Осінь або весна? Коли краще садити дерева

Вибір строків посадки * – справа більш складна, ніж здається на перший погляд. У далекому 1909 році інструктор з садівництва Я. Пенгерот в статті з промовистою назвою «Восени або весною садити дерева?» Висунув цікаві аргументи на цю тему.

Мудра думка
«Осіння посадка вдається тим краще, ніж раніше можливо її зробити».

Заплутана справа

«Безсумнівно те, що знову посаджене дерево більш чутливе до морозу, ніж вже вкорінене, і тому перевага у бік весняної посадки, а не осінньої.

Хоча не можна вважати неможливим й осінню посадку . Дерево слід садити тільки в той час, коли воно перестало рости, коли пагони, які протягом літа виросли, цілком зміцніли і визріли, тобто починаючи з вересня до жовтня (чим південніше, тим раніше можна приступити до пересадки; так, наприклад, в Саратовській губернії вже наприкінці серпня можна почати); весною ж зараз, як земля відтанула, – до тих пір, поки починають розпускатися бруньки».

Інформація вірна, але поки незрозуміло: осінь чи весна? Однак далі автор розповідає про свій досвід «в Прибалтійському краї та інших північних губерніях».

Осінь виграє

«Займаючись садівництвом і посадкою дерев більше 25 років . я дотримувався наступного: перевагу я завжди віддавав осінній посадці, за винятком тих випадків, коли доводилося садити на вкрай глинистому, вологому грунті. Якщо посадку здійснювати ранньої осені, як вже вище сказано, у той час, коли дерево, хоча і перестало рости, але сокорух у ньому остаточно ще не припинився, то воно до настання морозів встигне дати молоді корінці, а також і зрізи коренів почасти запливають. Таке дерево добре перезимує і наступної весни швидко прийметься рости. Чим пізніше роблять пересадку, тим менше деревце встигає вкоренитися і весною повільніше приймається, а іноді взимку від сильних морозів частина гине. У посаджених восени дерев необхідно обрізати листя, щоб ними вода не випаровувалась запасна волога, так як сприйняття поживних речовин до появи нових коренів припиняється.

Правда, в дуже холодних районах і на сирих холодних грунтах слід садити навесні, тому що при осінній посадці підгрунтова вода може шкідливо вплинути на корені новопосадків. У жарких країнах навіть на вологому грунті весняна посадка має свої худі сторони: якщо немає можливості вдаватися до частого поливання, то від літньої спеки грунт скоро висихає, і знову посаджені деревця часто гинуть або ж погано приймаються».

Далі наш інструктор з садівництва переїхав «в Саратовську губернію з жарким сухим кліматом, при досить суворих зимах, де повсюдно спостерігав тільки весняну посадку».

Підтвердження з Поволжя

«Осінні посадки, запевняли мене садівники, абсолютно гинуть в першу ж зиму.

Я не вірив цьому, і коли, нарешті, восени 1908 року мені випала нагода здійснити посадку в двох садах . Для остаточного вирішення спірного питання я садив восени. Я висадив 60 яблунь і по 10 груш в кожному саду в першій половині вересня-наприкінці жовтня огорнув їх сухими бур’яновими травами знизу до самих верхівок тонким шаром, і – передав у владу зими. В одному саду деревця прийнялися всі, в іншому – загинули 2 яблуні і 2 груші».

А влітку автор статті відвідав сусідні угіддя, де саджанці з того ж розплідника були висаджені навесні. Його погляду постала наступна картина: «Представляли здоровий вигляд близько 50% яблунь і стільки ж груш, близько 10% яблунь і 50% груш загинуло, а решта яблунь знаходяться ще між життям і смертю, при тому що весна була сприятлива».

За матеріалами журналу «Прогресивне садівництво та городництво»

* в статті мова йде тільки про саджанці з відкритою кореневою системою

Особистий досвід

Готуй сани влітку

Мороз по голій землі сниться у нічних кошмарах багатьом дачникам. Особливо тим, хто може відвідувати свій сад тільки по вихідним дням. А тим, хто, як і я, примудрився посадити чимало теплолюбних рослин, – тим паче!

Оскільки за час заняття садівництвом я встигла не раз «наступити на одні й ті ж граблі», зустрічаючи мороз без снігу марними стогонами і метаннями, то останнім часом взяла собі за правило готуватися до можливого різкого похолодання заздалегідь. Сподіваюся, мій досвід виявиться корисним і іншим дачникам.

По-перше, рослини, які доведеться вкривати на зиму, краще підготувати до цього раніше, навіть якщо естетика саду від цього постраждає. Наприклад, пригнути і злегка присипати землею крупнолисті гортензії, укласти плетисті і чагарникові троянди, поки їх гілки не стали ламкими від холоду. Не завадить і накинути нетканий матеріал: за відсутності снігу від морозів він, звичайно, не вбереже, але допоможе «пом’якшити удар» при різкому зниженні температури.

По-друге, обов’язково замульчувати пристовбурні кола теплолюбних дерев і чагарників. Шар органіки товщиною в 10-15 см вбереже їх коріння від морозу. Для любителів «кисленького», наприклад, рододендронів, азалій та магнолій, можна використовувати торф, хвойний опад, тирсу. Для інших – компост, скошену траву, опале листя. Зробити це можна ще у вересні або жовтні, не поспішаючи і не влаштовуючи собі авралів напередодні сильних заморозків. Крім того, я мульчую грунт у квітниках з багаторічниками. У разі різкого похолодання волога земля буквально «вибухає», що нерідко призводить до пошкодження кореневої системи. А товстий шар мульчі вбереже від цієї біди.

По-третє, варто підготувати «стратегічний запас» безкоштовного укривного матеріалу – опалого листя. Найкраще підійдуть дубові, але через брак таких можна використовувати будь-які, які є під рукою. Зазвичай я викроюю півгодинки, згрібаю листя під найближчими деревами і збираю його у великі сміттєві пакети. У разі раптового похолодання достатньо засипати обрізані багаторічники листям – вони послужать утеплювачем замість снігу.

Статті, що доповнюють прочитану вами:

Осінь – та сама пора року, коли роботи в саду на дачній ділянці більш ніж достатньо. Починати підготовку саду до зими необхідно, само собою, зі збору осінніх плодів і овочів, а також перенесення в компостну яму гички, листя і упалих плодів.

Мова в наступній статті піде про “живцеві” тонкощі. Все, начебто, легко й зрозуміло: зрізав найкрасивіший на вид пагін з потрібного дерева – ось і готовий черешок для щеплення. Ан ні – не все так просто .

Популярні статті цієї рубрики:

Ландшафтний дизайн – це розробка та впровадження заходів щодо перетворення та оформлення земельної ділянки. Існує безліч рішень облаштування території земельної ділянки.

Кожна країна має свою національну рослину і свою національну квітку. Вона частково відображає культуру і розповідає про історію держави, представляючи її навколишньому світу. Ось кілька “національних квіток”.

Мова в наступній статті піде про “живцеві” тонкощі. Все, начебто, легко й зрозуміло: зрізав найкрасивіший на вид пагін з потрібного дерева – ось і готовий черешок для щеплення. Ан ні – не все так просто .

Червона камелія росте тільки в двох місцях на землі, а квітка шоколадний космос – пахне шоколадом. Наводимо топ-10 неймовірно рідкісних квітів світу.

Рекомендуємо компанії цього напряму:

Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте пакет послуг “Бізнес”

Посадка дерев восени – чим наповнити посадкову яму і як правильно розташувати саджанець?

Автор: Володимир https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=31 Перша редакція: 27 вересня 2023 Редактор: Олена Н. https://floristics.info/en/?option=com_contact&view=contact&id=21 🕒 5 хвилин 👀 3647 разів 💬 0 коментарів

• Терміни та особливості посадки
  • Рослини з відкритим корінням
  • Контейнерні саджанці
  • Пересадка дорослих дерев
  • Розміри та терміни
  • Органічний варіант
  • Варіант із мінералкою

  Настала осінь – найкращий час для посадки дерев. Ми розповімо вам про те, коли та як потрібно готувати посадкові ями, а також про те, як вибрати гарний саджанець.

  Терміни та особливості посадки

  Рослини з відкритим корінням

  Об’єм кореневої грудки дерева дорівнює об’єму крони, помноженому на 1,5, тому викопати всю кореневу грудку без ушкодження неможливо: доведеться розрити пів ділянки. Чим більша коренева система, тим дужче вона пошкоджується при викопуванні.

  Тому краще адаптуються і розвиваються після пересадки однорічні саджанці: коренева система у них компактна, і її можна викопати практично повністю. Дворічні та трирічні рослини через втрату значної частини коренів приживаються гірше і довго хворіють.

  Саджанці листопадних рослин із відкритою кореневою системою потрібно саджати після того, як дерева скинуть листя. Це стосується як плодових, так і декоративних культур.

  Якщо посадити саджанець із зеленим листям, воно випаровуватиме вологу, а обрізані корені не зможуть одночасно укорінюватися, рости та інтенсивно подавати вологу в листя. У таких випадках саджанці часто засихають.

  Якщо вже ви придбали саджанець з листям, то листя потрібно обірвати безпосередньо перед посадкою. А викопувати дерево для пересадки слід тоді, коли посадкова яма вже готова. Це закон.

  Контейнерні саджанці

  Саджанець із закритою кореневою системою, який вирощувався в контейнері або в горщику, можна висаджувати як з листям, так і без листя, причому протягом усього сезону. Це стосується будь-яких культур, зокрема й хвойних та лохини.

  Однак все ж таки безпечніше саджати контейнерні саджанці в період спокою, коли вони не ростуть, не мають листя і не випаровують вологу.

  Пересадка дорослих дерев

  Великоміри, тобто дорослі дерева, потрібно готувати до пересадки за пів року. А висаджують їх, як правило, взимку, в морози, коли їхня коренева грудка підмерзне. Ця процедура має свої особливості, про які ми розповімо іншим разом.

  Підготовка посадкової ями

  Розміри та терміни

  Розмір ями для саджанців з відкритим корінням зерняткових плодових культур повинен бути не меншим ніж 1х1х1 м, для кісточкових – 70х70х70 см. І це тоді, коли коренева грудка саджанця розміром з невелике відро. Для контейнерних декоративних саджанців розмір ями повинен дорівнювати трьом-чотирьом обсягам кореневої грудки.

  Яму потрібно викопати заздалегідь і відразу заповнити ґрунтовою сумішшю, яка до посадки повинна осісти природним чином. У разі екстреної посадки після заповнення ями ґрунтовою сумішшю необхідно її рясно полити, а в процесі загортання ями потрібно буде додатково підсипати ґрунту.

  Якщо посадити саджанець, не чекаючи осідання ґрунтосуміші, ґрунт у ямі опускатиметься, захоплюючи рослину за собою. В результаті або коренева шийка саджанця опиниться під землею, або коріння саджанця обірветься. Обидва варіанти, як ви розумієте, для рослини негативні. У таких випадках дерева починають хворіти, сохнути чи втрачати вершини.

  Оптимальний термін підготовки ями – за пів року до посадки. Тобто, якщо ви розраховуєте посадити дерево восени, викопайте і наповніть яму навесні. Припустимий термін для закладки котловану – за місяць-півтора до посадки: якщо ви плануєте посадити саджанець у жовтні-листопаді, яму для нього потрібно закласти на початку-середині вересня.

  Для успішного укорінення саджанцю потрібен хоча б місяць до настання серйозних заморозків, від яких промерзає ґрунт, а ще краще – півтора. За цей час він встигне вкоренитися, відновитися та відростити собі кореневу систему.

  Наповнювач для котловану

  Органічний варіант

  Найкращий наповнювач для посадкової ями – органічні добрива. Бажано укласти в котлован 300 л перегною або компосту, а щоб органіка не спалила коріння рослини, слід прикрити її ґрунтом із верхнього шару. Верхній шар ґрунту – найродючіший, тому, викопуючи яму, потрібно відкинути його в один бік, а землю з нижніх шарів – в інший.

  Потім по центру ями потрібно насипати поверх органіки горбок землі, встановити на нього саджанець, розправити по ньому корені і засипати їх ґрунтом із верхнього шару. Завершити заповнення котловану можна землею із нижніх шарів.

  Варіант із мінералкою

  Якщо у вас немає такої кількості органіки, замініть її мінеральним добривом пролонгованої дії або осіннім комплексом. Змішайте, наприклад, пів кілограма гранульованого суперфосфату або таку саму кількість калійно-фосфорного добрива для плодових рослин із ґрунтом верхнього шару, додайте пів відра деревного попелу, якщо він у вас є, і покладіть цю суміш на дно ями.

  Якщо у вас є свійські птахи, можна додати в суміш курячий послід: азот навесні саджанцю знадобиться. Правильно заправлена ​​яма знімає необхідність у додаткових підживленнях на 3-4 роки.

  І ще один нюанс: чим нижчу рослину ви саджаєте, тим родючішою повинна бути ґрунтова суміш і тим ретельніше потрібно готувати яму. Високоросла яблуня цілком може рости на бідному піщаному ґрунті, а яблуня на карликовій підщепі в такому ґрунті страждатиме.

  Посадка дерева в компостну яму

  Є один цікавий спосіб, який добре працює, але підходить він тільки тим, хто не поспішає. Сенс способу в тому, щоб влаштувати у викопаному посадковому котловані розміром 1х1х1 м компостну яму з органічних речовин.

  Заповнити яму можна бур’янами, травою, бадиллям, листям, гноєм, харчовими відходами – будь-якою органікою, що перепріває, уклавши її шарами і пересипавши ґрунтом.

  Наповнивши яму, полийте вміст біопрепаратами та закрийте котлован приблизно на пів року. У міру осідання маси, що перепріває, поповнюйте яму свіжою органікою. Коли компост буде готовий, можна сміливо висаджувати дерево.

  Відстань між саджанцями

  Дистанція між саджанцями повинна бути не меншою від планової висоти дорослого дерева. Низькорослі сорти висаджують за схемою 3х4 м, а середньо- та високорослі – за схемою 5х6 м.

  Якщо ви посадите дерева надто близько одне до одного, у міру розростання крони вони почнуть тягтися вгору і можуть досягти висоти третього-четвертого поверху. Навряд чи вам буде зручно доглядати такі дерева і збирати з них урожай.

  Щоб хоч якось виправити ситуацію, доведеться із деякими деревами попрощатися, а це сумно. Ось чому до посадки дерев потрібно ретельно готуватись і все продумувати заздалегідь.

  Коли садити дерева-навесні або восени?

  Відповідь на питання: коли краще садити, навесні чи восени, не має вирішального значення. Важливішим є правильно обраний період.

  Оптимальним для посадки або пересаджування саджанців є той час, коли вони перебувають у біологічному спокої. Щоб переконатися в завершенні періоду активної вегетації дерева, досить перевірити стан його пагонів (вони мають бути здеревілими по всій довжині) і верхівкових бруньок (повинні бути повністю сформовані).

  У разі осінньої посадки потрібно посадити дерево за 30–45 днів до замерзання ґрунту. Для кліматичної зони середніх широт строки осінньої посадки саджанців знаходяться у межах між серединою чи кінцем вересня та початком листопада (за умови теплих зим).

  В такому разі саджанець встигне добре вкоренитися до настання перших передзимових заморозків, і рослина отримає деяку перевагу для успішного й більш раннього весняного розвитку порівняно з деревами, посадка яких планується наступної весни.

  До того ж посадка дерев восени заощаджує час для весняних робіт у саду. Ще один плюс на користь вибору осінніх строків посадки– це значний вибір і сортове різноманіття саджанців, які пропонуються садівникам різними розплідниками плодово-ягідних та декоративних культур.

  Дотримання основних технологічних правил забезпечує таким плодовим культурам як яблуня, груша, вишня, слива й горіх високу приживаність і в разі осінньої посадки, і при саджанні навесні. Теплолюбні види, до яких належать персик, черешня, деякі сорти груш, абрикосові дерева рекомендується висаджувати з настаням весняного тепла, щоб знизити ризики зимового вимерзання. Для представників хвойних (сосна, ялина, ялівець, кедр, ялиця) і деяких листяних дерев (каштан, береза, дуб, горіх) також кращими є весняні строки садіння, оскільки ці породи мають триваліший період приживаності й до початку зими можуть недостатньо зміцніти.

  Якщо рішення здійснити закладку майбутнього саду навесні вже ухвалене, то слід керуватися принципом: чим раніше, тим краще. Тільки лиш почнеться танення снігового покриву й розмерзнеться ґрунт, можна викопувати посадкові ями та саджати дерева. Навіть незначна затримка під час весняного садіння може мати негативні наслідки для подальшого розвитку саджанців: погіршується їх приживаність, зменшується величина приросту, та врешті затримується початок плодоносіння дерев.

  Особливо критичним є цей фактор для ягідних культур (смородини, малини, аґрусу), яким властивий надранній розвиток. Тому доцільніше висаджувати їх восени. Осіння посадка рекомендується і для контейнерних дерев та саджанців із закритою кореневою системою (із земляною грудкою) за умови хорошого стану їх коренів (відсутності механічних пошкоджень, обмороження, висихання й таке інше).

  Кращим посадковим матеріалом для плодових є однорічні саджанці, оскільки старші дерева гірше приживаються, легше травмуються внаслідок укорочення скелетних гілок. Під час пересаджування 3–5-річних дерев спостерігається затримка початку їх плодоношення, в той час як однорічки, отримані від зимового щеплення безпересадочних культур, випереджають за скороплідністю навіть дворічні саджанці.

  За день до посадки саджанці (кореневу систему) занурюють в ємність з чистою водою, а безпосередньо перед розміщенням у посадковій ямі коріння рослин умочують в глиняну бовтанку (1 частина глини і 2 частини коров’яку, розведені в 5–7 частинах води), не допускаючи найменшого їх висихання.

  У звичайних умовах, на окультурених ґрунтах, розмір посадкової ями передбачає вільне розташування кореневої системи саджанця. В умовах сипучого піску основна технологія підготовки ями також сильно не відрізняється. Але попередні її розміри мають бути значно більшими: ширина від 1,5 до 2 м, а глибина – до 1 м.

  Пісок, викопаний з ями, розподіляється рівномірно на поверхні всієї ділянки, а на дні ями укладають невеликий (заввишки 8–10 см) шар глини й старанно його трамбують, щоб забезпечити ізоляцію від впливу ґрунтових вод та для попередження втрат вологи, що надходить з опадами та поливами.

  Потім слід заповнити яму плодючим ґрунтом. Через 4–5 років, коли саджанці підростуть, а їх коренева система проникатиме за межі посадкової ями, можна буде облаштувати навколо них додаткові канавки завглибшки близько 0,6 м і наповнити їх поживною ґрунтосумішшю, яка забезпечить рослини необхідними мінеральними й органічними добривами на наступному етапі їх розвитку.

  Щоб вберегти саджанці від ушкодження личинками хруща, під час саджання на дно ями вносять інсектицидний препарат або ж використовують народні засоби (відвар цибулиння, часникового лушпиння, подрібнену яєчну шкаралупу, розчин хлорного вапна тощо). Підготовленою поживиною ґрунтосумішшю заповнюють посадкову яму на одну третину її висоти (0,35–0,4 м). Насипають ґрунт у центр ями так, щоб утворився конус. Ґрунтосуміш готують із 3–4 відер плодючого ґрунту й 2 відер компосту (перегною чи торфу), котрі ретельно перемішують.

  Якість здійснення посадкових робіт, а саме акуратність і точність, визначають успішність подальшого розвитку плодових дерев. Слід звернути особливу увагу на глибину розміщення саджанця в посадковій ямі, достатнє ущільнення ґрунту під час саджання і правильність розміщення саджанців у визначеному під час розмітки ділянки місці (дистанція між сусідніми рослинами і сусіднім рядом).

  Під час саджання всі корені дерева повинні бути рівномірно розправлені по поверхні земляного конуса. Важливо уникати загинів і заламування навіть найдрібніших корінців саджанця. Присипаючи кореневу систему землею, необхідно періодично обережно струшувати саджанець, ледь піднімаючи його вгору, а ґрунт утрамбовувати. Це допоможе уникнути утворення пустот і повітряних кишень: коріння рослини має якомога щільніше контактувати з ґрунтом для кращого забезпечення дерева поживними речовинами.

  Якщо для однорічних саджанців опора не надто потрібна, то для дворічних і дерев старшого віку потрібно заздалегідь встановлювати у дно ями вертикальні опорні кілочки, за допомогою яких фіксується (через 3–4 дні, коли завершиться осідання ґрунту) стовбур рослини. Для однорічних саджанців, посаджених восени, створюють захист від холодів та вітру за допомогою земляного пагорба заввишки 30 см, який насипають довкола стовбура.

  Дуже зручно поливати саджанці, заповнюючи водою (3–4 відра) кільце-канавку, облаштовану по зовнішньому краю пристовбурного кола. Щоб зменшити кількість поливів і зберегти належний рівень вологи в ґрунті, ділянку землі під деревом мульчують тирсою, крихтами торфу, залишками трави, перепрілими листям тощо.