Облицювання будинку цеглою: дерев’яного (брусового, зробленого з колод, каркасного), газобетонного, шлакового, технологія, ціни, фото, відео

Будувати будинок з однієї цеглини в нашому кліматі – не найкраща ідея: занадто висока у нього теплопровідність через що стіни повинні бути товстими. А ось використання його як оздоблювального матеріалу – це вже більш економічно обґрунтовано: облицювання будинку цеглою, при правильному утепленні, допоможе і на опаленні заощадити, і зовнішній вигляд додасть будівлі «капітальний». Якщо стіни вигнані з піноблоку або інших легких та теплих будівельних блоків, то таке оздоблення буде ще й вітрозахисним.Обкладають цеглою і дерев’яні будинки, але в цьому випадку є свої особливості: необхідно забезпечити виведення парів з деревини, інакше – пліснява, грибок і дорогий ремонт з повним перебиранням оздоблення.

Облицювальну цеглу випускають за різними технологіями, завдяки чому має він різні характеристики та ціни:

• Керамічний. З усіх оздоблювальних він найдешевший. З мінусів можна назвати високу гігроскопічність: 6-15% залежно від технології та партії. Вода, що потрапила в пори, при замерзанні розширюється, викликаючи руйнування, цегла починає кришиться. Навіть спеціальний оздоблювальний, у яких на заводах постіль (та частина, що виявляється зовні), спеціально захищають. Вихід – після укладання покрити стіну гідрофобним складом. Тільки тим, що не утворює паронепроникну плівку. При виборі зверніть увагу: зайва волога повинна виводитися. Морозостійкість керамічної облицювальної цегли 25-75 циклів (кілька разів переносить розмірення/замерзання без погіршення якостей).Чим вище це показник, тим вища ціна. Пояснюється це великими витратами при виробництві.
• Гіперпресований або безвипалювальний. Цей вид облицювальної цегли одержують не випалом, а пресуванням. У його складі більше не глини, а вапна з різними наповнювачами та пігментами. Можливість використання пігментів дозволяє отримати широку гамму кольорів. Лицьова поверхня часто нелінійна, що імітує дикий камінь. Виглядає декоративно. Але така нелінійність загрожує розшаровуванням: нерівна поверхня, вода рясно затікає в пори, в морози замерзає. Лікується це так само як і у випадку з керамікою: гідрофобним просоченням. Морозостійкість якісної безвипалової цегли заявляється виробниками від 75 до 150 циклів.
• Клінкерний. Ця цегла теж керамічна, але особлива технологія надає йому дуже високу міцність і щільність.Більше щільний матеріал набагато гірше вбирає воду. Для експлуатації це добре, а при кладці веде до складнощів: щоб стіна не «пливла» класти потрібно на жорсткий, малопластичний розчин, а працювати з ним складніше. Ще один мінус, що обмежує широке поширення відмінного за характеристиками матеріалу: у порівнянні з попередніми матеріалами він дорогий: ціни вищі на 50-150% залежно від виробника. Морозостійкість клінкеру – від 100 до 150 циклів. Клінкерне облицювання будинку цеглою – задоволення недешеве, але найпривабливіше за зовнішнім виглядом.
• Сілікатний. Найдешевший, але й «найшвидше псується» з облицювальної цегли: його морозостійкість – 25-50 циклів. Він краще проводить тепло. Ненабагато, але все-таки: середня теплопровідність керамічного 0,16, силікатного 0,18. До того ж він важчий: у середньому вага кераміки 2,4 кг, силікату такого ж розміру 3 кг. Більша вага вимагає більш потужного фундаменту і виграш у ціні (силікатний дешевше) виходить не таким уже й більшим.Якщо врахувати, що витрати на опалення теж будуть більшими, то й зовсім виграш сумнівний. Обкласти будинок силікатною цеглою доцільно у теплих регіонах. У північних це зовсім невигідно.

Вибрати тип цеглини – далеко не всі. Необхідно ще звернути увагу на розміри та форму отворів. Повнотіла обробна цегла використовується рідко: коштує дорожче, більше важить. У середньому порожнечі займають близько 28%, але бувають великі і дрібні. При рівних характеристиках віддавайте перевагу цеглам з невеликими отворами: в них розчин не затікатиме. Це зменшить витрату розчину кладки, а міцність кладки підвищить.

Якщо облицьовувати будинок вирішили гіперпресованою цеглою, вироблений він повинен бути не раніше ніж 15-20 днів тому. За цей час він набирає основну міцність (порядку 80%) і його вже без побоювання можна перевозити та вантажити.

Зверніть увагу, що при зберіганні на упаковці цегли не повинна потрапляти вода. Це особливо актуально, якщо зібралися його залишати на зиму.

Оздоблення будинку сайдингом описано тут.

Як обкласти дерев’яний будинок (брусовий, зроблений з колод, каркасний) цеглою

Найбільше складнощів виникає при обробці цеглою дерев’яного будинку: дуже різні характеристики у матеріалів, з них непросто зробити хорошу зв’язку. Весь секрет тут у необхідності вентиляційного зазору між облицюванням та шаром утеплювача, який зазвичай на дерев’яну стіну набивається. Поверх утеплювача настилається вітроізоляційна мембрана. Обов’язкова умова – вона повинна бути паропроникною (Ізоспан А, Ізоспан AS, Тайвек ХаусРеп, Мегаізол SD і т.п.). Тільки за таких умов у приміщенні буде нормальна вологість і не розвиватиметься гниль і грибок між облицюванням та дерев’яною стіною.

Замість вітроізоліції можна захистити поверхню утеплювача склотканиною або склополотном. При достатній товщині дерев’яних стін шар теплоізоляції просто відсутній, вітроізоляція та вентзазор залишаються.

Вентиляційний проміжок повинен бути не менше 60 мм. Тягнеться він від самого низу стіни – починається після цоколя – і до верху. Для забезпечення потоку повітря в першому ряду роблять вентиляційні продухи, якими повітря заходить. Під покрівлею в карнизній частині влаштовують вихідні отвори. Площа отворів 75 см 2 на кожні 20 м 2 стіни. Продухи нижньому ряду можна зробити кількома способами:

• покласти на бік цеглу з наскрізними отворами;
• частково заповнювати бічні шви розчином (при укладанні розчину підкладати лінійку, потім її виймати);
• зробити два-три отвори та встановити решітки.

З приводу того, який утеплювач використовувати. Найбільш прийнятний варіант – мінеральна вата у матах чи рулонах. Використання пінопласту чи пінополістиролу небажане: вони не проводять пар.Це призведе до того, що деревина буде загнивати, а в приміщеннях вологість буде вищою за норму.

Ще один важливий момент: обкладати дерев’яний будинок цеглою можна тільки після того, як пройде основне усадження зрубу. А це – не менше 1,5-2 років. У цьому сенсі простіше зі старими дерев’яними будинками: у них основні процеси пройшли.

Про інші варіанти зовнішньої обробки будинку читайте тут.

Плюси та мінуси дерев’яного будинку, обкладеного цеглою

Комбінація таких різних за всіма характеристиками матеріалів – справа складна і зовсім неоднозначна. З позитивних моментів можна назвати:

• Зниження пожежної небезпеки.
• Зменшення витрат на опалення.
• Деревина захищена від прямого контакту з атмосферними опадами.

Негативних моментів достатньо:

• При побудові будинків для нормального мікроклімату необхідно дотримуватись правил: паропроникність матеріалів змінюється від меншої до більшої зсередини-назовні. Якщо обкласти цеглою зруб, ситуація виходить зворотна. В результаті волога накопичується в утеплювачі. Взимку вона там замерзає, перетворюючи на потерть мінеральну вату. Влітку – створює умови для розвитку цвілі та гнилі. Тільки створення вентильованого облицювання може виправити ситуацію.
• Дерев’яний будинок постійно змінює розміри, тому жорсткі зв’язки з цегляною стіною робити не можна. Облицювання будинку цеглою і самі стіни повинні рухатися незалежно одна від одної. Цегла – важкий матеріал і його масу необхідно враховувати при розрахунку фундаменту: навантаження стає значно вищим. Отже потрібна або більш висока марка бетону, або більша ширина в фундаменті стрічки, або більша товщина в плитному. На пальовий або пальово-ростверковий фундамент облицювання можна ставити лише після розрахунків.

Загалом – неідеальне рішення. Якщо будинок ще тільки заплановано, кілька разів подумайте. Може, краще збудувати будинок з піноблоків (газосилікату), а потім обкласти їх цеглою. Ці матеріали набагато краще узгоджуються та доповнюють якості один одного. Обкладати дерев’яний будинок цеглою варто в тому випадку, якщо будинок старий, деревина потемніла, необхідно надати йому більш привабливого вигляду.

Технологія облицювання стін

Спершу деревину обробляють захисним просоченням для зовнішніх робіт. Потім набивається решетування зі струганого бруса (теж просоченого). Розміри бруса залежать від необхідної товщини теплоізоляційного шару. Зазвичай для Середньої смуги товщина базальтової вати потрібна близько 50 мм, більш північних регіонів від 100 до 150 мм. Але саме все вважається залежно від товщини стінки (з бруса або колоди) і обраної для облицювання цеглини.

Утеплювач укладається дуже щільно, без зазорів: решетування набивається з урахуванням його ширини. Відстань між брусками має бути на пару сантиметрів меншою за ширину утеплювача. Так матеріал укладатиметься із зусиллям. Він щільно прилягатиме до решетування, що мінімізує утворення містків холоду.

Поверх утеплювача укладають вітрозахисну мембрану. Вона обов’язково має бути паропроникною, причому якщо паропроникність одностороння, то виведення вологи необхідне із приміщення. Кріплять мембрану скобами степлера до решетування. Далі залишають зазор для вентиляції не менше 60 мм і ставлять стінку з облицювальної цеглини.

Як зробити правильно

Є кілька тонкощів, які знати необхідно. Обкладають будинок зазвичай у півцегли. Без підтримки стіна виходить хиткою, особливо при великих площах. Щоб вона стояла міцно, її пов’язують із дерев’яною стіною. Способів два:

• У стіну на половину довжини вбивається цвях (100-150 мм), загинається вгору. До нього прив’язується шматок м’якого дроту діаметром 3 мм. Довжина шматка – трохи більше метра. Дріт закріплюється серединою за цвях, скручується і ведеться до середини скрученої цегли, потім розводиться по кладці в сторони. Цвях добиваєте так, щоб він скрутився в кільце.
• Використовують смуги жерсті шириною 25-30 мм і довжиною близько метра Смугу посередині прибивають цвяхом (закручують саморіз), як і дріт разом ведуть до середини цегли, там загинають і розводять убік.
• Використовувати сітку для кладки, обрізавши її так, щоб прути доходили приблизно до середини цегли. Щоб пруток не вискочив із розчину, його краще загнути убік, як на фото. Такі перев’язки влаштовують у кожному п’ятому ряду.

Одиничні перев’язки повинні бути розташовані по всій поверхні стіни. Рекомендації є різні – на відстані приблизно 50 см одна від одної або 4 штуки на квадратний метр.

Якщо зібралися обкласти будинок цеглою своїми руками, можуть виникнути проблеми з горизонтальністю та вертикальністю кладки. Допомогти може наступна техніка, що дозволяє одночасно контролювати всі напрямки:

• По кутах будинку під дахом і над цоколем горизонтально забиваються довгі штирі. Вони повинні виступати зі стіни на відстань, більшу, ніж вся товщина оздоблення.
• На одному кутку до верхнього штиря на відстані, що відповідає зовнішньому краю кладки, прив’язується дріт і опускається вниз, рухомо закріплюється на нижньому цвяху.
• Отвесом перевіряється і виставляється її вертикальність, жорстко фіксується.
• Також на такій же відстані прив’язується вертикальний дріт на іншому кінці стіни.
• Між двома натягнутими струнами прив’язується горизонтальний шнур. Він і служитиме орієнтиром при кладці: його можна пересувати вгору в міру укладання рядів. Тільки кожного разу необхідно перевіряти горизонтальність за допомогою рівня.

Все сказане вище стосується і каркасних будинків. Вони також вимагають влаштування вентиляційного зазору. Ситуація схожа: зовні виявляється матеріал, що набагато гірше проводить вологу, ніж розташовані всередині. Тільки дріт або смуги жерсті для перев’язки кріплять у цьому випадку до стійк каркаса.

Армувати чи ні

Взагалі, армування робить стіну більш міцною та надійною. Тому краще армувати. Але це ускладнює та уповільнює кладку, що веде до подорожчання роботи (якщо майстрів наймали).

Якщо робите самі, то ряди з арматурою класти потрібно приблизно кожен 5-й ряд. Як арматуру кладуть спеціальну сітку я осередком 50-50 мм або два поздовжні прутки арматури діаметром 6 мм. При цьому розмір шва що поряд з армуванням, що без повинен бути однаковим.

Облицювання будинку цеглою «наживо» знято на відео, техніка укладання «під прут». Шви виходять красивими, але в них затікає вода, що потім вбирається цеглою.Тому в такому вигляді шви залишати не можна. Їх необхідно заповнити розчином та розшити в одній площині з поверхнею цегли. Тоді поглинання води під час негоди значно знизиться, а термін «життя» цегляного облицювання стін набагато збільшиться. Сам же процес кладки продемонстрований коректно: розчин укладається акуратно, краплі, що потрапили на поверхню, тут же затираються.

Облицювання будинку цеглою з газобетону, пінобетону та газосилікату

Паропроникність пористих бетонів теж вища, ніж у цегли. Тобто ситуація така сама: всередині приміщення знаходиться матеріал, що краще виводить пари. Тому для забезпечення нормального мікроклімату в приміщенні та тривалого терміну служби необхідний вентиляційний зазор між цегляною кладкою та стіною та піноблоками.

Якщо обкласти будинок із газобетону (пінобетону, газосилікату) цеглою без зазору, його термін служби знизиться приблизно на 60%: конденсат буде накопичуватися на межі двох матеріалів.При низьких температурах замерзла волога руйнуватиме оболонку бульбашок, поступово руйнуючи весь матеріал і значно погіршуючи його характеристики.

Додаткові утеплювачі використовуються дуже рідко, якщо все-таки вони потрібні, всі правила такі ж, як і при облицювання дерев’яного будинку: базальтова вата, захищена вітроізоляцією.

Про особливості обробки будинку з газобетону (газосилікату) читайте тут.

Величина вентиляційного зазору – від 60 до 150 мм. Кількість зв’язків між двома стінками: не менше 3 шт на квадратний метр кладки, їх поперечний переріз – не менше 5 мм. можна використовувати гвинтові або нержавіючі цвяхи завдовжки не менше 120 мм. Їх забивають не перпендикулярно до стіни, а під кутом щонайменше 45°. Можна використовувати смуги оцинковки з перфорацією, які з одного боку прибиваються будівельним блокам, а другий кінець заводиться в цегляну кладку, де загинається під кутом.Зверніть увагу: зв’язки не повинні бути закладені у шви кладки основної стіни. Тільки прибиті до лицьової поверхні блоків.

Шлаковий або шлаконалівний будинок

Облицювання цеглою у разі будівництва з використанням шлаку застосовується частіше в тому випадку, коли по стінах розповзаються тріщини. Відбувається це в основному, коли шлак вичерпав свій ресурс і почав розсипатися. У середньому термін його служби – 50 років, він скорочується, якщо вологість стін була підвищеною.

Цегляне облицювання будинку зі шлакоблоку (шлаконалівного) лише відстрочить неминуче: уповільнить руйнування, але не зупинить його. Тривалість відстрочення залежить від стану матеріалу та від вжитих заходів. Загалом він 8-15 років. Без консультації фахівця обійтися навряд чи можна: занадто велика ціна помилки.

У більшості випадків рекомендують будувати навколо будинку каркас, на який перенести частину навантаження перекриття та покрівлі, провести роботи з гідроізоляції.Одна з яких – зовнішній захист стін від атмосферних опадів за допомогою облицювання з цегли. Цегла вибирається з найменшим водопоглинанням. Для більшого захисту кладку можна просочити гідрофобним складом (тільки не створює паронепроникну плівку). Не зайвим буде і проникаюче гідрофобне просочення основної стіни. Для цього можна використовувати просочення типу «Пенетрон» та аналоги. Вони одночасно зміцнять матеріал і в рази знизять водонасичення.

Про практику облицювання старих будівель цеглою дивіться відео.

Про вибір постачальників та ціни

Ціни на ті самі матеріали дуже відрізняються в залежності від регіону. Щоб правильно оцінити ситуацію, вам необхідно провести власне дослідження ринку: зателефонувати або відвідати найбільших постачальників, переглянути пропозиції в регіоні в мережі. Під час обдзвону вам потрібно добути технічні дані, дізнатися про ціни. Потім порівняти властивості цегли, порівняти ціни.

Що можна порадити: не купуйте надто дешеві матеріали. Якщо на відміну від середньоринкової ціни 15-20%, швидше за все, це минулорічні залишки не найвдалішої партії. В іншому, дивіться на співвідношення ціни та заявлених характеристик.

Середні ціни по Москві такі:

• силікатна облицювальна цегла – 11-21 руб/шт;
• керамічний облицювальний – 18-35 руб/шт (повнотілий 45-65 руб/шт);
• гіперпресований безвипалювальний – 25-31 руб/шт;
• клінкерний – 27-40 руб/шт.

Вибравши кілька можливих постачальників, перегляньте їх товар особисто. Рівні грані, рівномірне забарвлення, відсутність тріщин і будь-яких дефектів – ось що ви повинні побачити.

Про розміри партії. Бажано купувати весь обсяг матеріалу для облицювання одразу. Це допоможе заощадити приблизно 10-15%. деякі постачальники великі партії пропонують привезти самоскидними нормами прямо із заводу.Це і дешевше, і виключається додаткове навантаження, а значить – менше бою.

Переваги оптової закупівлі ще й у тому, що партія, швидше за все, буде одна, що гарантує рівномірність забарвлення. У будь-якому випадку облицювання будинку цеглою ведеться з декількох упаковок одночасно. Так навіть відтінки, що трохи відрізняються, не створять колірні плями.

Як обкласти каркасний будинок цеглою: відео

Кожен власник каркасного будинку рано чи пізно починає розмірковувати про те, як йому захистити свій дерев’яний будинок. Перше, що спадає на думку, це обкладка або облицювання його за допомогою цегли або сайдингу. Облицювання каркасного будинку цеглою грає кілька функцій – робить зовнішній вигляд будівлі більш привабливим і додатково захищає будівлю від впливу зовнішніх факторів, що включають в себе перепади температур, дощ, сніг.

Обкладаємо каркасний будинок цеглою

Чи варто обкладати дерев’яні споруди

Дерево є природним матеріалом, тому легко «пристосовується» до навколишнього середовища. Коли дерев’яні матеріали знаходяться в оточенні сухого повітря, деревина віддає свою вологу назовні. Якщо ж балки або брус знаходяться у вологому середовищі, вони набирають вологу в себе. В результаті таких змін змінюється і форма матеріалу, і його розмір.

Дерев’яні споруди, такі як вдома на основі каркаса або з бруса, колод здаються не дуже надійними, тому більшість власників прагнуть їх захистити. Як це відбувається?

Спершу дерев’яна будівля обкладають пергаміном, а потім вже обкладають цеглою. Здавалося б – зовні будівля відмінно захищено і від вологи, і від морозів, тому термін експлуатації дерев’яного будинку повинен бути збільшений. Однак, власник з жахом спостерігає, як буквально через пару сезонів будинок починає гнити, стіни покриваються плямами цвілі, і споруда просто руйнується. Чому ж так відбувається?

Справа в тому, що деревина набирає вологу в першу чергу не зовні будинку, а зсередини. Вологість на вулиці, особливо взимку, в кілька разів менше, ніж в приміщенні. Тому дошка, брус або колоди набирають вологість з приміщення, де вона становить близько 50-60%. Про мінуси і плюси каркасних будинків читаємо тут .

Розміри при обкладанні будинку цеглою необхідно дотримуватися

Що відбувається, коли дерев’яний будинок обкладений пергаміном і цеглою? Взимку цегла і пергамін мають низьку температуру, в результаті чого волога, що проникла зсередини будинку в стіни, осідає конденсатом на цеглі і плівці. В результаті ми, намагаючись зберегти дерево сухим, насправді отримуємо повністю протилежний ефект. Будівля руйнується ще швидше.

Схема обкладання пошарово

Уникнути цього можна тільки забезпечивши хорошу пароізоляцію дерев’яних елементів від вологи всередині приміщення, однак на ній часто економлять. Тому обкладати каркасний будинок цеглою можна, тільки якщо ви впевнені, що це не спричинить скупчення вологи усередині стіни. А ось вдома з бруса краще взагалі цеглою обкладають.

Процес облицювання покроково: крок 1

Отже, у вас має каркасний будинок, який ви бажаєте обкласти цеглою. В інтернеті існує думка, що для обкладання стіни досить зміцнити куточки і по ним укладати цеглу. Однак для каркасних будинків з не дуже міцними стінами такий варіант краще не робити, тому що навантаження на фундамент і саму стіну буде надмірно велика.

Укладання цегли поверх каркасної стіни

Тому для обкладання потрібно зробити свій власний міні фундамент. Для цього вам буде потрібно:

Облицювання цеглою каркасного дерев’яного будинку

1. Навколо будинку, де буде йти кладка, вириваєм траншею. Вона повинна бути не менше 20 см по ширині і не менше 30 см вглиб. Середні розміри: глибина до 30-40 см і ширина 20-30 см.
2. Опалубка повинна підніматися над поверхнею землі на 20 см.
3. У траншею укладаємо арматуру, стежачи за тим, щоб вона лежала не зовсім на дні.
4. Заливаємо траншею бетоном.
5. Перевіряємо рівність поверхні фундаменту.

Крок 2: установка теплоізоляційних матів і гнучких зв’язків

Використання анкерів і зв’язків на основі базальто-пластикового матеріалу вирішує важливу проблему, з якою стикаються всі при облицюванні і зв’язці цегляної стіни і несучої. Це питання корозії. Їх використання збільшує процес експлуатації облицювання, так як вони не тільки відмінно зміцнюють, а й пов’язують несучу конструкцію і цегляну кладку.

Облицювання з утеплювачем

Гнучкі зв’язку і анкера є штир з пластмасовою капелюшком. Він входить в стіну і грає фіксуючу і спрямовуючу роль при обкладанні стін цеглою.

Встановлювати гнучкі зв’язку можна двома способами:

1. Вставляємо їх в несучу стіну і потім надягати на них мінеральну вату для додаткового утеплення будинку.
2. Спочатку прикріплюємо утеплювач, а потім, наскрізь пробиваючи його, встановлюємо анкера.

Різниці особливої ​​немає, кожен вибирає, що йому зручніше. утеплювач годі й укладати взагалі, якщо в каркасніков вже є хороший шар утеплювача.

Гнучкі зв’язку необхідно вибирати відповідного стіні розміру. Наприклад, якщо товщина стіни становить 25 см, то штирі засверливают на 5-10 см. Встановлюємо базальтові зв’язку для цегляної кладки так, що б був крок в 50 см як горизонтально, так і вертикально. Відходити від цієї схеми можна тільки на перекриттях, на кутах, над дверними і віконними прорізами.

Відстань між облицювальної стіною і несучої має становити близько 6 см. Це простір можна заповнити мінеральною ватою, пінопластом або залишити вільним.

Вільний кінець базальтового анкера встановлюємо в кладці, це не змінює товщини шва.

Важливо: повітря повинен вільно циркулювати між облицювальної стіною і поверхнею каркасного будинку, тому залишаємо в перших і останніх рядах кладки вентиляційні проходи.

Крім того, каркасний будинок перед обкладанням слід обтягнути вітрозахисної плівкою.

Крок три: правильне укладання

Для того, щоб приступити до укладання цегли своїми руками, необхідно мати такі речі:

1. Цегла потрібного типу. Він відрізняється за кольором, вагою, формою, товщині, порожнини.
2. Розчин цементу для кладки.
3. Кельма-мастика, необхідна для гідроізоляції.
4. Металеві кріплення, металеві елементи кріплення, які застосовуються для армування кожного четвертого ряду цегляної кладки.
5. Утеплювач.

Нижня укладання гідроізолюється, найчастіше для цього використовується металевий оцинкований відлив.

Кожні чотири ряди кладки фіксуємо за допомогою спеціальних металевих кріплень, їх називають лапки. Допустимі місця їх установки – від третього до п’ятого цегельного ряду, проте четвертий ряд є оптимальним. Попередньо слід розрахувати кількість таких лапок, для цього при розрахунку використовуємо показники висоти будівлі і кроку (приймати найкраще на 1 м). Таким чином, виконуємо кладку від цоколя і до даху.

Варіанти з фото обробки каркасного будинку ви знайдете тут .