Парник з підручних матеріалів своїми руками: кращі ідеї

Правильний догляд за рослинами на ранній стадії їх розвитку – запорука гарного врожаю восени. Так що забезпечення комфортних умов зростання для сільськогосподарських культур – це завдання, яке стоїть перед кожним власником дачі. Один з кращих помічників в досягненні цієї мети – парник. Звичайно, далеко не завжди є кошти для покупки дорогої конструкції, тому розглянемо, як зробити парник з підручних матеріалів своїми руками.

Створення парника з підручних матеріалів – це не тільки можливість використовувати непотрібні речі, а й організувати сприятливі умови для вирощування овочевих культур

Парник з підручних матеріалів своїми руками: переваги використання

Основна мета, для якої в сільськогосподарській діяльності застосовують парники – більш ранній початок посівної. Адже часто трапляється, що раптові заморозки вбивають недавно висаджену розсаду або не дозволяють насінню зійти. Невеликі саморобні парники – відмінний спосіб захистити рослини, створивши для них максимально комфортні умови зростання.

Найекономнішим варіантом створення парника є використання поліетиленової плівки і непотрібних дерев’яних дощок

Саморобні конструкції, за умови ретельного дотримання всіх рекомендацію по облаштуванню, нічим не поступаються покупним, і дозволяють збільшити врожайність до 3-х разів. Головне – це забезпечити всередині конструкції стабільний мікроклімат.

Одне з головних переваг парника, зробленого відповідно до інструкції – зручність доступу до рослин, які посаджені всередині. Доглядати за ними просто, звичайно, за умови, що буде вірно підібрано місце і конструкція парника.

Серед інших переваг використання простих парників з підручних матеріалів своїми руками варто відзначити:

• простота установки і демонтажу, легкість проведення ремонтних робіт;
• саморобний парник обійдеться дешевше всіх інших варіантів;

Приклад успішної реалізації пристенного парника для вирощування розсади

• є можливість підібрати парник, дизайн якого максимально органічно впишеться в обстановку ділянки, не зіпсувавши його зовнішній вигляд.

Види парників своїми руками з підручних матеріалів

Замислившись про будівництво міні парника своїми руками, перше, з чим необхідно точно визначитися – цільове призначення цієї конструкції. Саме від цього буде залежати велика частина її характеристик, включаючи розмір, матеріал виготовлення і т. Д. Так, наприклад, міні теплиця-парник зможе забезпечити вас редискою і зеленню ранньою весною.

Якщо ж мова йде про парнику для помідор своїми руками, то потрібно зведення досить міцною і грунтовної конструкції. Адже на кожному наступному етапі розвитку рослини потрібно буде дедалі більше і більше простору, забезпечити яке – основне завдання. Це ж стосується, наприклад, огірків та інших культур, наземна частина яких має великі розміри.

Будівництво високою теплиці зі старих вікон і дверей дозволяє встановити зручні полиці для вирощування як низьких, так і високорослих рослин

Зовсім інакше виглядають вимоги до міні парники для розсади. В даному випадку основний упор потрібно робити на розмір конструкції, а на її здатність забезпечувати рослинам необхідний мікроклімат. Бажано, щоб для провітрювання відкривалася досить велика частина парника, наприклад, дах або бічна стулка. У теплі і сонячні дні це позитивно позначиться на зростанні рослин.

Ще один поширений варіант – конструкції, які примикають до стіни будівлі. Зведення таких парників проводиться дуже просто, і при правильному розташуванні такий парник ні в чому не буде поступатися іншим видам.

Корисна порада! Парник може мати практично будь-який розмір, аж до того, що він буде призначений для однієї рослини, наприклад, якщо мова йде про вирощування невеликої кількості розсади.

Матеріали, що застосовуються для зведення міні парників для дачі

Говорячи про матеріали для парника, варто звернути увагу на той факт, що конструкція повинна складатися з двох частин: нижньої і верхньої. Нижня частина представлена ​​простий дренажною системою, яку легко зробити з органічного сміття, опалого листя, соломи і т. Д. Зверху все це засипається землею. Робити це не обов’язково, але наявність дренажу забезпечить рослинам додаткове тепло.

Міні парники для пророщування насіння у відкритому грунті можна створити, використовуючи дріт, плівку і будівельний фен для закріплення поліетилену

Що ж стосується верхньої частини, яка представлена ​​безпосередньо коробом парника, то тут існує безліч варіантів. Сьогодні в масовому виробництві все більше переваги віддають каркасів з профільованих або металопластикових труб. Якщо ж мова йде про парнику своїми руками з підручних матеріалів, фото демонструють нам неймовірне різноманіття доступних рішень.

Так, наприклад, великою популярністю користуються парники з пластикових пляшок, конструкції з труб і плівки, а також парники з рам. Своїми руками реалізувати будь-який з цих варіантів не складно, особливо, якщо дотримуватися покрокової інструкції до роботи.

Особливо варто відзначити використання деревини в будівництві таких конструкцій. Це стосується як зведення парників своїми руками зі старих віконних рам, так і тих випадків, коли каркас збирається з бруса. Цей матеріал використовується досить часто, незважаючи на те, що він більше за інших схильний до процесу гниття, а також деформації в результаті розсихання.

Міні парники зручні тим, що їх легко можна розмістити в будь-якому необхідному місці, навіть на балконі квартири

Що ж стосується укривних матеріалів, то тут варіантів всього три: плівка, скло і полікарбонат. У першому випадку головна перевага – низька вартість. Витративши зовсім небагато коштів, можна отримати відповідний покривний матеріал, який прослужить один, а при дбайливому ставленні, навіть два сезони.

Зовсім інша справа – скло. Воно куди міцніше, хоча і може розбитися в результаті удару. Спеціально для парника скло, звичайно, ніхто не купує, так як воно має велику вагу і його використання просто не буде виправдано, але якщо мова йде про використання для цієї мети віконних рам з уже вбудованими стеклами, то такий варіант цілком допустимо.

На сьогоднішній день ідеальним варіантом вважається полікарбонат. Цей матеріал об’єднав в собі всі кращі якості, і дозволив власникам заміських ділянок створювати легкі, зручні і недорогі парники. Працювати з полікарбонату просто, а його светопропускная здатності дозволяють рослинам отримувати достатньо сонячного світла і тепла.

У теплу пору року в якості укриття невеликого парника можна використовувати неткане поліпропіленове волокно – спанбонд, який добре пропускає свіже повітря, але в той же час дозволяє контролювати мікроклімат

Корисна порада! Одна з головних вимог до покривним матеріалом для парників – висока светопропускная здатність. Саме тому, навіть якщо мова йде про саморобні парниках із пластику, варто подбати, щоб рослини не страждали від нестачі сонячного світла.

Як правильно вибрати місце для установки саморобного парника

Переглядаючи інструкції про те, як зробити своїми руками парник для розсади або для будь-яких інших цілей, варто звернути увагу і на вибір його місця розташування. Відповідна конструкція тільки в поєднанні з правильним місцем розташування дозволить виростити хороший урожай.

В першу чергу, місце, яке вибрано для установки парника, має бути захищене від сильних вітрів і протягів. Також, важливо уникнути застоїв води в місці, де встановлено парник. З цієї причини не варто проводити встановлення в низині, де можуть накопичуватися опади і тала вода.

Парник з поліпропіленових труб і поліетиленової плівки легко можна демонтувати і зібрати на іншому місці, в разі неправильно обраного розташування конструкції

Якщо планується зробити конструкцію, яка буде відкриватися з одного боку, то настійно рекомендується, щоб це була південна частина. Та сторона, яка звернена на північ, по можливості повинна бути глухий, щоб уникнути зниження температури і виникнення протягів всередині парника.

Також, необхідно стежити, щоб всередину парника проникало достатню кількість сонячного світла. Для цього краще уникати установки конструкції під великими деревами або в безпосередній близькості від сільськогосподарських будівель. Виняток становлять тільки парники, які примикають до будинку. Але в цьому випадку обов’язково, щоб це було зроблено з сонячної сторони будинку.

Як зробити своїми руками простий парник для огірків

Як уже згадувалося, існує безліч варіантів облаштування парників, кожен з яких враховує специфіку тієї чи іншої культури, вирощування якої планується в даному випадку. Розглянемо один із прикладів найпростішої конструкції – парника з плівки своїми руками, який призначений для огірків.

При будівництві парника для огірків важливо заздалегідь розрахувати скільки необхідно місця для дорослих рослин

Перший етап – підготовка майданчика для установки і облаштування дренажного шару. В даному випадку потрібно зняти верхній шар грунту (близько 50 см) і на дно ями засипати щебінь або гравій. Потім в яму укладають шар органічних відходів і засипають його землею. При цьому верхній шар грунту повинен становити не менше 30 см.

Потім по периметру підготовленої площадки потрібно зробити огорожу. Використовуючи сталевий дріт, робляться ребра жорсткості, з яких в подальшому вийде каркас для укривного матеріалу. В процесі роботи можна використовувати і м’яку дріт, пов’язуючи з її допомогою більш жорсткі елементи. Це додасть всієї конструкції більшу міцність.

Як укривного матеріалу використовується плівка, яка натягується на ребра і фіксується. У спекотну погоду плівку можна піднімати, щоб рослини додатково провітрювалися, а з настанням прохолоди на парник додатково можна накинути щільну тканину або плед, що забезпечить огіркам тепло.

Покривний матеріал годі й прикріплювати до дуг, а використовувати важкі камені або цеглу для фіксації біля основи парника

Корисна порада! Після того як огірки виростуть і більше не будуть мати потребу в захисті, зовсім необов’язково повністю демонтувати парник. Дуже зручно просто зняти плівку і залишити каркас в якості опори для плетіння рослин.

Стаття по темі:

Парники своїми руками: найкращі проекти і матеріали для будівництва

Які матеріали використовувати для будівництва. Як вибрати місце для установки парника. Зведення різних типів конструкцій.

Парник для перців своїми руками: фото конструкції Вігвам

Цікавлячись питанням, як зробити парник для перців своїми руками, можна зустріти конструкцію, яка називається Вігвам. Для її виготовлення знадобиться поліетиленовий мішок без дна, дерев’яний кілок і довгі прути. Цілком підійдуть як вербові, так і тополиний. Крім того, можна використовувати прути ліщини та верби. Головне, щоб вони були гнучкими, а їх діаметр не перевищував 20 см.

Парник конструкції Вігвам легко можна створити за короткий період часу, використовуючи підручні засоби – палиці і поліетилен

Якщо ж немає поліетиленового рукава, його можна зробити самостійно. Для цього береться шматок поліетилену відповідного розміру, складається навпіл, після чого краю однієї і сторін згуртовуються під впливом температури.

Такий простий парник хороший тим, що його дуже легко побудувати і розібрати поодинці. Для цього потрібно розмітити на землі коло, діаметр якого буде відповідати діаметру рукава. У центрі цього кола вбивають дерев’яний кілок, який буде виконувати роль основи. Потім переходять до забивання прутів, рівномірно розміщуючи їх по всіх окружності.

Все прути потрібно надійно закріпити в землі, а потім зібрати разом у верхній точці і прив’язати до центрального колу. Поверх такого каркаса надаватися поліетиленовий рукав, верх якого також фіксується до кілка. Внизу поверх плівки можна насипати землю або ж покласти будь-які важкі предмети (дошки, цеглу).

Парник для перців варто розміщувати тільки на добре освітленому місці, оскільки рослини цієї культури люблять світло і погано ростуть в тіні

Для того щоб доглядати за рослинами було зручно, можна не тільки піднімати нижні краї плівки, але також і повністю опускати покривний матеріал вниз, одв’язуючи його у верхній точці кріплення.

Корисна порада! Крім поліетиленової плівки, можна зробити верхній шар для парника своїми руками з спанбонду – нетканого матеріалу, характеристики якого відповідають усім агрономічних вимогам.

Як зробити парник для помідор: найпростіші конструкції

Нерідко можна зустріти парники для помідорів з підручних матеріалів. Своїми руками їх можна зробити з чого завгодно, включаючи пластикові пляшки, які напевно знайдуться на кожній дачі. Найкраще використовувати великі ємності, наприклад, 5-літрові. Зробити міні-парник для однієї рослини можна наступним чином: у пластиковій п’ятилітрової пляшки потрібно відрізати дно і поглибити залишилася ємність в землю.

Використання пластікатових пляшок вважається найбільш економним варіантом укриття молодих рослин

Усередині такого міні-парника цілком комфортно почуватимуться невеликі помідори, які в міру зростання потрібно направляти до шийки пляшки.

Ще один відмінний приклад – фото маленького парника своїми руками, зробленого з пластикового контейнера, які часто використовують для випічки. Іноді використовують навіть пластикові контейнери для яєць, в кожному осередку проробляючи отвір, щоб уникнути застоїв води.

Корисна порада! Якщо вам необхідно помістити рослина в дуже маленькій ємності, як, наприклад, у випадку з яєчним лотком, звичайний грунт можна замінити торф’яної таблеткою.

Примітно, що можливості щодо самостійного спорудження маленьких парників нічим не обмежені. Проявивши трохи фантазії, можна створити будь-які незвичайні конструкції, які будуть не тільки захищати рослини від холодів, але також стануть прикрасою дачної ділянки.

Міні парник для помідор можна зробити навіть з старого чохла від одягу

Складні конструкції парника з пластикових пляшок своїми руками

На противагу елементарним конструкцій і пластикової тари варто звернути увагу на конструкції, які хоч і виготовляються з вторсировини, все ж вимагають від власників чимало зусиль і часу.

Так, наприклад, методом зшивання може бути створена практично ідеальна теплиця з пластикових пляшок своїми руками. Це дозволить реалізувати досить велика кількість непотрібної тари, і при цьому гідно замінити будь-який покривний матеріал.

Переглядаючи фото парників для розсади своїми руками, які були зроблені з пляшок, можна побачити, що в якості основи зазвичай використовують дерев’яну раму, до якої і кріплять пляшки, з’єднані між собою. Звичайно, цей процес завдає чимало клопоту, а вирізання пляшок – досить виснажливий процес, але важливо те, що отримана в результаті конструкція відповідає всім вимогам і функціонально нітрохи не поступається іншим складних конструкцій.

Приклад складної конструкції парника, створеного з пластикових пляшок і дерев’яного каркаса

Як зробити парник для помідорів своїми руками: стаціонарна конструкція

Якщо у вас є можливість виділити простір і час для установки конструкції стаціонарного типу, то можна розглянути більш капітальні варіанти, наприклад парник з профільної труби з покриттям з полікарбонату або поліетиленової плівки. Оскільки зазвичай така конструкція не демонтується на зимовий період, вона повинна бути досить міцною і надійною, щоб витримати серйозні вітрові навантаження і вага опадів.

Своїми руками парник з профільної труби зробити легко, особливо, якщо використовувати для роботи вже готовий креслення з усіма розмірами деталей. Для установки такої конструкції рекомендується підготувати надійний фундамент, який буде міцно утримувати парник і не дозволить йому полетіти при сильних поривах вітру.

Найпростіша схема, доступна для реалізації – арочна конструкція. Для цього буде потрібно зігнути кілька труб однакового розміру і закріпити їх таким чином, щоб вийшли арки, що стоять одна за одною на рівній відстані. Для більшої міцності, вгорі і з боків кріпляться додаткові ребра жорсткості.

Стаціонарну конструкцію парника для помідор можна сконструювати використовуючи профільні труби, дерево і поліетиленову плівку

Якщо в якості укривного матеріалу використовують плівку, то її просто укладають зверху, фіксуючи до труб за допомогою саморізів або інших пристосувань. Внизу залишають припуск, що дозволяє присипати краю землею або зафіксувати плівку за допомогою підручних предметів, що володіють достатньою вагою. Як правильно це зробити, можна побачити на фото парника для помідор своїми руками.

Трохи складніше працювати з полікарбонатом, однак, результат вартий витрачених зусиль, враховуючи, що термін його служби може складати до 30 років, в той час як плівка не прослужить більше 1-2 сезонів. Полікарбонат прикручується до кожної зі сторін каркаса, після чого надлишки видаляються за допомогою гострого ножа, а шви обробляються і герметизуються.

Корисна порада! За такою ж схемою можна зробити парник з металопластикових труб. Своїми руками зібрати каркас досить просто, враховуючи гнучкість і податливість матеріалу, а покривний матеріал можна вибрати будь-якого типу.

Висота дуг в парнику для помідорів повинна бути вище дорослих рослин щоб уникнути контакту укривного матеріалу з плодами і листям

Як зробити парник зі старих віконних рам: покрокова інструкція

Цей, на перший погляд, незвичайний спосіб, насправді придбав досить широку популярність. Вся справа в тому, що з появою металопластикових вікон, все більше старих рам виявляється просто непотрібними, незважаючи на те, що вони залишаються цілими, а іноді навіть і заскленими.

Фото парників з віконних рам своїми руками відмінно демонструють, наскільки різноманітними можуть бути конструкції, які зроблені з такого простого матеріалу. Тут мають місце бути як невеликі конструкції, так і парники значних розмірів, які підходять навіть для вирощування високорослих культур.

Але перед тим як приступити до роботи, важливо врахувати, що дерев’яна підстава рам має досить велику вагу, так що готова конструкція буде важкою, особливо, якщо всередині вставлені скла. Тому в даному випадку рекомендується підготувати надійну основу – стовпчастий фундамент.

Невеликий парник зі старих віконних рам може стати справжньою окрасою садової ділянки

Як зробити фундамент для парника з рам своїми руками: фото інструкція

Для того щоб зробити фундамент, варто почати зі стандартною розмітки, яка вказує кордону майбутнього парника. У кожному з кутів, а потім, дотримуючись триметровий крок, необхідно вирити ями, глибиною близько 50 см. Можна зробити і більш глибокі ями, адже основна мета – знизити рівень промерзання грунту взимку.

Перші 10 см кожної ями заповнюються шаром щебінки, яка ретельно утрамбовується. Потім з боків робляться опалубки, і вставляються всередину порожнисті металеві труби діаметром 10-15 см. За допомогою будівельного рівня вони вирівнюються, фіксуються за допомогою цегли і заливаються бетоном.

Також можна зробити основу за допомогою дерев’яного бруса, з якого робиться короб відповідного розміру. Але в цьому випадку, вкрай важливо приділити увагу обробці деревини захисними засобами від вологи і комах.

При плануванні та будівництві підстави для парника зі старих віконних рам необхідно враховувати майбутній вага і розмір конструкції

Поетапне керівництво по зведенню каркаса парника з віконних рам своїми руками

Щоб зрозуміти, як зробити парник з віконних рам, досить поетапно виконати кілька нескладних операцій:

1. Підготовка віконних рам: петлі, ручки і інша фурнітура обов’язково повинні бути видалені. Стара фарба повністю счищается, а сама рама обов’язково обробляється захисними засобами.
2. Вкрай рекомендується вийняти скла з рам ще на підготовчому етапі, так як в подальшому їх буде дуже просто розбити, та й незручності, такі як додатковий вага і складності в процесі обробки рами, вам ні до чого.
3. Кватирки вікон потрібно ретельно закупорити, а якщо є така можливість, то і зовсім демонтувати.
4. Переходимо до складання каркаса: якщо мова йде про маленькому парнику, то рами можна просто з’єднати за допомогою звичайних саморізів і куточків, а якщо конструкція має значні розміри, то потрібно заздалегідь підготувати дерев’яний каркас для кріплення рам.
5. Після того, як рами скріплені і вставлені в каркас, що залишився простір і навіть найдрібніші щілини обов’язково заповнюються монтажною піною.

Бельгійський парник, сконструйований з використанням одного великого вікна і обробленої деревини в якості каркаса

Корисна порада! Якщо є така можливість, краще зовсім не вставляти старі скла на місце, а на їх місце встановити шматки полікарбонату відповідного розміру.

В якості покрівлі для такого парника може бути використана поліетиленова плівка або ж дорожчий полікарбонат. Матеріал кріпиться на обрешітку і закріплюється за допомогою спеціальних затискачів, хомутів або саморізів.

Поради по догляду за парниками, зробленими своїми руками

В силу недосконалості саморобних конструкцій, а також часто досить жорстких умов експлуатації, практично всім власникам доводиться стикатися з необхідністю проведення ремонтних робіт. Особливо, це стосується тих конструкцій, для яких була використана поліетиленова плівка.

Плівка частіше інших матеріалів пошкоджується, але в той же час її досить легко можна полагодити. Для цього, потрібно зняти її з каркаса і розкласти на рівній поверхні таким чином, щоб пошкоджену ділянку виявився перед вами. Вирізану поліетиленову латочку відповідного розміру потрібно покласти зверху. Накривши всі це газеткою, зверху проводять паяльником або ребром праски.

Парники з плівковим покриттям необхідно час від часу перевіряти на цілісність під уникнення зниження температури всередині конструкції

Практично у всіх інших випадках буде простіше замінити пошкоджений елемент і заново накрити парник. Спроби приклеїти відламаний шматок пластиковий пляшки та інше – марна трата часу.

А ось задуматися про поліпшення якості грунту всередині парника варто. По-перше, це позитивно позначиться на врожайності, а по-друге, забезпечить рослинам додаткове тепло. Ідеальна грунтова суміш в даному випадку включає наступні складові: 1 частина піску, 2 частини дерну, 3 частини перегною. Також не зайвим буде додати по одній чайній ложці суперфосфату, сульфату калію і сечовини.

Корисна порада! Навіть за умови, що була підготовлена ​​якісна грунтова суміш, вона повинна використовуватися не більше ніж один рік. У наступному сезоні грунт необхідно обов’язково оновити.

Використовуючи одну з наведених технологій, можна легко зробити своїми руками парник для перців, помідорів, огірків або будь-який інший розсади. Більш того, використовуючи для роботи підручні матеріали, ви зможете позбутися від непотрібного мотлоху, перетворивши його в красивий і функціональний парник.

Парник з віконних рам своїми руками

Теплиця з віконних рам. Як побудувати своїми руками?

Вітаю всіх. Якщо немає грошей на покупку матеріалів для зведення парника своїми силами, то можна застосувати старі віконні рами. Сьогодні практично у всіх квартирах міняють вікна на пластикові аналоги, тому з пошуком такого матеріалу не виникне проблем.

У більшості випадків старі рами просто викидають, тому можна домовитися з установами, які масово вставляють пластикові вікна або зі своїми сусідами.

Залишається тільки дізнатися нюанси будівництва, після чого приступити до творчого процесу. Якщо не всі рами підходять за розмірами, то можна скористатися невеликими листами полікарбонату, монтажною піною або поліетиленовою плівкою.

Незважаючи на те, що такий варіант зведення парника є економічним, можна створити красиву й функціональну конструкцію для вирощування рослин й плодів круглий рік.

Перед будівельними роботами потрібно демонтувати всю фурнітуру. Для зручного кріплення, скла на час потрібно вийняти. Щоб не заплутатися, рекомендується позначити їх звичайним маркером. Плюс до всього, таким чином, можна уникнути тріщин на склі.

Фарбу й лак з дерев’яних рам необхідно зчистити, після чого обробити спеціальним антисептиком, щоб збільшити термін служби майбутньої теплиці.

Як зробити (побудувати) теплицю з віконних рам своїми руками?

Перед тим, як приступити до будівництва парника з великою площею, для початку рекомендується зробити міні-теплицю, це дозволить зрозуміти весь процес зведення споруди.

Як даху використовуються рами, які фіксуються на основу з дерева. Щоб можна було провітрювати тепличне приміщення, її ширина повинна відповідати ширині старої рами. В цьому випадку, вдень можна буде відкривати дах. Довжина може становити 2-3 рами.

Для виготовлення каркаса потрібно підготувати 4 бруса й дошки. По кутах вкопуються бруси, після чого прибиваються дошки. Щоб зробити нахил для ската природних опадів, передній щит повинен складатися з трьох дощок, а бічні й задній з чотирьох. Верхню дошку потрібно буде зрізати під потрібним кутом. Після чого щити кріпляться за допомогою шурупів, до укопаним брусів.

Так як майбутня конструкція буде невеликою, то скла не обов’язково витягувати.

• Старі рами необхідно укласти поперек каркаса й прикріпити до високої (задньої) стінки за допомогою петлею.
• Між собою рами скріплювати не потрібно, це дозволить в будь-який час відкривати їх для провітрювання.
• Для надійності можна встановити з одного боку гачок.

стаціонарна теплиця

Для побудови міцного споруди потрібно більше сил й часу. Такий парник має велику масу, тому необхідно обов’язково підготувати фундамент.

Фахівці рекомендують зробити стрічковий фундамент:

• Для початку потрібно вбити кілочки по всіх кутках, після чого натягнути шпагат. Важливо, щоб конструкція бачено на південь, щоб на рослини завжди падали сонячні промені.
• Зробити траншею глибиною не більше 0,5 м й шириною 20 см. У північних районах глибина може становити 0,7 м. В результаті чого парник НЕ буде промерзати.
• Основа засипається гравієм й піском шаром в 10 см.
• Зверху заливається бетон.
• Щоб трохи підняти фундамент, потрібно зробити опалубку на наступний день.
• Залишити до висихання.

Приблизно через два тижні після заливки стрічкового фундаменту можна приступати до установки каркаса (стійка з обвязками). Для цього використовуються бруси й дошки або металеві куточки. В останньому випадку, обв’язку необхідно зробити під час заливки фундаменту. Бічні стійки з’єднують в нижній частині за допомогою болтів.

Якщо для обв’язки будуть використовуватися дерев’яні матеріали, то потрібно підготувати брус 10Х10, для обв’язки 8 дощок, 4 бруса 5х5 для бічних й проміжних стійок. Як кріплення використовуються саморізи й металеві куточки.

• Анкерними болтами закріпити брус 10Х10.
• Використовуючи вертикальний будівельний рівень виставити бічні стійки.
• За допомогою цвяхів кріпиться нижня обв’язка. Для надійності можна скористатися меблевими куточками.
• Відстань між проміжними стійками повинно відповідати ширині рами.
• Закріпити верхню обв’язку.

Якщо передбачається зробити двосхилий дах, то каркас рекомендується зробити на землі, після чого поставити на конструкцію. Центральні стояки виготовляються з товстого дерева, а кроквяні ноги й коник з бруска 5х5.

Матеріал для даху

Так як конструкція зі старих вікон досить важка, то дах рекомендується обшити полікарбонатом або плівкою. В цьому випадку, покрівлю можна зняти в зимовий період, щоб уникнути навантаження на дах. Обидва матеріали кріпляться легко й просто.

Закріплення віконних рам

• Із зовнішнього боку матеріал кріпиться саморізами.
• Щоб забезпечити герметичність, зазори закрити монтажною піною й планкою.
• На наступному етапі вставити в раму скла, краї змастити за допомогою герметика.
• Перевірити конструкцію за будівельним рівнем.
• Зафіксувати гачки на кватирках.

З торцевої частини тепличної конструкції монтується двері. Коробка виготовляється з якісного бруса. Як дверного полотна можна використовувати будь-який доступний матеріал.

Тепер можна засипати підлогу землею й приступити до городнім робіт.

Є старі віконні рами? Зроби теплицю своїми руками (відео)

Якщо не зрозумілі всі нюанси будівництва парника зі старих рам, то можна ознайомитися ще з однією інструкцією.

Як вже зазначалося вище, конструкція з віконних рам досить важка, тому потрібно підготувати стрічковий фундамент. Можна скористатися одним з можливих варіантів:

• Камінь. Один з найдорожчих матеріалів. Однак це дозволяє побудувати надійний й міцний фундамент.
• Цегла. Також не є бюджетним варіантом. При грамотній установці може прослужити тривалий час. Витримує дерев’яну конструкцію.
• Бетон. Такий фундамент є самим довговічним й надійним. Термін служби може становити кілька десятків років.
• Дерево. Це міцний матеріал, однак, не довговічний. Через кілька років буде потрібно заміна.

Спорудження зі старих рам вже є надійний каркас. Головне дотримуватися простих правил установки. Для забезпечення стійкості потрібно закріпити старі рами на підставі, після чого скріпити їх між собою, для цього можна використовувати один з варіантів кріплення:

• Саморізи й металеві куточки. Цей спосіб є найпростішим. Під час монтажу необхідно дотримуватись рівня. Куточок кріпиться з внутрішньої й зовнішньої сторони кута за допомогою саморізів. Таке кріплення дуже надійне.
• Цвяхи й брус. Простіший метод. Рама з внутрішньої сторони збивається невеликими брусками.
• Дріт й хомут. Самий бюджетний варіант. В цьому випадку в місцях кріплення потрібно зробити витки дротом. При можливості використовуються хомути.

Перед роботами бажано розробити покроковий план, щоб зробити теплицю своїми руками за короткий термін. Відповідальним кроком є ​​монтаж споруди на підставу. Необхідно зафіксувати на фундаменті всі складові кріпильними елементами.

До фундаменту потрібно закріпити металевий куточок анкерними болтами або за допомогою зварювального апарату. Після чого до нього закріпити старі рами. Крім того, рами потрібно з’єднувати між собою. Роботи потрібно виконувати без поспіху й послідовно.

Так як парник з віконних рам має велику вагу, то не рекомендується покривати її склом. Але якщо конструкція має невелику площу, то можна зробити виняток.

Найкраще скористатися поліетиленовою плівкою. Для цього зробити просту обрешітку з рейок або сталевого дроту. Потім накривається плівка. Кріпиться вона за допомогою хомутів або затискачів.

2. Теплиця 5 метрів на 3 метри з овальної дахом (рами + полікарбонат). Самий бюджетний варіант

Незважаючи на те, що теплиця була виготовлена ​​своїми силами, її необхідно перевірити на герметичність, надійність, стійкість, світловий пропуск, можливість провітрювання й за іншими параметрами.

Тепер ви знаєте, як можна використовувати старі віконні рами. Після зведення конструкції можна приступити безпосередньо до висадки культур.

Бюджетна теплиця своїми руками: як зробити парник зі старих віконних рам?

В результаті повальної установки металопластикових вікон зі склопакетами, старі дерев’яні масово утилізуються або спалюються в печах. Тим часом десь на дачі або в сільському дворі вони могли б перетворитися в незвичайний будівельний матеріал.

Читачеві пропонується подивитися, як будується теплиця з віконних рам своїми руками, що дозволяє вирощувати в холоду розсаду й овочі.

Підготовчі роботи

Починають з вибору місця установки теплиці, критерії:

• хороша освітленість;
• віддаленість від септика або вуличної вбиральні;
• захищеність від вітру, відсутність протягу;
• близьке розташування джерел води;
• доступність розташування теплиці вздовж лінії «схід-захід»;
• можливість підведення електрики для освітлення: щоб рослини раніше давали урожай, за допомогою штучних ламп створюють ілюзію наростання й убування тривалості світлого часу доби.

Якщо ділянок, освітлених протягом усього дня немає, вибирають такий, де сонце світить в першій половині дня. Щоб заощадити будматеріали, можна прилаштувати теплицю до будинку.

На обраній ділянці прибирають сміття, викорчовують пні й чагарники. При наявності нерівностей їх згладжують: горби зрізають й переносять грунт під западини. При цьому важливо уникнути перемішування родючого шару з нижнім, якщо для вирощування рослин передбачається використовувати «рідну» грунт.

Для цього при значних перепадах рельєфу верхній шар грунту зрізають й складають буртами уздовж будівельного майданчика, а вирівнювання здійснюють по нижележащему шару. Потім родючий грунт повертають на місце.

Максимальний термін зберігання родючого грунту в буртах — 4 тижні. Далі в ній гинуть бактерії, які відіграють важливу роль у газообміні.

Підготовка будівельного матеріалу

Якщо власних віконних рам недостатньо, їх добирають у знайомих або звертаються за цим в компанію, що займається встановленням металопластикових вікон.

Далі приступають до підготовки рам:

1. знімають петлі, шпінгалети та іншу фурнітуру;
2. демонтують штапики, виймають скла;
3. зчищають фарбу. Для цього потрібно розігрів будівельним феном. Від високої температури фарба пузириться й легко знімається шпателем або скребком. Даний метод не підходить для видалення фарби з оштукатурених поверхонь. У цьому випадку потрібна значна різниця в температурному коефіцієнті розширення підстави й лакофарбового покриття;
4. очищені від фарби рами ошкурівать й обробляють антисептиком;
5. потім фарбують;
6. встановлюють на місце скла, попередньо змастивши їх по периметру з обох сторін силіконовим герметиком. Останній виключить задування вітру в щілини й посприяє цим збереженню тепла. Якщо рами передбачається кріпити до каркаса цвяховим боєм, а не саморізами, скла встановлюють в останню чергу.

Різнобій у розмірах рам лякати не повинен: щілини й місця нестиковок наглухо закладаються монтажною піною.

Крім рам потрібні:

• дошки товщиною 50 мм для спорудження каркаса: теж обробляються антисептиком;
• полікарбонат або поліетиленова плівка;
• матеріали для фундаменту: цемент, пісок, щебінь, бут (великі уламки каменю), цегла.

креслення теплиці

Щоб промальовувати ескіз теплиці, потрібно визначитися з її розмірами:

1. висота : з урахуванням зростання власника, але не менше 1,8 м;
2. ширина . Приймається в залежності від передбачуваного числа грядок. На кожну відводять смугу в 100 см шириною, на проходи між ними — по 50 см. Відстань між грядками повинно бути таким, щоб туди могла заїхати садова тачка;
3. довжина . Приймається на розсуд власника.

Аматорські теплиці найчастіше будують з розмірами в плані 6х3 м.

Фундамент для теплиці

Теплиця — досить масивне й постійне споруда, тому її будують на стабільному підставі. Про поверхні грунту, розмокає навесні, цього сказати не можна, тому потрібно фундамент.

Як для будь-якої каркасної споруди, можна обійтися стовпчастим фундаментом, але краще побудувати стрічковий, оскільки він:

• сприяє збереженню тепла всередині;
• перешкоджає проникненню бур’янів ззовні.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент

Глибину закладення фундаменту вибирають з урахуванням розмірів будови:

1. невелика теплиця . Досить мелкозаглубленного фундаменту: сили обдимання промерзлого грунту, діючі на конструкцію знизу, не викличуть деформацій;
2. велика теплиця . Потрібно заглиблення на величину промерзання грунту. Фундамент можна зробити й не таким габаритним: але тоді земля вибирається до незамерзаючої шару й замінюється засипанням з високими дренажними властивостями — піском або щебенево-піщаної сумішшю.

Порядок будівництва мелкозаглубленного стрічкового фундаменту:

1. по периметру майбутньої споруди риють траншею шириною 20 см й глибиною 40 см;
2. на дні укладають й трамбують з зволоженням пісок товщиною 10 см, потім в нього втрамбовують такий же шар щебеню. Ця подушка рівномірно розподілить навантаження від споруди на землю, а крім того в ній, на відміну від звичайного ґрунту, не затримується вода;
3. з дощок або фанери збирають опалубку — форму для фундаменту. Вага у бетону великий, тому опалубку кріплять попрочнее. Щоб дошки не зіпсувалися від контакту з бетонним розчином, їх краще обернути поліетиленовою плівкою;
4. формують в опалубці арматурний каркас: верхній й нижній пояси по дві нитки, пов’язані вертикальними поперечками. Сварка не допускається — сталь в зоні шва охрупчивается. Прути з’єднують отожженной в’язанням дротом. Розміри каркаса приймають такими, щоб прути були захищені шаром бетону товщиною в 3 см. Щоб забезпечити наявність такого шару знизу, просторову конструкцію зі стрижнів встановлюють на спеціальні пластикові бобишки. Якщо таких немає, обходяться уламками цегли;
5. готують в бетономішалці бетонну суміш. Досить цементу марки М200 або М300;
6. заливають бетон в опалубку. Щоб запобігти утворенню повітряних кишень, використовують віброукладчік. За відсутністю такого бетон після заливки часто проколюють сталевим прутом;
7. щоб волога зі свіжої заливання не випаровувалася занадто швидко (вона потрібна для реакції з цементом) фундамент накривають поліетиленовою плівкою. У спекотну погоду його необхідно періодично поливати водою;
8. через тиждень після заливки, опалубку знімають. Максимальну твердість бетон набирає за 28 днів;
9. дозрілий фундамент обклеюють рулонної гідроізоляцією. За новими стандартами його рекомендується утеплити. Якщо вирішено вчинити таким чином, замість рулонної гідроізоляції на зовнішній стороні кріплять клеєм й дюбелями листи екструдованого пінополістиролу. Звичайний пінопласт застосовувати з цією метою не можна — він не витримає навантаження з боку промерзлого грунту.

Дюбелі для кріплення пінополістиролу використовуються тарілчасті, з капелюшками великого діаметра (ще називають «парасольками»): вони не продавлюють матеріал.

настил підлоги

Для зручності пересування в теплиці між грядками влаштовують доріжки, діють так:

1. на місці майбутньої доріжки викопують траншею глибиною 15 см;
2. на дні укладають шар гравію або щебеню товщиною 10 см, добре його трамбують;
3. зверху засипають шар піску товщиною 5 см. трамбують, поливаючи водою.

Поверх піску укладають фінішне покриття. Його роль можуть грати тирса.

плюси:

• низька вартість;
• матеріал гігроскопічний (на доріжці не залишається калюж);
• по ньому м’яко ходити.

мінуси:

• важко котити садову тачку;
• пристаючи до підошов, тирса поширюються по всій теплиці.

Дошки — теж недорогий матеріал, але позбавлений недоліків тирси. Потрібно обробка нетоксичними антисептиками (для бань й саун). Підлоги можна виконати у вигляді бетонної стяжки, викласти з цегли. Дуже привабливо виглядає керамограніт. Але для теплиці він дорогий й більше підходить для зимового саду в елітному будинку.

Щоб грунт з грядок не забруднює доріжки, їх захищають низькими пластиковими бордюрами.

зведення каркаса

Оскільки теплиця зводиться з віконних рам, немає сенсу переплачувати й будувати металевий каркас. Використовують деревину — дошки товщиною 50 мм. Конструкція збирається зі стійок, що встановлюються по кутах й уздовж стін з проміжками в 1,5-2 м, й охоплюють їх нижньої й верхньої обв’язок.

Порядок дій:

1. на грунті збивають рами з декількох стійок й балок обв’язки. Елементи каркаса скріплюють куточками, саморізами або цвяховим боєм;
2. рами встановлюють у вертикальне положення (контролюється схилом) й скріплюють їх залишилися балками обв’язки. Висота віконних рам обмежена і, щоб теплиця не вийшло присадкуватою, нижню обв’язку роблять дворядної;
3. до стійок саморізами кріплять віконні рами. Можна використовувати цвяхи, але тоді слід попередньо вийняти з рам скла, інакше їх з великою ймовірністю можна пошкодити. Рами з кватирками встановлюють один проти одного: при такому розташуванні провітрювання буде найбільш ефективним;
4. зсередини рами зміцнюють опорами з дощок меншої товщини;
5. всі щілини між рамами й стійками закладають монтажною піною.

Монтажна піна (спінений поліуретан) під ультрафіолетовим випромінюванням руйнується, тому запінені щілини потрібно закрити непрозорим матеріалом. Наприклад, клейкою стрічкою або обшивкою з пластика.

покрівля

Дах із засклених рам не роблять — в теплиці буде жарко й скло може бути зруйновано градом. В якості покриття теплиці застосовують полікарбонат або поліетиленову плівку.

Покрівлю будують в одному з двох виконань:

1. односхилий : найпростіший варіант;
2. двосхила: виглядає привабливіше, але складніше в монтажі.

Для пристрою односхилим даху стіни по довгій стороні виводять на різну висоту. У балках верхньої обв’язки вирізують пази й укладають в них крокви.

При влаштуванні двосхилим даху застосовують висячі крокви: на відміну від наслонних, вони не потребують коньковом брусі. Набирають з трикутних ферм: дві сходяться під кутом кроквяні ноги скріплюються посередині горизонтальній затягуванням. Конструкції зручно збивати на землі.

Після монтажу їх скріплюють брусками або дошками. Кроквяну систему накривають обраним покриттям. Поліетиленову плівку фіксують по краях рейками, які прикручуються до каркаса або віконних рам саморізами. При монтажі стільникового полікарбонату важливо пам’ятати про його високому коефіцієнті температурного розширення. Дотримуються рекомендацій:

1. листи укладають внутрішніми каналами вздовж схилу, щоб з них витікала вода;
2. стик листів має припадати на крокви або обрешітку;
3. стиковку листів здійснюють за допомогою спеціального профілю з двох частин: одна прикручується до крокви, друга після укладання листів пристібається зверху. Між перемичкою профілю й краєм листа, залишають зазор для вільного розширення останнього;
4. кріпильні отвори, знову ж таки з метою забезпечення свободи розширення, висвердлюють з діаметром, на 2 мм більше тіла самореза. Застосовуються спеціальні металовироби з великими капелюшками й м’якими шайбами;
5. торці листів заклеюють спеціальними стрічками й закривають торцевими заглушками: верхній — суцільними, нижній — перфорованими (випускають воду).

Для облаштування полікарбонатною покрівлі краще купувати профілі з прокладками. Хоча вони й коштують дорожче, з’єднання більш надійно в плані герметичності.

Як зробити парник (теплицю) з віконних рам самому

Використання на дачній ділянці невеликого споруди для розсади буде дуже корисним. Тому, розглянемо нижче, як зробити парник своїми руками зі старих віконних рам.

Найпростіші конструкції

Спочатку необхідно зробити виміри своїх рам, які є в наявності й вже виходячи від їх розмірів прикинути габарити майбутньої будови.

Найпростіша конструкція саморобного парника з віконних рам складається з:

Дошки прибиваються до брусків, а верхні бокові обрізаються під кутом — так розсада буде отримувати більше сонячного світла. Також, парник необхідно вкопати в землю для створення теплового ефекту або хоча б обкидали грунтом.

Хто не бажає обрізати дошки під кутом, може спорудити остов з прямими сторонами. Тільки доведеться південну сторону парника більше вкопувати в землю для отримання ухилу.

Подивіться фото, які допоможуть вам зробити парник своїми руками з віконних рам.

Якщо потрібна маленька конструкція, то можна використовувати маленькі рами або одну побільше.

У разі великого присадибної ділянки, господарі споруджують довгий парнічіще з великою кількістю рам.

Якщо матеріалу вистачає для побудови, то можна каркас зробити повністю з рам, скріпивши їх металевими куточками. Розсада віддячить вам рясним врожаєм.

Щоб кожен рік не ремонтувати розсадне приміщення, можна побудувати капітальне підставу з цегли. Для верхнього покриття доведеться продумати ізоляцію.

Після визначення макета й розмірів свого споруди, потрібно підшукати на ділянці місце. Бажано намітити площа, освітлену сонцем цілий день, подалі від будинку й дерев, які будуть давати тінь. А саму конструкцію в довжину рекомендується розміщувати на ділянці зі сходу на захід. Ухил повинен бути в південну сторону.

(Фото, 12 варіантів) як побудувати парник для розсади своїми руками з підручних засобів.

Велике спорудження (теплиця)

Прикинути периметр теплиці (кількість рам на їх ширину), площа (виходячи з пропорції ширини й довжини 1: 2) й до роботи.

Спочатку викопати й залити невеликою фундамент глибиною 20-25 см, на який покласти ряд шлакоблоків. Подумайте з чого спорудити нижню обв’язку й кріплення для рам (у кого що є).

З фасадної сторони в шлакоблоків залишити отвір під двері. На шлакоблоки покласти подвійний шар руберойду. Такий фундамент значно зменшить контакт дерев’яних виробів з землею, дозволить підвищити рівень компосту й запобігає проростання бур’янів зовні споруди.

На шлакоблоки укласти низ коробок від вікон, використавши їх шипове з’єднання. Кути додатково з’єднати металевими куточками. У кількох місцях закріпити рами до шлакоблокам за допомогою шурупів, щілини закрити монтажною піною.

За кутах приміщення в попередньо залишені гнізда, встановити 4 вертикальні стійки з бічних стінок віконних коробок, верх яких зв’язати дерев’яними брусками 4х4 см. Таким же брусом зробити додаткове зміцнення конструкції по верхніх кутах й розпірку посередині.

Встановити підігнані дверну коробку й заповнити спорудження віконними рамами, які з кватирками бажано встановлювати з одного боку, для уникнення протягів.

Подекуди, між віконними рамами, використовувати ретельно підігнані дошки. Рами скріпити між собою й прикріпити до коробки цвяхами. Утворилися великі щілини закрити монтажною піною, дрібні заповнити силіконом.

Дах можна зробити двосхилим, так як вона менше утримує сніг й вологу, й отже менше провисає.

1. Для коника використовувати брус 6х8 см.
2. Для поперечних балок — брус 4х4 см.
3. Для продовження терміну служби плівки, обрізати всі гострі торці брусів, а де-не-де обмотати повстю.
4. Парник накрити плівкою, щільно зафіксувавши по периметру планками.

Такий спорудження добре підходить для вирощування помідорів, а також в ньому можна вирощувати овочеву й квіткову розсаду, вкорінювати живці або вирощувати ранні овочі.

Парник з віконних рам своїми руками

Як зробити парник своїми руками зі старих віконних рам?

Розумність в наявності теплиці для овочів на ділянці зрозумілабагатьом. Короткий літній сезон іноді супроводжується прохолодною погодою й затяжними дощами.

Однак, бажання отримати хороший урожай, незалежно від кліматичних умов, зберігається у всіх дачників. До того ж, сили, які ви витрачаєте на догляд за рослинами, повинні бути виправдані ефективним результатом.

Правильно організований парник здатний акумулювати тепло й підтримувати потрібний мікроклімат всередині простору.

Частина людей звертаються за створенням теплиці до фахівців в цьому питанні, інші сміливо беруться за справу й споруджують конструкцію своїми руками. При самостійному виконанні робіт, використовуються також й інші технології.

Однак, така теплиця зі старих рам вважається найпростішим варіантом, її досить просто побудувати. Скло за своїми властивостями підходить краще, ніж плівка для теплиці з овочевими культурами.

Воно не тільки дозволяє променям сонця краще проникати в парник, а й довше зберігає його всередині.

Важливі моменти при будівництві

Зупинимося на деяких деталях, які важливо знати, щоб побудувати теплицю зі старих дерев’яних балок правильно:

• Крім відповідного місця для будівництва на дачній ділянці, габарити теплиці також визначають розміри наявних старих віконних рам;
• Якщо вам потрібна надійна конструкція, яка розрахована на тривалу експлуатацію, краще робити каркас теплиці капітальним. Відмінним варіантом для створення міцної основи, стане цегляна кладка. Дах для теплиці можна зробити окремим знімним елементом, який демонтують на період зими й снігових навантажень. Якщо варіант цегляного виконання для каркаса вам не підходить, можна побудувати підставу, використовуючи дошки;
• При будівництві парника з непотрібних старих вікон, верхню частину каркаса можна зробити з одним або двома скатами. Для нахилу даху в обидві сторони потрібно попередньо прокласти коньковую балку посередині. Якщо планується односхилий парник, його розташування має сприяти максимальному потрапляння сонця протягом дня. Така умова сприятливо відіб’ється на стані рослин;
• У разі, якщо старих вікон багато, краще виконати весь каркас повністю з них, адже такі теплиці з рам пропускають набагато більше світла, сприяючи активному розвитку овочевих культур в період зростання. Однак потрібно бути уважним, щоб не пошкодити цілісність змонтованих стекол в бічній частині;
• Не забудьте про те, що ваша будова має бути герметично. Крім того, що збірка теплиці вимагає акуратності й точності, потрібно ще подбати про те, щоб виключити щілини між елементами. Заповнення швів своїми руками можна робити за допомогою герметиків й спеціальних замазок. Чим якісніше простір зсередини буде ізольовано, тим краще для рослин;
• Передбачте кілька підпірок, які здатні підтримувати віконні рами в той час, коли вам потрібно попрацювати в теплиці, доглядаючи за овочевими культурами;
• Місце для парника зі старих віконних елементів вибирайте максимально тихим. Бажано, щоб був забезпечений підведення води до будови для зручного поливу. Відмінний варіант — побудувати теплицю, поєднуючи її з іншого існуючої капітальної конструкцією;
• Якщо каркас виконаний з дерева, подбайте про захист конструкції від процесу гниття. Перед тим, як змонтувати каркас, потрібно спочатку по периметру розподілити руберойд, а нижню частину опорної конструкції з дощок просочити смолою. При дотриманні цих заходів, підстави теплиці з віконних елементів прослужить довгий час;
• Для того, щоб термін служби парника зі старих дерев’яних балок був свідомо значним, краще побудувати цегляну підставу для опори каркаса.

• Виміряйте всі віконні рами, які у вас є. Найчастіше елементи старих рам відрізняються один від одного за габаритами;
• Знаючи розміри, можна зрозуміти, який варіант розподілу елементів по каркасу найоптимальніший. Якщо всі елементи для теплиці однакові, складності в їх розподілі будуть мінімальні;
• Зафіксуйте ваше рішення після розрахунків на кресленні, хоча б схематично. Таким чином, вам не доведеться кілька разів проробляти одну й ту ж роботу, згадуючи остаточний варіант. На кресленні зафіксуйте вхідні двері й місця, відведені для грядок, позначте відстані між ними. Не забудьте після зробити ручки. Найчастіше прохід становить 800-1000 мм.

Далі розглянемо основні етапи будівництва парника своїми руками.

До вибору місця потрібно підходити дуже уважно, оскільки грамотне розміщення парника на ділянці є однією з головних складових успішного врожаю. Для того, щоб сонце прогрівало грунт теплиці з віконних рам якомога довше, виберіть майданчик, поруч з якою не буде високих чагарників й дерев. Також бажано відійти від будівель на ділянці, які відкидають значну тінь. Площа під парник повинна бути захищена від протягів, викликаних вітром.

Ділянка землі під парник повинен бути рівним. Орієнтир для розміщення конструкції — з півночі на південь. Вибирайте пухкий грунт для установки теплиці. Уникайте близькості грунтових вод при розміщенні конструкції, краще, щоб грунт був помірно сухий.

Фундамент для парника зі старих рам спорудити досить просто, оскільки ця споруда не створює особливого тиску на підставу. Фундамент може бути стрічковим, для цього по периметру теплиці влаштовують поглиблення в грунті й заливають його бетонною сумішшю. Також підстава виконують з цегли й дерева. Цегляний й бетонний варіант є більш довговічними.

Існує підстава з металу, його також використовують для каркаса теплиці з віконних елементів. Такий фундамент монтують строго під опорними стовпами.

Основна вимога при організації фундаменту для парника з віконних рам своїми руками — це відповідність рівню. Контролюйте даний параметр спеціальним приладом.

Даний етап має на увазі під собою демонтаж з елементів рам зайвих деталей: кріплення, петлі, віконні ручки й т.д. Далі зашкуріваем поверхню рам, видаляючи старий шар фарби. При дотриманні цих умов, нова фарба розподілиться рівномірно й утворює надійний захисний шар, що перешкоджає процесу гниття. Додаткова обробка дерева від гризунів не стане зайвим заходом.

Монтуємо каркас своїми руками

Перед установкою віконних рам з дерева, необхідно спорудити каркас для майбутнього парника. Його будівництво не представляє особливої ​​складності, необхідно керуватися розмірами креслення, при підготовці брусків потрібного габариту. Збірка елементів між собою здійснюється за допомогою спеціальних шурупів й цвяхів.

Для того, щоб споруда вийшло стійким й прослужило довгі роки, монтаж рам краще здійснювати за допомогою шурупів й саморізів. Дані кріплення не надійніше, ніж цвяхи, однак, вони здатні зменшити ймовірність пошкодження скла. Простір між елементами закладаємо герметиками або монтажною піною, в залежності від розміру зазорів. Таким чином, в парнику будуть дотримані необхідні умови герметичності простору.

дах конструкції

Найкращим варіантом вважається Двосхилий покрівля з гребеневим бруском, влаштованим уздовж парника. Так ви правильно організуєте видалення дощової й талої води в стічну трубу. Матеріал краще не застосовувати для даху парника, вибирайте більш легкий матеріал. Відмінним рішенням стане дах з полікарбонату, його вартість на метраж верхній частині конструкції парника цілком прийнятна.

Парник з віконних рам на дачі — реалізація ідеї

Пластикові вироби змінили старі дерев’яні вікна, які можуть стати в нагоді на дачі.

Наприклад, при відсутності фінансів на покупку нового парника з сучасних матеріалів, можна використовувати старі рами.

Парники — це невеликі конструкції висотою не більше 1,5 метра, тоді як висота теплиці може досягати 3 м. У порівнянні з теплицями, в таких конструкціях практично ніколи не застосовується штучне опалення.

Їх обігрів здійснюється сонячною енергією й природним біологічним обігрівом (теплом, яке виділяється при розкладанні перегною й гною). У парниках відсутні двері, тому для отримання нормального доступу до вирощуваних культур, потрібно знімати або відкривати бічну або верхню частину конструкції.

Парники бувають переносними та стаціонарними, але вони рідко застосовуються при вирощуванні дорослих культур (в основному розсада).

Іншою відмінністю парника від теплиці є простота виробництва.

Самостійне будівництво теплиці вимагає фінансових витрат й певного досвіду. Покриттям для парника може бути поліетиленова плівка або матеріал нетканого типу.

Іноді використовується стільниковий полікарбонат. У конструкціях парників, виконаних з віконних рам своїми руками, в основному встановлюються скла.

Каркас може мати різну форму ( «будиночком», трикутну, дугоподібну й ін.).

Як матеріал може використовуватися:

• склопластикові й металева арматура;
• віконні рами;
• дерев’яні бруски;
• поліпропіленові труби.

Вибір місця під парник

Процедура складання парника займає мало часу.

Спочатку потрібно грунтовно вибрати й підготувати місце під його будівництво й підібрати необхідні будматеріали.

Земельна ділянка, на якій буде здійснюватися будівництво захисної споруди, повинен відповідати наступним вимогам:

1. Територія повинна бути рівною й сухою . Не допускається наявність застою вологи, парник можна розміщувати на болотистій місцевості, на схилах й в низинах. Якщо парник будується в місці, де застоюється вода, то потрібне проведення дренажу.
2. Рослини в парнику вимагають гарного освітлення . Тому не варто розміщувати конструкцію біля високих чагарників, дерев або об’єктів. Оптимальним напрямом для розміщення споруди є західно-східне, але одна із сторін повинна бути звернена на південь.
3. Місце має бути захищеним від вітрів .
4. Також передбачається наявність джерела води . Каркас слід захистити від гниття шляхом укладання під низ руберойду. Дошки можна просмолити.

Тих же рекомендацій слід дотримуватися при будівництві теплиці з віконних рам.

Форм-фактор

Форма парника може бути будь-хто. Легко побудувати таку споруду у формі піраміди, стаціонарного типу з фундаментом або в формі мобільного конструкції, яку можна буде переставити на інше місце.

Після того, як підготовлений матеріал для парника, треба визначити його розміри. Оптимальної довжини для такого об’єкта немає, тому вона буде залежати від числа й розмірів рам. Але дуже довгий парник не стане зручним в користуванні.

Також від розмірів використовуваних рам буде залежати висота й ширина парника.

Суть конструкції з віконних рам

По суті, при спорудженні парника з віконних рам використовуються вироби, які придатні в експлуатації, але підлягають утилізації з житлових приміщень.

Будувати такий парник буде простіше зі старих пропорційних та однакових рам, які можна знайти безкоштовно.

Теплиця зі старих віконних рам своїми руками

В даний час така нехитра захід, як зведення теплиці своїми руками навіть в помірному кліматі обійдеться власнику недешево. Однак заповзятливі дачники навчилися економити й використовувати всі наявні підручні засоби для досягнення своєї мети. Саме з цієї причини викидати старі віконні рами не варто. Адже теплиця зі старих віконних рам своїми руками прекрасна й недорога альтернатива.

До слова — навіть «порожні», т. Е. Без стекол рами цілком придатні до використання — їх згодом можна обтягнути поліетиленовою плівкою або вставити в них обрізки стекол, полікарбонату, інше.

Але тут варто розуміти, що деревина — матеріал дуже примхливий й без відповідної підготовки він просто згниє в грунті за пару-трійку років.

Далі в статті ми розглянемо як побудувати теплицю з віконних рам докладніше.

Підготовка рам до використання

Для того щоб майбутня теплиця зі старих віконних рам прослужила не один рік, дерев’яні рами важливо «підготувати», т. Е. Обробити спеціальними складами для збільшення терміну служби. Для цього не потрібно витрачати багато часу, та й коштів теж. Необхідно лише зробити кілька нехитрих маніпуляцій.

1. В першу чергу майбутній будівельний матеріал варто очистити — звільнити рами від фурнітури: всі дрібні й великі гвоздики, гачки, петлі, засувки й подібне видаляється з дерева. Крім цього, якщо в рамах залишилися скла, їх необхідно теж на час вилучити — для більш якісної обробки матеріалу.
При виборі рам, важливо пам’ятати, що конструкція теплиці зі старих віконних рам на увазі наявність декількох (мінімум двох) кватирок — для провітрювання.

2. Очищення деревини від старої фарби та іншого облицювального матеріалу (самоклеящаяся папір, шпалери та інше) — це найважливіший етап підготовки рам. Після цього заходу отримане оголене дерево треба переважно в кілька шарів покрити антисептичними складами, а далі — фарбою або лаком — що є під рукою.

До слова — для досягнення максимального терміну служби теплиці з віконних рам, найкраще використовувати саме світлі кольору фарби (найкращим варіантом буде білий колір) — це зменшить нагрів конструкції.

Який розмір теплиці з віконних рам вибрати?

В першу чергу господар повинен визначити — яких розмірів він бажає побудувати теплицю з віконних рам своїми руками. Може, йому буде цілком достатньо організувати невеликий переносний парник для вирощування розсади, або ж йому потрібно капітальне будова.

Від цього вибору буде залежати дуже багато чого: вибір місця майбутнього будівництва, підготовка й ущільнення грунту, організація підстави й всі в тому ж дусі.

Але тут варто розуміти, що габарити такого будови безпосередньо залежатимуть саме від кількості наявних готових рам.

Порада: при обмеженій кількості матеріалу, але бажанні мати досить великої теплицею, її можна запросто виконати у вигляді прибудови до будівлі — сараю, будиночка та інше.

вибір місця

Перш ніж починати будівництво теплиці з віконних рам або іншого підручного сировини, слід ретельно підібрати місце — воно повинно бути максимально тривалий час перебувати на освітленій ділянці землі. Тобто, сад з деревами, майданчик біля відносно високих будівель, інша тінистий місцевість не повинна розглядатися.

Щільність й однорідність ґрунту також повинні враховуватися. Скажімо, якщо грунт насипний, то його слід попередньо ретельно утрамбувати, інакше теплиця з віконних рам згодом може дати крен, покоситися.

Підготовка будівельного майданчика

Для зведення теплиці з віконних рам своїми руками, розрахованої на кілька років служіння, необхідно гарненько розчистити майданчик — прибрати кущі, дерева й їх коріння, очистити ґрунт від іншого сміття.

Тут же важливо врахувати, що місце майбутніх робіт не повинно знаходитися на дуже низькому рівні — так в теплицю з віконних рам будуть постійно потрапляти волога, затікати зливова вода, тим самим, підтоплюючи, нехай й легкий простий фундамент, псуючи вже досить стару деревину рам.

Теплиця зі старих віконних рам своїми руками: крок за кроком

Отже, при бажанні й можливості (наявності необхідного будматеріалу) господаря виконати теплицю з віконних рам, варто пам’ятати про те, що висота в 2,45-2,60 метра (найбільш прийнятна висота) зажадає організації фундаменту.

фундамент

При організації твердого грунту, вийде дуже міцне будова, здатне прослужити близько 7-11 років — все залежить від грамотності підготовчих робіт, обробки деревини й т. Д.

Для підвищення терміну служби всієї конструкції, а також ущільнення нижніх шарів ґрунту, краще задуматися про додаткове утеплення грунту. Для цих цілей використовується щільний поліетилен, покладений уздовж периметра теплиці з віконних рам нижче рівня промерзання грунту.

Що ж стосується фундаменту безпосередньо, то тут непогано «працює», як стрічковий варіант з бетонної або аналогічної суміші, так й стовпчастий варіант.

Бетонний стрічковий варіант

Стрічкова варіація на увазі завчасну розмітку з подальшим викопуванням невеликих траншей, висота яких повинна бути не менше 75 см, а ширина, в свою чергу — 16, краще 20 сантиметрів.

Ущільнювальна «подушка» (16-22 см) виконується з послідовно укладаються шарів піщаної суміші й дрібного щебеню — дробленки.

Дерев’яна опалубка встановлюється за допомогою зміцнення бетонної масою вище рівня землі (посилення арматурою переважно).

Слід розуміти, що ретельність висихання бетону залежить безпосередньо від оточуючих умов — від 2-4 днів при жаркій стійкій погоді й до 20 днів при мінливої ​​вологою.

Детальніше про те, як зробити стрічковий фундамент своїми руками читайте нашу тему.

Підстава з щільного бруса

Втім, деревна підставу з твердого бруса або щільних дощок теж підійде. Однак прослужить воно трохи менше — до 6 років при розумній підготовці бруса (деревина псуватися й гниє в грунті дуже швидко).

Брус необхідно підбирати розміром не менше 10:10 см. Він покривається антисептичними засобами й забарвлюється фарбою-лаком в декілька шарів.

Укладається готова деревина в завчасно вириту траншею — неглибоку й з шириною близько 16 см. Причому переважно дерево класти на ту ж «подушку» з піску-щебеню.

При бажанні досягти максимального терміну служби, брус коштує загорнути в поліетилен, руберойд та інші аналогічні полотна, що не пропускають вологу.

Кожен окремий брусок з’єднується з наступним за допомогою використання куточків.

Стовпчастий варіант

Найбільш простим й економічно вигідним є саме стовпчасті підставу: воно зажадає невеликого часу на організацію, плюс до всього — мінімальних витрат будівельного матеріалу.

Спочатку треба вирити вузькі ями з мінімальною глибиною в півметра — по кутах й кроком в 3 метри.

У кожну отриману осередок встановлюють дерев’яну опалубку, насипають пісок, поверх якого укладається щебінь або дробленка, утрамбовують, періодично поливаючи водою (невеликою кількістю) — для досягнення максимально щільного кріплення.

Коли опалубка відцентрована й надійно зафіксована, її заливають бетонною сумішшю.

організація каркаса

Для спрощення процесу будівництва, а також мінімальної кількості будівельних відходів, слід завчасно накреслити план, керуючись наявними кількістю рам й розмірами фундаменту. На цьому кресленні потрібно позначити місця фіксації проміжних й основних (кутових) балок, місце розташування дверей, кватирок / вікон, а також висоту фіксації верхньої частини рам для теплиці.

Якщо враховувати той факт, що теплиця буде зводитися зі старих непотрібних рам — дерева, то й каркас варто віддати перевагу дерев’яний. Однак, й металеві куточки в даному випадку «працюють» непогано.

Треба знати: обв’язка нижній частині подібної конструкції виконується ще на етапі закладки верхніх секцій фундаменту, заливається бетоном або аналогічної сумішшю — для максимально ефективного зчеплення з основою. Що ж стосується верхньої й центральної горизонтальної обв’язок, то вони фіксуються на «скелет» конструкції із застосуванням самонарезающих болтів відповідних розмірів (найкращими є елементи з оцинкованої сталі).

дах

Найбільш ергономічними конфігураціями дахів прийнято вважати трикутні «будиночки» і, звичайно ж, арочні напівсферичні аналоги. Обидва таких типажу прекрасно переносять зимові замети — сніг просто скочується з похилих похилих полотен.

арочне покриття

Бажаючим мати саме арочним типом покрівлі на особистому теплиці з віконних рам доведеться трохи розщедритися й замовити дугоподібні порожнисті труби у відповідній фірмі-виробнику.

Якщо в особистому користуванні господаря є спеціальний верстат-трубогиб, то варто все ж скористатися ним — при наявності досвіду роботи на даному інструменті, звичайно.

Вигнуті прути в цій ситуації фіксуються до поперечних прямим перпендикулярно з кроком приблизно в 45-55 сантиметрів за допомогою використання самонарезающих болтів.

Дахи-трикутники

Що ж стосується трикутної варіації даху, то вона збирається, як й попередня — на землі й з окремих міцних дощок, краще — міцних клеєних брусів аналогічного з рамами діаметра. Верхівки «трикутників» фіксуються до гребеневим дошках або металевим пластинам.

Для того щоб дах вийшло досить легенько, її варто покривати або дуже щільною плівкою, або стільниковими (ніздрюватими) полікарбонатними листами.

Монтаж рам безпосередньо

Завчасно підготовлені — пофарбовані й просочені антисептичними складами рами фіксують на стійки до каркасу за допомогою використання куточків, самонарезающих болтів й пластинок з якісного металу. На спеціальні петлі варто фіксувати кватирки, вікна й двері.

Порада: краще встановлювати рухливі деталі в протилежних сторонах теплиці з віконних рам, для кращого провітрювання внутрішнього простору теплиці.

Всі нещільності, що утворилися в процесі монтажу, необхідно спочатку обробити герметиком — задути монтажною піною й поверх забиваються дерев’яні планки. Скло вставляються в рами з подальшою герметизацією — спеціальними складами з гелів, селикогелем та інше.

При бажанні власника використовувати плівкові укривние матеріали типу щільної плівки, варто задуматися про помічника — виконувати подібні заходи особисто буде складно. Тут необхідно розуміти, що в якості кріпильних елементів слід використовувати не просто гвоздики або саморізи — так плівка в місцях кріплення буде пропускати холодні повітряні потоки, а заздалегідь підготовлені рейки з деревини.

На завершення необхідно додати, що термін служіння теплиці побудованої зі старих віконних рам своїми руками безпосередньо залежатиме від якості підготовчих й будівельних робіт, а також вірного ергономічного догляду — миття, антисептичних заходів та іншого.

Теплиця з віконних рам своїми руками відео

Парник з віконних рам своїми руками — поради фахівців зі зведення

Більшість людей змінили старі віконні рами на нові металопластикові вікна, й мають в наявності дачну ділянку, можуть своїми руками змайструвати парник з вживаних вікон. Парник є невеликий конструкцією поліетиленовою плівкою, де обігрів здійснюється за рахунок сонячних променів, а також за допомогою біологічного розкладання.

Правильне розташування парника

Такі споруди в основному застосовуються для вирощування розсади різних овочевих культур. І найчастіше є сезонними. Однак багато умільці роблять капітальні каркаси великих розмірів для парника, які служать не один рік, й дозволяють вирощувати практично будь-які садові рослини.

Власноручне зведення парникового споруди з віконних рам має наступні переваги:

• займає мало часу;
• простота збірки;
• мінімальні витрати на придбання необхідних матеріалів, в порівнянні з вже готовою продається конструкцією.

Перш ніж почати будівництво такого захисного будови для рослин, в першу чергу необхідно правильно підібрати місце для його розташування. Яке буде відповідати таким умовам:

• обрана площа під забудову повинна бути сухою й рівною. Якщо поверхня має нерівності, їх необхідно вирівняти в ручну за допомогою лопати, або вдатися до допомоги спеціальної техніки. Також потрібно виключити застій вологи, в цьому випадку обов’язково потрібно здійснення дренажу. Ні в якому разі не можна встановлювати парник поблизу болотистих місць;
• культурам виростають в парнику потрібне хороше освітлення. У зв’язку з цим теплична споруда не повинна розташовуватися під деревами або спорудами створюють тінь. Найкраще розміщувати парник із заходу на схід, однак одна з будь-яких сторін обов’язково повинна бути повернута на південь;
• особливим аспектом, яким часто ігнорують початківці садівники, є безвітряна території й відсутність протягів. Так як парник не має штучного опалення, вітер буде швидко остуджувати нагріту за день внутрішню температуру;
• необхідно уникати близького розташування грунтових вод, так як в даному каркас з дерева буде дуже швидко гнити. Однак щоб попередити передчасне гниття, під дерево потрібно укласти руберойд, або обробити балки підстави, бітумом.

Форма споруди може бути різною, квадратної або прямокутної до конусної або пірамідальної. Однак конфігурація підбирається в залежності від того:

1. Чи буде парник переносний, тобто сезонний або стаціонарним;
2. Який передбачається фундамент бетонний або дерев’яний;
3. Яку площу займатиме конструкція;
4. Які культури в ньому будуть вирощуватися.

По завершенню підготовки необхідного матеріалу, потрібно визначитися з розмірами парника. Як таких оптимальних масштабів не існує, все залежить від кількості та розмірів віконних блоків. Але не варто зводити занадто довгий каркас, так як він буде не стійким й проблемним у використанні.

Суть споруди зі старих вікон

По суті, для зведення конструкції з віконних оправ застосовуються матеріали придатні для експлуатації, але через свого непоказного виду або незначній деформації, утилізуються з житлового фонду.

Для більш простого каркаса найкраще підбирати старі вікна однакового розміру й форми, таким чином, не доведеться підганяти кожну деталь індивідуально, що скоротить час й сили на повне будівництво спорудження. Якщо врахувати, що даний матеріал можна дістати абсолютно безкоштовно, а всі роботи виконати своїми руками, то витрати на такий парник будуть тільки при покупці покрівельного й кріпильного матеріалу.

Вся суть даного способу полягає в простоті, доступності й дешевизні зведення каркаса власними руками.

Тут ми детально розглянемо, як встановити теплицю з полікарбонату на грунт.

Щоб правильно підібрати стільниковий полікарбонат для теплиці, прочитайте наш матеріал.

Автополив в теплиці дуже зручна річ, а щоб правильно його облаштувати, прочитайте цю статтю.

Роботи зі зведення парника

Після того як було вибрано місце під будову, й придбані всі необхідні матеріали, потрібно звести фундамент. Який додасть спорудження певну міцність й стійкість. Дане підставу може бути наступних видів:

• столбчатим;
• стрічковим;
• готовим, який поділяється на металевий, дерев’яний або пластиковий каркас.

Для зведення підстави існують певні правила, які виражаються в його утепленні або гідроізоляції спеціальними матеріалами.

Зазвичай при будівництві стаціонарного парника на тривалий період застосовують стрічковий фундамент. Для якого необхідно викопати траншею близько п’ятдесяти сантиметрів в глибину й п’ятнадцять сантиметрів завширшки. Після чого покласти подушку з дрібного щебеню, й зробити заливку бетону, попередньо утрамбований.

Уже поле того, як фундамент зміцнів, можна виконувати наступні етапи дій:

1. Використання віконних рам — економний варіант Підготувати рами. Щоб вони щільно прилягали один до друг з них потрібно зняти лако-барвисте покриття, й обробити оліфою. Але перед цим необхідно акуратно вийняти скла, й позбутися від наявної металевої фурнітури;
2. Зібрати каркас. Даний етап передбачає складання рам в одну цілу сторону парника, яка скріплюється за допомогою цвяхів або саморезов, як з внутрішньої, так й з зовнішнього боку;
3. Встановити зібрані рами на заздалегідь підготовлене бетонну або дерев’яну основу;
4. Облаштувати парник підлогою, який запобігає від надлишку вологи й втрат накопиченого тепла. Таке облаштування починається зі зняття верхньої частини земної поверхні на глибину півметра. У виритий своєрідний котлован насипати шар піску, потім гравію. Товщина даної подушки повинна складати не менше двадцяти сантиметрів. Решта верхня частина засипається чорноземом;
5. Встановити дах. Класичним варіантом парникової даху є двосхилий або А образна форма. Однак, якщо ширина конструкції не дуже велика можна зробити односкатное перекриття, що дозволить уникнути додаткових витрат фінансових коштів й матеріалів;
6. Накрити будова. В основному застосовується поліетилен, так як він набагато дешевше інших покриттів, але його вистачить лише на один рік. Виходить, що для парника побудованого на тривалий період часу найкраще підійде полікарбонат, яка не піддається різким перепадам температур, а також має високу міцність.

Завершальним моментом в зведенні теплиці, є розпушування грунту всередині будівлі, після чого можна висаджувати бажані рослини.

Як відомо рослини не люблять різких перепадів температур, тому всередині парникового споруди необхідно створити постійні й комфортні температурні умови.

Для реалізації таких умов існують такі варіанти:

• сонячне тепло. Найпростіший, популярний, й найбільш ефективний метод. Для досягнення кращого результату, скла або плівка (покрівельний матеріал конструкції) повинні завжди бути чистими, таким чином, внутрішнє приміщення буде швидше й якісніше прогріватися;
• біологічне паливо. Є економічним й доступним способом обігріву теплиці. В даному випадку тепло виділяється при повному розкладанні перегною, який вноситься в ґрунт перед посадкою рослин.

Для того щоб біологічне паливо було найбільш ефективним, й не принесло висаджених рослин ніякої шкоди, слід дотримуватися такого порядку його закладки:

• всередині парника, уздовж всіх вересня викопати не глибокий траншею, приблизно на один багнет лопати, як в глибину, так й в ширину;
• обкопавши нижні частини стін обкласти пінопластом;
• на дно постелити шар сухого листя, торф’яної крихти, або соломи;
• зверху на листя укладається шар перегною, таке чергування необхідно здійснювати до верхньої частини канави. Бажано, щоб останній верхній шар біопалива був гній, який присипається землею.

Така нескладна конструкція біологічного палива дозволить на тривалий час зберегти внутрішнє тепло парника, навіть при мінусовій зовнішній температурі.

Слід врахувати, що при ферментації покладений субстрат з часом буде давати посадку. Тому фахівці рекомендують через певний проміжок часу створювати нові шари субстрату з органічних речовин.

Застосовуючи біопаливо, необхідно знати, що використовуваний перегній буває різних видів, й тому його способи закладки також різняться:

• кінський гній, вважається найоптимальнішим органічним паливом. Так як вже через один тиждень, температура всередині споруди може досягати більше п’ятдесяти градусів тепла, й триматися на цьому рівні більше двох місяці;
• коров’ячий перегній, володіє меншою ефективністю ніж кінський. Температура при розкладанні зазвичай дорівнює сорока — сорока п’яти градусів тепла, й зберігається не більше двох тижнів;
• овечий, кролячий або козячий гній, за якістю є середнім між коров’ячим й кінським перегноєм;
• свинячий гній, має найменшу ефективність. Так як температура від такого біопалива не піднімається вище сорока градусів, й тримається в середньому не більше десяти днів.

Нюанси зведення парника своїми руками

При будівництві парникового будови бажано скористатися наступними порадами фахівців:

• якщо конструкція будується не на один рік, то основні стовпи стін й фундамент, робити з бетону або цегли;
• щоб зберегти тепло й не допустити проникнення протягів. Необхідно якісно проводити гідроізоляцію всієї конструкції. Для цього потрібно все елементи щільно стикувати між собою, й кріпити до основного корпусу з внутрішньої й зовнішньої сторони;
• не варто забувати про вентилюють отворах, які виконуються у вигляді вікон, й призначаються для провітрювання парника в спекотні дні.

Теплиця з віконних рам

Після ремонту будинку, залишилося тільки міняти старі віконні рами на нові пластикові вікна. Ну а куди ж подіти старі рами? Що з ними робити? Якщо у вас є невеликий клаптик землі — зробіть теплицю зі старих вікон своїми руками!

Вибираємо місце для майбутньої теплиці

1. Головною умовою для гарного росту рослин це — світло. Майбутнє місце повинно бути відкрито, по близькості не було дерев які б закривали світло сонця.
2. Другою умовою є наявність близьких грунтових вод до поверхні. Наша теплиця будить досить важкою (це до речі є мінусом) й близьке розташування грунтових вод може просто напросто затоплювати нашу теплицю.
3. Третім важливим умовою є розташування країв теплиці зі сходу на захід. Це робиться для того, щоб рослини отримували максимально-можливу кількість сонячного світла.

До речі! Теплиця зі старих вікон (рам) володіє максимально-можливої ​​светопропускной здатністю що вигідно відрізняє цей матеріал для побудови теплиць від багатьох інших (полікарпбонат, поліетилен тощо.

Плануйте розміри теплиці виходячи з:

Основна доріжка. Будить використовуватися для підходу до рослин з метою обслуговування та збирання врожаю. Орієнтуйтеся на доріжку шириною близько 60-70 см. Якщо будить менше, то вам будить незручно ходити по ній й можливо, ви будите зачіпати ногами рослини.

Грядка. Місце під посадку рослин. Оптимальний розмір грядки становить до 1 м. Але цей розмір може коригуватися в більшу або меншу сторону виходячи з того що ви збираєтеся вирощувати.

Готуємо наші старі віконні рами

Щоб не втрачати багато часу, краще займіться підготовкою старих віконних рам для монтажу. На що дивитися?

Зняття сторонніх елементів які нам не знадобляться. Ручки, навіси, клямки й ін.

Заміна тріснутих стекол на нові. Тут все просто й зрозуміло. Нам не потрібно щоб від вітру скла падали в наші огірки. Міняємо тріснуті скла на нові не дивлячись!

Зняття старої злізли фарби. Ультрафіолет робить свою справу, але захисної фарби повинен бути завжди. Він оберігає дерев’яні елементи від впливу сонця тим самим продовжуючи термін експлуатації. Для довгого користування потрібно всього-то кожен або через рік фарбувати дерев’яні елементи.

Якщо стара фарба тримається добре то можна її всю не знімати, а лише пройтися поверхнево (порушити верхній шар старої фарби) шматком наждачного паперу. Тим самим ми підвищуємо рівень «адгезії» нової фарби до старої поверхні.

Якщо простими словами пояснити ми робимо наждачкою мікро-подряпини, за яку буде чіплятися нова фарба. Також, майте на увазі при нанесенні фарба не повинна бути сильно густий або навпаки рідкої (мається на увазі розведення розчинником). Яку фарбу вибрати? Так саму просту, підійде та-ж ПФ 115.

Зверніть увагу що ПФ бувають з різним номером, так ось для наших потреб потрібна саме 115 (на банку має бути примітка що фарба для зовнішніх робіт).

Перепрошую що так багато з приводу фарбування написав. Досвід маляра — піскоструминника в промисловому альпінізмі не дозволяє написати просто два слова.

Якщо кріплення елементів теплиці (рама до рами) проводиться за допомогою шурупів то скла можна не знімати. Якщо ви вирішили кріпити за допомогою цвяхів — подумайте ще раз, якщо не передумали — знімайте все скла! Якщо полінуйтеся йдіть за відром, будите в нього збирати осколки. А далі купувати нові скла на заміну розбитим.

Установка каркаса теплиці

Рами прикручуються до спеціального каркаса (скелету). Його можна зробити з бруса або дощок. Якщо це — брус, то діаметр повинен бути 5х5 см. Якщо це — дошка, то її товщина повинна бути не менше 4 см.

Установка віконних рам на дерев’яний каркас

Нічого складного тут немає. Рами кріпляться до вертикальних стійок каркаса. Починаємо ясна річ ні з середини а з кута, й просуваємося до другого ребра. Стики між рамами Запінювати монтажною піною. Використовувати для кріплення рам до каркасу краще шурупами. Якщо робити це цвяхами то з часом конструкція може розхитатися.

поради та відгуки

У цьому відео господар побудував маленьку тепличку з віконних рам. Дах виконав зі звичайної поліетиленової плівки.

А в цьому відео, господар побудував досить великий парник (теплицю) зі старих рам. Дає поради та рекомендації що не задурити на будівництві.

Тут показані фотографії поетапного будівництва теплиці з віконних рам.

Тут господар ділиться своїми враженнями після використання теплиці протягом 1 року. Можна подивитися повне облаштування всередині.

☀ Удачі, й всіх вам благ! ☀

Парник на дачі своїми руками — з чого краще й простіше спорудити. Види парників й технологія монтажу парника з віконних рам

Для кожної дачі або присадибної городу парник є необхідною конструкцією для вирощування плодоносних рослин й отримання власного раннього врожаю. Спорудження це нескладне, тому зробити його може практично кожен.

Розглянемо детально, як й з чого грамотно зробити ефективну конструкцію, в якому місці земельної ділянки краще її розмістити, а також спосіб додаткового обігріву.

Парник на дачі своїми руками — це просто!

При розгляді теми парників багато недостатньо чітко уявляють, що це за споруда й часто плутають з теплицями. Різниця між цими дачними конструкціями істотна.

Парник — це спорудження невеликих розмірів (висота до 1,4 м), як правило, спеціально неопалюване. Обігрів парника здійснюється пасивно біопаливом й сонячними променями.

Пояснення! Біопаливо — це натуральні речовини (гній, «неготовий» компост з листя й т. П.), Які в процесі окисного розкладання продукують теплову енергію!

Подивіться відео про варіанти конструкцій парників

Використовуються парники переважно для вирощування всіляких овочів й розсади деяких рослин.

Теплиця ж являє собою більш «серйозну» конструкцію, що має великі розміри (до 3,0 м у висоту). Часто в ній створюється система активного (штучного) обігріву всілякими приладами або спеціальними тепловими кабелями.

Однак існує ще категорія споруд такого типу — це тунельні плівкові укриття. Вони не відрізняються великими габаритами й висотністю, тому ні теплицями, ні парниками їх називати неправильно. Однак не будемо ускладнювати класифікаційну градацію й станемо розглядати їх як найпростіший варіант парників.

З чого краще споруджувати парник

Простота виготовлення й нескладна збірка — це ще одна характерна властивість парників. Зводити теплицю самостійно — справа вельми клопітка, вимагає наявність певної кмітливості, навичок будівельника, наявності особливих матеріалів та інструментів, що «виливається» в чималу фінансову затратність. На відміну від теплиці, парник можна без особливих труднощів зробити своїми руками, застосовуючи недорогі й доступні матеріали.

Як правило, в якості загального покриття для парникової конструкції застосовується поліетиленова ПВХ-плівка (армована або проста) або спеціальний укривной нетканий матеріал, наприклад, спанбонд або лутрасил. Трохи рідше використовують стільниковий полікарбонат або виготовляють рами, на зразок віконних, з прозорим склом.

Парниковий каркас — його основа — мати може абсолютно різну конфігурацію:

— по типу «будиночка» (своєрідна мініатюрна теплиця) й т. Д.

Матеріал для виготовлення каркаса теж може бути різним. Найчастіше використовують:

— склопластикову або металеву арматуру;

— дерев’яні бруски або готові віконні рами й т. П.

Досить часто парники споруджують як стаціонарну конструкцію, хоча, можна встановлювати тимчасове, збірно-розбірні укриття для вирощуваних рослин.

види парників

Розглянемо основні види парникових конструкцій:

1. тунельні укриття

Це знайомий кожному простий дугоподібний парник. Для облаштування подібного найпростішого парника необхідно заготовити необхідну кількість дуг певного розміру. Каркасні дуги можуть виконуватися з будь-якого міцного, гнучкого матеріалу, наприклад, товста металевий дріт (D від 0,50 см) або поліпропіленова труба.

Також знадобиться укривной, теплоудержуючою матеріал — плівка поліетиленова (армована або звичайна), лутрасил, спанбонд й т. П. Підготовлене полотно потрібно натягнути на встановлені дуги й з усіх боків притиснути по всьому периметру до поверхні землі будь-яким вантажем (камені, цегла та т. д.).

Рекомендація! Дугові підстави просто вводяться кінцями в землю на достатню глибину або здійснюється їх кріплення до дерев’яної рами. Оптимальним вважається междуговое відстань в 45,0 см!

Для надання більшої стійкості й міцності всієї конструкції, використовують рейки (від 1,0х1,0 см), горизонтально прикріплені безпосередньо до дуг. Такі планки не дозволяють зміщуватися, розхитуватися й деформуватися встановленим дуг.

У деяких випадках розміщують допоміжні вертикальні опори на останню й першу дуги. При такій збірці парник чудово тримає свою форму весь «городній сезон».

Однак, при якісно виготовлених дугах, можна не використовувати ці доповнення.

2. Експрес-парник з металевих або дерев’яних решіток

Коли дугового варіант парника не влаштовує й здається дуже ненадійним, можна зробити конструкцію з металевих або дерев’яних решіток.

Збирати його так само просто, як й дугового аналог, але для нього характерна пара істотних мінусів:

— попереднє виготовлення решіток, яке займає досить багато часу. Можна, звичайно, придбати готові грати з металу, проте вони коштують чималих грошей;

— невелика висота парника. Якщо передбачається вирощувати тільки розсаду або ранню зелень, то недоліком невелику висоту назвати не можна.

3. Стаціонарний парник з дерев’яного матеріалу (брус, дошки й т. П.)

Дерев’яний парник є ще більш надійним й стійким спорудою. Це обумовлено його стаціонарністю, технологією складання й використаними матеріалами. Парник з дерев’яного матеріалу дуже практичний й зручний.

Щоб зробити таку конструкцію необхідно володіти мінімальними навичками роботи з молотком й пилкою для дерева. Розмір й форма створюваного парника абсолютно довільні. Залежить все від:

— рослин, які будуть рости в зібраному парнику.

4. Стаціонарний парник з металевого матеріалу

Якщо з’являється бажання звести парник, так би мовити, «на століття», то варіант з металевих куточків або труб є таким. Парник з металевого матеріалу може бути виконаний в двох варіантах:

— зварна конструкція — це каркас, все елементи якого надійно скріплені звареним способом. Парник виходить дуже надійним й міцним, однак, демонтувати його вже не вийде (виняток — демонтаж зі зворотним розварювання місць з’єднання);

— збірно-розбірний — це парник, елементи кістяка якого скріплені болтами. Навесні він збирається, а на зиму підлягає демонтажу.