або компостом.

Деякі дачники ставлять собі питання про те, чи можна пересаджувати квітучу полуницю. Робити небажано, оскільки після пересадки кущ буде віддавати всі сили на зміцнення і відновлення, а значить, квітки засохнуть і опадуть. Пересадка полуниці у період квітнення або плодоношення можлива тільки в тому разі, якщо попередньо обірвати з кущика квітки (або ягоди). Так рослині буде легше впоратися зі стресом, і вже в наступному сезоні ви зберете врожай.

Бузок: вирощування в саду, види і сорти

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 10 серпня 2023 Опубліковано: 03 лютого 2019 Перша редакція: 03 червня 2017 🕒 19 хвилин 👀 40254 рази 💬 5 коментарів

• Посадка й догляд за бузком
• Кущ бузку – опис
• Посадка бузку в саду
  • Коли садити бузок у ґрунт
  • Як посадити бузок
  • Як доглядати за бузком
  • Пересадка бузку в саду
  • Обрізування бузку
  • Догляд за бузком під час цвітіння
  • Шкідники і хвороби бузку
  • Як розмножити бузок
  • Розмноження бузку щепленням
  • Розмноження бузку відсадками
  • Розмноження бузку живцями
  • Розмноження бузку насінням
  • Бузок амурський (Syringa amurensis)
  • Бузок карпатський (Syringa josikaea)
  • Бузок Меєра (Syringa meyeri)
  • Бузок персидський (Syringa x persica)
  • Бузок китайський (Syringa x chinensis)
  • Бузок гіацинтовий (Syringa x hyacinthiflora)
  • Коментарі

  Бузок – рід чагарників родини Маслинові, яка налічує за різними джерелами від 22 до 36 видів, що виростають у гірських районах Євразії. Рослина бузок звичайний (лат. Syringa vulgaris) є типовим видом роду Бузок. У дикій природі бузок можна зустріти на Балканському півострові, по нижній течії Дунаю, в Південних Карпатах. У культурі чагарник бузок використовують як декоративну рослину, а також для захисту й зміцнення схилів, що піддаються розмивам. У європейській садовій культурі бузок стали вирощувати з середини XVI століття, після того, як римський посол привіз його з Константинополя. Турки називали рослину «лілак», а в садах Фландрії, Німеччини та Австрії її стали вирощувати під назвою «турецька калина» або «бузок».

  У ті часи бузок займав у європейському декоративному садівництві вельми скромні позиції через короткий період цвітіння, дрібні квітки й пухкі волоті, однак після того, як селекцією рослини зайнявся француз Віктор Лемуан, з’явилося кілька десятків сортів довго та пишно квітучого бузку зі щільними суцвіттями правильної форми. Крім того, Лемуан створив сорти різних забарвлень із махровими квітками. Після Віктора Лемуана селекцією бузку займалися його син Еміль і внук Анрі. Усього Лемуани вивели 214 сортів бузку. У Франції селекційними роботами з бузком займалися також Шарль Бальту, Огюст Гушо та Франсуа Морель, у Німеччині – Людвіг Шпет і Вільгельм Пфітцер. На початку XX століття в Голландії нові сорти бузку виводили Ян ван Тол, Клаас Кессен, Гуго Костер і Дірк Евеленс Маарсен, у Польщі – Карпов-Ліпскі.

  На початку XX століття цікавість до бузку виникла й у Північній Америці, де виведенням нових сортів рослини займалися Гульда Клагер, Джон Данбар, Теодор Хавемеєр та інші відомі селекціонери із США та Канади. На території колишнього СРСР селекційні роботи з бузком велися в Україні, Білорусі, Казахстані та Росії. Сьогодні існує понад 2300 сортів бузку, що розрізняються формою й розміром квіток, їхнім забарвленням, термінами цвітіння, висотою і габітусом кущів. Дві третини цих сортів було отримано за участю виду бузок звичайний.

  Посадка й догляд за бузком

  • Цвітіння: на початку або в середині травня, іноді в кінці квітня.
  • Посадка: із другої половини липня до початку вересня.
  • Освітлення: яскраве світло, легкий притінок.
  • Ґрунт: помірно вологий, багатий на гумус, із pH 5,0-7,0.
  • Полив: тільки в першій половині літа в міру висихання ґрунту. Витрата води на кожен кущ – 25-30 л. Надалі полив проводять тільки в затяжну посуху.
  • Підживлення: перші 2-3 роки під кущі вносять трохи азотних добрив: від 1 до 3 відер гноївки під кожен кущ. Калійно-фосфорні добрива в кількості 30-35 г калійної селітри та 35-40 г подвійного суперфосфату на кожен дорослий кущ із подальшим поливанням уносять один раз на 2-3 роки. Однак найкраще добриво для бузку – розчин 200 г золи в відрі води.
  • Обрізування: обрізають бузок із дворічного віку навесні, до початку сокоруху.
  • Розмноження: щепленням, відсадками та живцями.
  • Шкідники: листові або брунькові кліщі, бражники, бузкові п’ядуни та мінуючі молі.
  • Хвороби: борошниста роса, бактеріальний (нектрієвий) некроз, вертицильоз і бактеріальна гниль.

  Кущ бузку – опис

  Бузок є багатостовбурним листопадним чагарником заввишки від 2 до 8 м. Стовбури бузку можуть сягати в діаметрі 20 см. Вони вкриті сірою або сіро-коричневою корою, тріщинуватою на старих стовбурах і гладкою на молодих.

  Листя бузку розпускається рано, не опадає до самих морозів і може сягати в довжину 12 см. Воно супротивне, зазвичай цілісне, іноді перисто-роздільне. Залежно від виду бузку форма листя може бути овальною, серцеподібною, яйцеподібною або подовженою із загостреною верхівкою. Колір листя світло- або темно-зелений. Білі, лілові, пурпурові, блакитні, фіолетові або рожеві квітки, зібрані в кінцеві пониклі волоті завдовжки до 20 см, складаються з короткої дзвінчастої чотиризубої чашечки, двох тичинок і віночка з довгою циліндричною трубкою і плоским чотирироздільним відгином. Коли квітне бузок? Залежно від виду бузку, клімату місцевості й погоди цвітіння настає з кінця квітня до початку червня. У будь-якому разі ви цього явища не пропустите: квітучий бузок дасть знати про себе тонким, ніжним і дуже приємним ароматом. Плід рослини – двостулкова коробочка, в якій дозріває кілька крилатих насінин.

  Живе бузок у сприятливих умовах до ста років. Він не вимагає складного догляду, не боїться морозів і поряд із гортензією і жасмином садовим є одним із найпопулярніших декоративних чагарників.

  Посадка бузку в саду

  Коли садити бузок у ґрунт

  Бузок, на відміну від інших чагарників і дерев, найкраще садити з другої половини липня до початку вересня. Посадка бузку навесні або восени недоцільна, оскільки рослина погано приживається і в перший рік практично не дає приросту. Садять бузок на добре освітлених ділянках. Віддає перевагу рослина помірно зволоженим, багатим на гумус ґрунтам із pH 5,0-7,0.

  Купуючи саджанці бузку, зверніть увагу на стан їхньої кореневої системи: вона має бути розвиненою і добре розгалуженою. Перед посадкою коріння вкорочують до 30 см, видаляють зламані, хворі або підсохлі корінці. Вкорочують і занадто довгі пагони, а пошкоджені видаляють.

  Як посадити бузок

  Залежно від виду і сорту висаджуваних рослин відстань між саджанцями бузку має бути від 2 до 3 м. Як садити бузок у саду? Спочатку потрібно приготувати посадочні ями з прямовисними стінками. Розмір ям у ґрунтах із гарною або середньою родючістю має бути 50х50х50 см, а при посадці в піщаний або убогий ґрунт розмір збільшують удвічі з розрахунком на те, що при посадці яма заповниться родючим субстратом, що складається з перегною або компосту (15-20 кг ), суперфосфату (20-30 г) і деревної золи (200-300 г). Якщо ґрунт на ділянці кислий, то кількість золи подвоюють.

  На дно посадкової ями укладають шар дренажного матеріалу (керамзиту, щебеню, битої цегли), на який насипають гірку родючої ґрунтосуміші. Саджанець встановлюють у центрі ями на пагорб, розправляють його корені і заповнюють яму субстратом доверху. Коренева шийка саджанця має опинитися вище рівня поверхні на 3-4 см. Після посадки рослину рясно поливають, а коли вода вбереться, пристовбурні кола мульчують шаром перегною або торфу завтовшки 5-7 см.

  Догляд за бузком у саду

  Як доглядати за бузком

  Догляд за бузком у саду не утруднить навіть ледачого садівника. Як виростити бузок? Він виросте і сам, вам потрібно тільки поливати його в першу половину літа в міру підсихання ґрунту, витрачаючи по 25-30 л води на кожен кущ, і 3-4 рази за сезон розпушити ґрунт у пристовбурних колах на глибину 4-7 см, одночасно видаляючи бур’яни. У серпні та вересні полив бузку здійснюють тільки в разі тривалої посухи. Через 5-6 років при необтяжливому догляді ваш саджанець перетвориться на пишний кущ.

  Що стосується підживлення, то в перші 2-3 роки під бузок вносять тільки незначну кількість азоту: з другого року – по 50-60 г сечовини або 65-80 г аміачної селітри під кожен кущ. Хоча набагато ефективніше діють на рослину органічні добрива, наприклад, від 1 до 3 відер гноївки на кожну рослину. Для отримання розчину одну частину коров’ячого гною розводять у п’яти частинах води. Добриво вносять у неглибоку борозну, вириту по периметру пристовбурного кола не ближче, ніж за півметра від стовбурів. Калійні й фосфорні добрива вносять один раз на 2-3 роки з розрахунку 30-35 г калійної селітри і 35-40 г подвійного суперфосфату на дорослу рослину. Вносять гранули на глибину 6-8 см з обов’язковим подальшим поливанням. Але найкращим комплексним добривом для бузку є розчин 200 г золи в 8 л води.

  Пересадка бузку в саду

  Пересадка бузку через 1-2 роки після посадки для досвідчених садівників є обов’язковою процедурою. І ось чому: бузок дуже швидко висмоктує з ґрунту всі поживні речовини, навіть якщо ви і проводили регулярні підживлення, тому через два роки в ґрунті вже немає тієї енергії, яка потрібна рослині для інтенсивного росту та яскравого цвітіння.

  Трирічний бузок пересаджують не раніше серпня, а молоді кущі – в кінці весни, відразу після закінчення цвітіння, інакше вони не встигнуть прижитися. Спочатку готують посадочні ями, як було описано раніше. Перед пересадкою огляньте кущ, видаліть усі пошкоджені, сухі й непотрібні пагони та гілки бузку. Потім кущ потрібно обкопати по проекції периметра крони, витягти з землі разом із земляною грудкою, укласти на клейонку або щільну тканину й перемістити до нової ями, яка за об’ємом має бути настільки більшою за земляну грудку куща, щоб у неї можна було додати значну кількість поживного ґрунту.

  Обрізування бузку

  Молоді рослини віком до двох років обрізування не потребують, оскільки у них ще не сформовані всі скелетні гілки, але на третьому році потрібно приступити до формування крони, на що піде 2-3 роки. Обрізають бузок навесні, до початку сокоруху, поки бруньки бузку не почали бубнявіти: залишають лише 5-7 рівновіддалених одна від одної красивих гілок, а інші зрізають. Кореневу парость також видаляють. На наступний рік доведеться зрізати близько половини квітучих пагонів. Принцип обрізування полягає в тому, що на кожній скелетній гілці залишають не більше восьми здорових бруньок, а іншу частину гілки обрізають, щоб не перевантажувати рослину в період цвітіння. Одночасно з формуючим обрізуванням здійснюють і санітарне: видаляють підмерзлі, зламані, хворі й неправильно ростучі пагони.

  Якщо ви хочете формувати бузок у вигляді дерева, вам потрібно вибрати для посадки саджанець із прямою міцною вертикальною гілкою, вкоротити її на висоту штамба, а в подальшому з відростаючих пагонів сформувати 5-6 скелетних гілок, одночасно очищаючи від парості стовбур і пристовбурні кола. Коли штамбовий бузок буде сформовано, вам залишиться лише щорічно проріджувати крону.

  Догляд за бузком під час цвітіння

  Навесні, коли встановиться тепла погода, по саду розливається дивовижний запах бузку, який дуже приваблює хрущів. Вам доведеться вручну збирати хрущів із куща. Під час активного цвітіння бузку необхідно зрізати близько 60 % квітучих пагонів – це називається обрізанням «на букет» і робиться для більш інтенсивного формування нових пагонів і закладки квіткових бруньок майбутнього року. Якщо ви хочете, щоб гілки бузку стояли у вазі довше, зрізайте їх рано-вранці, а низ кожної зрізаної гілки розщепніть. Коли кущ відцвіте, необхідно видалити з нього всі зів’ялі грона.

  Шкідники і хвороби бузку

  До шкідників і шкідливих мікроорганізмів бузок практично невразливий, але за певних обставин його можуть вразити борошниста роса, бактеріальний некроз, вертицильоз і бактеріальна гниль, а також листові або брунькові кліщі, бражник, бузковий п’ядун і мінуюча міль. Бактеріальний, або нектрієвий, некроз проявляється в серпні: зелене листя бузку стає попелясто-сірим, а молоді пагони – бурими або коричневими. Щоб уникнути ураження, потрібно прорідити крону рослини, посиливши тим самим її вентиляцію, видалити хворі ділянки й не допускати появи на бузку шкідників. Якщо ураження занадто сильне, доведеться кущ викорчувати. Бактеріальна гниль уражає листя, пагони, квітки й бруньки бузку. Вона може проявитися також і на коренях у вигляді мокрих, швидко зростаючих плям. У результаті розвитку хвороби листя втрачає тургор і сохне, але опадає не відразу, пагони сохнуть і згинаються. Упоратися з захворюванням вам допоможуть 3-4 обробки бузку хлорокисом міді з інтервалом 10 днів.

  Борошниста роса викликається грибком і легко вражає як молоді, так і зрілі рослини: листя вкриває пухкий сірувато-білий наліт, який із розвитком хвороби стає щільним і буріє. Прогресує захворювання в посушливе жарке літо. При появі перших ознак захворювання уражені хворобою ділянки потрібно вирізати й спалити, а кущ обробити фунгіцидним препаратом. Напровесні ґрунт слід перекопати з хлорним вапном із розрахунку 100 г на м², намагаючись не порушити коріння бузку.

  Вертицильозне в’янення – теж грибкове захворювання, від якого листя бузку згортається, вкривається іржавими або бурими плямами, сохне й опадає. Всихання починається з верхівки куща й просувається дуже швидко. Щоб зупинити хворобу, потрібно обприскати кущ розчином 100 г господарського мила і 100 г кальцинованої соди в 15 л води. Ефективні також обробки хворої рослини препаратом Абіга-Пік. Уражені ділянки слід обрізати й спалити з опалим листям.

  Бузковий бражник – дуже великий метелик із мармуровим малюнком на передніх крилах, що веде нічний спосіб життя. У стадії гусениці шкідник теж досить крупний – до 11 см завдовжки. Упізнати цю гусеницю можна також по щільному виросту у вигляді рогу в задній частині тіла. Жертвою гусениці бражника може стати не тільки бузок, а й калина, таволга, ясен, смородина й виноград. Знищують шкідника обробкою одновідсотковим розчином Фталофоса.

  Бузковий п’ядун мешкає в світлих лісах і на живоплотах. Він дає в один сезон два покоління. У результаті життєдіяльності його маленьких гусениць від листя залишаються тільки згорнуті в трубочку жилки, а бруньки, квітки й бутони зникають повністю. Знищити шкідника можна обробкою бузку Карбофосом або Фозалоном.

  Листовий бузковий кліщ – дрібна комаха, що висмоктує соки з нижньої сторони листя бузку, від чого воно сохне й буріє. Велика кількість кліщів може за два тижні знищити великий кущ бузку. Щоб цього не сталося, обробіть рослину по листю розчином мідного або залізного купоросу, не забувайте проріджувати крону, підживлювати кущ калійно-фосфорними добривами й спалювати восени опале листя.

  Бузковий бруньковий кліщ проводить своє життя в бруньках рослин: він і харчується їхнім соком, і зимує в них. У результаті бруньки деформуються, листя й пагони з них ростуть слабкі, недорозвинені, бузок перестає цвісти та може загинути. Щоб уникнути таких наслідків напровесні, щойно пройдуть морози, видаліть із-під куща сухе листя й прикореневі пагони, перекопайте ґрунт у пристовбурних колах на повний штих із перевертанням землі й обробіть бузок розчином мідного купоросу.

  Мінуюча міль уражає листя рослин, від чого воно спочатку вкривається темними бурими плямами (мінами), а через певний час згортається в трубочку, як від вогню. Хворі кущі перестають цвісти й гинуть за рік або два. Знищують шкідника рясною обробкою по листю бордоською рідиною, розчином Фітоспоріна-М або Бактофіта, а з метою профілактики потрібно восени видаляти й спалювати рослинні залишки, а перед заморозками та напровесні глибоко перекопувати ґрунт у пристовбурних колах.

  Розмноження бузку

  Як розмножити бузок

  Насіннєве розмноження бузку здійснюється переважно фахівцями в розсадниках. У аматорському садівництві сортовий бузок розмножують щепленням, відсадками й живцями. У продаж надходять як кореневласні саджанці бузку, вирощені з відсадків і живців, так і щеплені. Кореневласний бузок не такий примхливий, як прищеплений, легше відновлюється після морозних зим, добре розмножується вегетативно і, отже, довговічніший.

  Розмноження бузку щепленням

  Підщепою для сортового бузку може бути бузок звичайний, бузок угорський і бирючина звичайна. Окулірувати бузок можна в літню пору сплячою брунькою або навесні брунькою, що пробуджується, причому весняне щеплення краще, оскільки приживлюваність живців у цю пору досить висока – близько 80 %. Для весняного окулірування живці заготовляють у лютому або березні й тримають їх у холодильнику при температурі від 0 до 4 ºC загорнутими в папір. Нарізають живці з доспілих однорічних пагонів, на яких кора вже побуріла.

  Підщепу теж готують заздалегідь: бічні пагони обрізають на висоті 15-20 см, видаляють прикореневу парость. Товщина кореневої шийки підщепи має бути не тонше олівця, а кора має легко відходити від деревини, для чого підщепу за тиждень до щеплення починають рясно поливати. У день щеплення від кореневої шийки підщепи відгрібають землю, місце щеплення протирають вологою чистою ганчіркою, окулірувальним ножем розщеплюють пеньок підщепи по центру на глибину 3 см. Нижній кінець прищепного черешка зачищають із двох сторін на таку ж висоту, щоб вийшов клин, вставляють клин прищепи в розщіп підщепи, повністю зануривши в нього очищені від кори ділянки, й обгортають місце щеплення скотчем таким чином, щоб його липка сторона дивилася назовні. Потім садовим варом обробляють усі пошкодження і місця, з яких було вилучено бруньки, і надягають на щеплений живець поліетиленовий пакет, фіксуючи його для створення парникового ефекту нижче місця щеплення. Пакет не знімають до того моменту, поки на підщепі не почнуть бубнявіти бруньки.

  Проводять окулірування в сухий погожий день із 5 до 10 ранку або ввечері, з 16 до 20 години.

  Розмноження бузку відсадками

  Для виконання цього способу розмноження знайдіть молодий пагін, що почав деревіти, перетягніть його навесні в двох місцях (біля основи, а також відступивши ще 80 см) мідним дротом, намагаючись не пошкодити кору, після чого прокладіть пагін у борозенку завглибшки 1,5-2 см, залишивши на поверхні верхівку, і закріпіть його в ній шпильками. Коли пагони, що відростають від відсадка вгору, сягнуть 15-17 см, підгорніть їх родючою землею не менше ніж на половину висоти. Не забувайте все літо поливати відсадок, видаляти бур’яни, що з’являються, і підсипте землю під відростаючі пагони ще 1-2 рази. З настанням холодів відсадок відокремлюють у місцях перетяжки, розрізають так, щоб у кожній частині був пагін із корінням, і відправляють діленки в шкілки на дорощування або відразу висаджують на постійне місце. Не забудьте захистити молоденькі рослини, зимуючі в саду, від холодів.

  Розмноження бузку живцями

  • заготовлювати живці потрібно відразу після закінчення цвітіння або під час нього;
  • нарізають живці вранці з молодих рослин, вибираючи всередині крони нездеревілі пагони середньої товщини з короткими міжвузлями і 2-3 вузлами.

  Нижні листки з черешків видаляють, верхні вкорочують наполовину, нижній зріз роблять навскіс, а верхній – під прямим кутом. Живці бузку опускають косим зрізом у розчин стимулятора коренеутворення щонайменше на 16 годин.

  Для успішного вкорінення бажано використовувати парник або живцевий ящик. Найкращий субстрат для вкорінення – суміш піску й торфу в рівних частинах, хоча пісок можна частково замінити перлітом. У стерильну розсадну посудину укладають оброблений Фундазолом або Максимом субстрат шаром близько 20 см, а зверху на нього насипають 5 см прожареної ріні. Перед висадкою нижні кінці живців обмивають від розчину коренеутворювача чистою водою, після чого живці висаджують у шар піску на такій відстані один від одного, щоб їхнє листя між собою не стикалося. Живці обприскують водою з розпилювача й накривають прозорою кришкою. Якщо живцевого ящика або парника у вас немає, накрийте кожен живець перевернутою п’ятилітровою прозорою пластиковою пляшкою з обрізаною шийкою. Утримують живці, що вкорінюються, в притінку. Слідкуйте за тим, щоб пісок під живцями не пересихав, і обприскуйте повітря під покриттям водою, щоб створити стовідсоткову вологість, а щоб не сталося ураження грибками, один раз на тиждень проводьте обприскування слабким розчином марганцівки.

  Коріння у живців з’являється через 40-60 днів, і після цього необхідно буде провітрювати живці щовечора, а згодом банки прибирають зовсім. Якщо коріння з’явилося влітку, живці висаджують на світлу ділянку в легкий слабкокислий ґрунт і вкривають на зиму ялиновим гіллям, але якщо укорінення сталося ближче до осені, живці залишають зимувати в місці вкорінення, а пересаджують їх у сад тільки навесні. Зацвітає бузок із живців на п’ятий рік.

  Розмноження бузку насінням

  Якщо ж посадка і догляд за бузком у саду здалися вам занадто простими й прісними, а ви не шукаєте в житті легких шляхів, можете спробувати виростити бузок із насіння. Збирають насіння бузку восени в вологу погоду, після чого коробочки сушать кілька днів при кімнатній температурі, потім добувають із них насіння, яке піддають стратифікації: змішують із вологим піском у співвідношенні 1:3, поміщають у пакет або контейнер і зберігають в овочевому ящику холодильника упродовж двох місяців. Увесь час стратифікації пісок має бути злегка вологим.

  Сіють насіння бузку в другій декаді березня в добре пропарену або просмажену городню землю на глибину 15 мм. Посіви зволожують із пульверизатора. Сходи можуть з’явитися за два тижні, але іноді на проростання насіння може піти до трьох місяців. Через два тижні після появи сходів розсаду пікірують із кроком 4 см, а з настанням стійкого тепла сіянці висаджують на постійне місце.

  Можна посіяти насіння і під зиму в злегка підмерзлу землю – це звільнить вас від процедури стратифікації. Навесні сходи пікірують і відправляють на дорощування.

  Бузок після цвітіння

  Дорослий бузок прекрасно зимує без укриття, але кореневу систему молодих саджанців утеплюють шаром торфу й сухого листя завтовшки до 10 см. Сортові бузки іноді взимку підмерзають, тому навесні у них потрібно обрізати підморожені пагони.

  Види і сорти бузку

  Видів бузку налічують близько 30, і багато з них вирощуються в парках і садах. Ми постараємося познайомити вас із найзатребуванішими видами і дати опис сортів бузку, найбільш популярних в садовій культурі.

  Бузок амурський (Syringa amurensis)

  Тіньовитривалий гігрофіт, що росте в широколистяних лісах північно-східного Китаю і Далекого Сходу та вважає за краще добре зволожені ґрунти. Амурський бузок є багатостовбуровим деревом із густою розлогою кроною, що сягає у висоту 20 м. У культурі цей вид вирощують як чагарник заввишки до 10 м. Листя амурського бузку, схоже за формою на листя бузку звичайного, при розпусканні має зеленувато-пурпурове забарвлення, влітку воно темно-зелене зверху і світліше зі споду, а восени пурпурове або помаранчево-жовте. Дрібні кремові або білі квіти з медовим ароматом зібрані в потужні волоті завдовжки до 25 см. Цей вид морозостійкий і зимує без укриття. Використовується бузок амурський для одиночних і групових посадок та живоплоту. У культурі вид із 1855 року.

  Бузок карпатський (Syringa josikaea)

  Родом з Угорщини, країн колишньої Югославії, Карпат. Це чагарник заввишки до 7 м із густими, розгалуженими, спрямованими вгору пагонами й широкоеліптичним, блискучим, війчастим по краях темно-зеленим листям завдовжки до 12 см. Знизу листя сизувато-зелене, іноді опушене по середній жилці. Дрібні лілові квітки зі слабким ароматом зібрані в вузькі, рідкісні, розділені на яруси волоті. Вид вирізняється невибагливістю, стійкістю до міських умов та широко використовується в одиночних і групових посадках. У культурі бузок карпатський із 1830 року. Найчастіше вирощуються дві садові форми виду:

  • бліда – з ніжно-фіолетовими квітками;
  • червона – з червонувато-фіолетовими суцвіттями.

  Бузок Меєра (Syringa meyeri)

  Компактний вид заввишки до 1,5 м із невеликим широкоеліптичним листям завдовжки 2-4 см, що звужується до верхівки і війчасте по краях. Із верхнього боку листки темно-зелені, голі, з нижньої – світліші й опушені вздовж жилок. Запашні світлі бузково-рожеві квітки зібрані в прямостоячі суцвіття завдовжки від 3 до 10 см. Рослина вирізняється морозостійкістю.

  Бузок персидський (Syringa x persica)

  Це гібрид між бузком афганським і бузком дрібнонадрізаним. Це чагарник заввишки до 3 м із тонкими, але щільними загостреними ланцетними листками завдовжки до 7,5 см і світло-ліловими запашними квітками до 2 см у діаметрі, зібраними в широкі пухкі волоті. У культурі цей гібрид із 1640 року. Рослина має кілька популярних форм:

  • білий бузок – різновид із суцвіттями з білих квіток;
  • червона – форма з червоними квітками;
  • розсіченолиста – карликовий перський бузок із розлогими гілками й дрібним ажурним перисто-лопатевим листям.

  Бузок китайський (Syringa x chinensis)

  Є гібридом між бузком звичайним і бузком персидським. Вивели цей вид у Франції в 1777 році. У висоту китайський бузок сягає 5 м. У нього загострене яйцеподібно-ланцетне листя завдовжки до 10 см і запашні квітки до 18 мм в діаметрі інтенсивного бузкового відтінку в бутонах і червонувато-бузкового при розпусканні, зібрані в пониклі широкопірамідальні волоті завдовжки до 10 см. Найбільш популярними формами китайського бузку є:

  • подвійний – махровий бузок пурпурового кольору;
  • блідо-пурпуровий;
  • темно-пурпуровий – найефектніший різновид китайського бузку.

  Бузок гіацинтовий (Syringa x hyacinthiflora)

  Це гібрид, отриманий Віктором Лемуаном від схрещування бузку широколистяного з бузком звичайним. Листя у цього гібридного виду серцеподібне або широкояйцеподібне, з гострою верхівкою. Восени воно стає з темно-зеленого коричнево-пурпуровим. Квітки цього виду схожі на квіти бузку звичайного, але зібрані в більш пухкі й дрібні суцвіття. У культурі вид із 1899 року. Найбільш ефектною є махрова форма цього гібрида, але, крім неї, цей вид представляють такі сорти бузку:

  • Естер Стейлі – рослина з бутонами фіолетово-червоного кольору й запашними квітками яскравого лілово-червоного відтінку до 2 см у діаметрі з пелюстками, що відгинаються назад. Квітки складають суцвіття завдовжки до 16 см;
  • Черчилль – червоно-фіолетові бутони цього бузку стають сріблясто-ліловими запашними квітками з рожевим відтінком;
  • Пьюпл Глорі – сорт із дуже великими простими фіолетовими квітками до 3,5 см у діаметрі, що складають щільні суцвіття;

  Що стосується бузку звичайного, який у культурі з 1583 року, то він представлений великою кількістю сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. Наприклад:

  • бузок Червона Москва – сорт із бутонами фіолетово-пурпурового відтінку і з темно-пурпуровими запашними квітками діаметром до 2 см із яскравими жовтими тичинками;
  • Віолетта – відомий із 1916 року сорт із темно-фіолетовими бутонами й світло-фіолетовими напівмахровими і махровими квітками діаметром до 3 см. Аромат у квіток слабкий;
  • Прімроуз – бузок жовтий: бутони зеленувато-жовті, а квітки світло-жовтого відтінку;
  • Белісент – високий прямий кущ цього сорту прикрашають ажурні коралово-рожеві запашні суцвіття завдовжки до 30 см і велике, овальне, трохи гофроване листя.

  Окрім описаних, у культурі добре відомі такі сорти бузку садового: Бель де Нансі, Монік Лемуан, Аметист, Амі Шотт, Везувій, Весталка, Галина Уланова, Жанна д’Арк, Кавур, Радянська Арктика, Захисникам Бреста, Капітан Бальте, Катерина Хавемеєр, Конго, Леонід Леонов, Мадам Шарль Суше, Мадам Казимир Пер’є, Мрія, Міс Еллен Вілмотт, Монтень, Надія, Вогні Донбасу, Пам’ять про Колеснікова, Сенсація, Шарль Жолі, Целія та багато інших.

  Що стосується видів бузку, то в культурі, крім описаних, можна також зустріти бузки пекінський, пониклий, японський, Престон, Юліани, Комарова, юньнаньський, тонковолосистий, волохатий, Звегінцева, Нансена, Генрі, Вольфа й оксамитовий.

  Жимолость

  Жимолость (Lonicera) або деревниик — рід родини Жимолостеві, що поєднує майже 200 різноманітних видів, представлених сланкими, в’юнкими і прямостоячими чагарниками. Кущ зростає у помірних і субтропічних областях. В Україні найчастіше зустрічаються жимолость блакитна (Lonicera caerulea L.) і жимолость їстівна (Lonicera edulis). В’юнка застосовується для вертикального озеленення. Догляд не складний та займає багато часу.

  Жимолость блакитна, або синя – дерев’яниста листопадна рослина, висота якої варіюється від 2 до 2,5 м. Крона компактна, трохи вигнуті стебла прямостоячі. Бура кора має червоний або сірий відтінок, вона відшаровується від стовбура смужками. Протилежно розташовані, практично сидячі листові пластини еліптичної форми в довжину досягають 60 мм, а в ширину – 30 мм.

  Суцвіття розташовуються в пазухах кількох нижніх пар листових пластин, вони складаються з жовтих правильних квіток дзвоникоподібної форми. Плід – це запашна довгаста ягода еліптичної форми і темно-блакитного забарвлення, на її поверхні є сизий наліт. Смак у плодів солодкий, трохи гіркуватий, чимось нагадує чорницю. Ця рослина є швидкорослою, вона здатна жити та давати плоди протягом 80 років.

  1. Як садити жимолость
  2. Де краще садити
  3. Жимолость: догляд
  4. Як часто поливати
  5. Внесення підживлення
  6. Коли збирати ягоди
  7. Як пересадити
  8. Обрізка жимолості
  9. Розмноження жимолості
  10. Чим корисні ягоди жимолості
  11. Найкращі сорти жимолості для України
  12. Жимолость блакитна (Lonicera caerulea L.)
  13. Жимолость чорна (Lonicera nigra L.)
  14. Жимолость звичайна (Lonicera xylosteum L.)
  15. Жимолость татарська (Lonicera tatarica L.)
  16. Хвороби та шкідники

  Як садити жимолость

  Висадити чагарник у відкритий ґрунт можна навесні, влітку та восени. Але не варто проводити посадку в травні та червні, тому що в цей час спостерігається інтенсивне зростання пагонів . Якщо ви плануєте посадити чагарник навесні, зробити це необхідно до розкриття бруньок. При цьому врахуйте, що у жимолості вони розкриваються досить рано.

  Досвідчені садівники радять висадити чагарник восени, а точніше, з кінця вересня до середини жовтня.

  Глибина та діаметр посадкового місця повинні бути не менше 40 см. Якщо ви плануєте висадити кілька чагарників, то витримуйте між ними відстань в 1–2 м. Під час викопування верхній живильний шар ґрунту відкиньте убік, надалі вам потрібно змішати його з відром перегною, 300 г деревної золи, 0,1 кг подвійного суперфосфату та 30 г сульфату калію. Приготовлений склад висипте на дно ями таким чином, щоб вийшов горбок, на який у майбутньому встановіть жимолость.

  Після підготовки ями помістіть саджанець на її середину, добре розправте коріння, після чого заповніть посадкове місце пухким ґрунтом. Після посадки коренева шийка повинна бути в ґрунті на глибині 3-5 см. Добре утрамбуйте ґрунт, потім вилийте під жимолость відро води. Після вбирання рідини засипте шаром мульчі поверхню ґрунту.

  Де краще садити

  Найкраще жимолость росте на освітленому низинному болотистому місці, при цьому ділянка повинна бути надійно захищена від вітру. Бажано, щоб ґрунт був суглинистим або супіщаним. Якщо він бідний, то варто попередньо удобрити. У надто кислу землю внесіть крейду або доломітове борошно.

  При покупці саджанця звертайте увагу на те, щоб у нього була добре розвинена коренева система, на ній не було пошкоджень або сухого коріння.

  Також безпосередньо перед посадкою зверніть увагу на стан культури. При необхідності видаліть зламані стебла, коріння. Якщо коріння надто довге, укоротіть його до 30 см.

  Жимолость: догляд

  Вирощувати та доглядати чагарник досить просто. Поливайте у міру потреби, видаляйте бур’яни, вносите добрива і розпушуйте ґрунт.

  Також проводите профілактичні обробки від шкідників та захворювань. Після посадки у відкритий грунт протягом 3 років високо підгортайте чагарник навесні. Після збирання врожаю потрібно підгодувати жимолость, обрізати стебла та своєчасно поливати.

  Як часто поливати

  Жимолость любить помірний полив, але в посушливу погоду рослина вимагає більше рідини. Частота поливу залежить від кількох факторів, таких як тип грунту, кліматичні умови та вік рослини.

  У перші два роки після посадки жимолость потребує регулярного поливу, особливо в першому році, коли коренева система ще не розвинулася повністю. В цей період її слід поливати раз на тиждень, намагаючись утримувати грунт вологим на глибині 5-10 см.

  Після того, як рослина зростає і коренева система стає більш розвиненою, частоту поливу можна зменшити до одного-двох разів на місяць. Проте, якщо погода спекотна та суха, можна зробити додаткові поливи. Важливо уникати перезволення грунту, оскільки це може призвести до гниття кореневої системи та загибелі рослини.

  Внесення підживлення

  Протягом кількох років після посадки рослина не потребує жодних підживлень. Починаючи з 3 року, слід вносити органічні добрива один раз на рік. Підживлення проводьте пізньої осені, вносячи під чагарник склад з 0,1 кг золи, 5 кг компосту і 2 ст.л. подвійного суперфосфату. Така суміш розрахована на 1 кв.м ґрунту.

  Щорічно навесні до розкриття бруньок підгодовуйте рослину аміачною селітрою з розрахунку 3 ч.л. на 1 кв.м ділянки. Це сприятиме покращенню грунту та підготує жимолость до нового сезону росту. Підживлення жимолості краще проводити після дощу або після зволоження грунту, щоб добрива краще вбиралися.

  Коли збирати ягоди

  Чагарник починає цвісти і плодоносити досить рано. Плоди дозрівають наприкінці червня чи на початку липня. Ягоди слід вчасно збирати, оскільки вони швидко обсипаються з кущів, через що ви ризикуєте втратити більшу частину врожаю.

  Коли колір ягід стає темно-синім – настав час збирати врожай. Якщо ж на вашій ділянці росте сорт жимолості з плодами, що не опадають, то після дозрівання зачекайте тиждень, і тільки потім приступайте до збору ягід.

  У разі швидкого опадіння ягід збирайте врожай таким чином: розстеліть під кущем тканину і почніть струшувати. Така процедура допоможе вам зібрати стиглі плоди.

  Ягоди жимолості не можуть зберігатися довго і легко травмуються. Тому рекомендується після збирання врожаю помістити їх у морозильну камеру або відразу ж приступити до приготування варення, компотів тощо.

  Як пересадити

  Дорослий чагарник дуже складно пересадити. Спочатку обкопайте його, заздалегідь визначивши межі кореневої системи. Найкраще це зробити влітку відразу після збирання врожаю. Це дозволить жимолості встигнути прижитися на новому місці.

  1. Для рослини потрібна достатня площа кореневої системи, щоб рослина могла розвиватися. Яма має бути глибокою і широкою, але не занадто глибокою – корені жимолості розміщуються в основному на поверхні грунту. Яма має бути заповнена добре розкладеним добривом і піском для покращення дренажу.
  2. Перед пересадкою кущ потрібно витягти з грунту, зберігаючи якнайбільше коренів. Для цього можна використовувати лопату.
  3. Помістіть рослину в яму, покладіть решту грунту на коріння, злегка притисніть грунт навколо рослини, щоб вона не опустилася під час поливу. Після пересадки рослину потрібно ретельно полити водою.
  4. Висаджена жимолость потребує регулярного поливу та підживлення до початку росту. Регулярно прибирайте бур’яни, які можуть конкурувати з рослиною за воду та поживні речовини.

  Обрізка жимолості

  Проводити перше обрізання слід лише через 2-3 роки після посадки. Надалі пагони не потрібно обрізати, якщо вони відрізняються нормальною швидкістю росту, а сам чагарник не загущений.

  Обріжте пару нульових гілок, що ростуть прямо з ґрунту. Додатково виріжте всі травмовані, пошкоджені, висохлі та короткі гілки, що забирають силу рослини. Прорідіть кущ зсередини для кращого проникнення сонячних променів.

  Більшість плодів зростає на річних пагонах. З цієї причини небажано вкорочувати пагони поточного року, оскільки ця процедура негативно позначиться на кількості врожаю. Якщо у стебел спостерігається слабкий приріст, то злегка обріжте їх кінчики, але у тому випадку, коли основи пагонів досить потужні.

  Видаліть торішні гілки , які приносять мало плодів. Видаліть всі стебла, які низько ростуть, оскільки вони перешкоджають нормальній обробці поверхні ґрунту.

  У старої жимолості проведіть омолоджуючу обрізку, видаливши всі старі гілки та стебла, залишивши тільки молоді пагони. Навесні обріжте чагарник з метою видалення пошкоджених холодами кінчиків стебел, видаліть усі травмовані та пошкоджені захворюваннями гілки. Після збирання врожаю за потреби виконайте обрізання, яке допоможе зберегти форму куща.

  Розмноження жимолості

  Розмноження жимолості відбувається насіннєвим та вегетативним методом. У кожного з цих способів є свої недоліки та переваги. Їстівну жимолость можна розмножити насінням, але ця рослина є перехресно запилюваною, тому сіянці не можуть зберегти сортові ознаки батьківської культури. Зазвичай із насіння жимолость вирощують лише селекціонери.

  При досягненні 6-річного віку чагарник можна розмножити за допомогою поділу куща. Для рослин старше 15 років цей спосіб не підходить, тому що кущ важко буде розділити. Садівники зазвичай практикують лише 2 методи розмноження жимолості: використання відведень та живцювання.

  Чим корисні ягоди жимолості

  Ягоди жимолості містять багато корисних речовин, серед яких вітаміни С, А, Е, К, групи В, антоціани, каротиноїди, пектини, флавоноїди, органічні кислоти та інші. Ці речовини мають антиоксидантну, протизапальну, імуномодулюючу, антибактеріальну та антисептичну дії.

  Також вони сприяють покращенню перистальтики кишечника, зниженню кров’яного тиску, зміцненню судин і серцево-судинної системи, покращенню зору та загального стану організму.

  Плоди можна споживати свіжими, додавати до салатів, використовувати для виготовлення варення, соку або компоту. Оскільки вони мають гіркуватий присмак, їх часто солять або цукрують для покращення смаку. Також їх можна використовувати для виготовлення чаю або додавати до коктейлів.

  Проте важливо не переборщити з кількістю споживання, оскільки ягоди жимолості містять кислоту, яка може пошкодити емаль зубів або викликати дратівливість шлунка. Рекомендується їсти їх у помірних кількостях – не більше 10-15 ягід на день.

  Найкращі сорти жимолості для України

  Настав час визначитися з тим, яку саме жимолость ви хочете вирощувати на своїй присадибній ділянці. Відрізнити їстівний сорт можна за допомогою забарвлення. У їстівних сортів ягоди темно-сині із сизим нальотом на поверхні.

  За термінами дозрівання сорти діляться:

  • ранньостиглі – ягоди дозрівають у середині червня;
  • середньостиглі – плоди дозрівають у 3 декаді червня;
  • пізньостиглі – плоди дозрівають наприкінці червня.

  По висоті чагарника виділяють: низькорослі – висота чагарнику не перевищує 1,5 м, середньорослі – величина чагарнику становить не більше 2 м.

  Жимолость блакитна (Lonicera caerulea L.)

  Дерев’янистий чагарник, ягоди якого використовуються в їжу та для лікування. Квіти жимолості блакитної мають світло-жовте забарвлення та дуже слабкий аромат. Ягоди близько 1-1,5 см в діаметрі, темно-синього або блакитного кольору, з сильним і приємним ароматом.

  Жимолость блакитна вирощується як плодова культура і часто використовується для приготування десертів, напоїв та варення. Вона містить багато вітамінів та мінералів, таких як вітаміни А, С, Е, К, В6, фолат, калій, магній, залізо та інші корисні речовини. Також жимолость блакитна має антиоксидантні властивості та може допомогти зменшити запалення, знизити рівень холестерину та підтримувати здоров’я серця.

  Жимолость чорна (Lonicera nigra L.)

  Вічнозелений чагарник має висоту близько 2-3 метри, товсті гілки, які зазвичай згортаються в спіралі. Листки довгасті, зубчасті, зеленого кольору. Квіти жовтувато-білого кольору, зібрані в гронах. Плоди – соковиті, чорні ягоди з діаметром близько 1 см, зібрані в групи по 2-3 штуки. Вони мають солодкий, трохи кислуватий смак.

  Жимолость чорна має повільний ріст, тому потребує регулярного поливу та підживлення в період вегетації. Найкраще використовувати добрива для кислої грунтової середи. Взимку рослина не потребує особливого догляду, але може бути захищена від сильних морозів за допомогою снігу або сухого листя.

  Жимолость звичайна (Lonicera xylosteum L.)

  Листопадний кущ або невелике дерево зростає в природі в Європі, Азії та Північній Америці. Стебла тонкі і вкриті буруватою корою з тріщинами. Листки темно-зелені, довгасті. Квіти невеликі, жовто-зелені, зібрані по 2-5 шт. Плоди представляють собою яскраво-червоні ягоди діаметром 6-8 мм, які дозрівають влітку.

  Догляд звичайною не вимагає особливих зусиль. Кущ відносно морозостійкий та відчуває себе комфортно в сонячних та напівзатінених місцях з родючим грунтом. Жимолость звичайна розмножується насінням, зеленими пагонами та живцями. Найкращий час для посадки куща – восени або навесні до розпускання бруньок.

  Жимолость татарська (Lonicera tatarica L.)

  Кущ або невелике дерево рідко досягає висоти понад 3 метри. Кора з сірим відтінком, збігається дрібними борозенками. Листки протилежні, довгасті, з точкою на кінці, зеленого кольору. Квіти з’являються в кінці травня або на початку червня, яскраво-рожеві або малинові, зібрані в пахучі кисті.

  Ягоди діаметром близько 1 см, червоні або жовтувато-зелені з білими смужками. Рослина є дуже декоративною і має важливе значення в народній медицині та кулінарії.

  Хвороби та шкідники

  Рослина стійка до багатьох шкідників та захворювань. Але іноді вона уражається червонувато-оливковою плямистістю, борошнистою росою. Також нерідко спостерігається всихання та почорніння гілок. Ці захворювання – грибкові і проявляються так: чагарник починає сохнути, його стебла стають бурими чи чорними, листя жовтіє і облітає раніше належного терміну.

  Усунути грибкові захворювання можна за допомогою фунгіцидних засобів. При цьому важливо періодично обробляти рослину від шкідників та захворювань, у цьому випадку ризик зараження зводиться до мінімуму. Таку обробку необхідно проводити навесні до початку інтенсивного зростання, а також пізно восени перед заморозками (у цьому випадку застосовують фунгіциди).

  Вчені з’ясували, що завдати шкоди листю даної культури можуть 37 різних шкідників, наприклад: попелиці, мінери, кліщі. Гусінь завдає шкоди ягодам під час їхнього дозрівання, в результаті плоди раніше визначеного терміну стають синіми, засихають і обсипаються. Шкідників можна позбутися за допомогою спеціальних препаратів.