Коса – заточка, відбиття, кріплення і використання, своїми руками – як зробити самому

Косити вручну звичайною косою я почав в 12 років – цьому мистецтву мене навчив батько. Зараз мені 75, повністю обробити свою ділянку таким способом мені вже не під силу, і я перейшов на косіння газонокосаркою власної конструкції.

Але стареньку косу не викинуть!

Час від часу, щоб згадати молодість і трохи розім’ятися, беру її в руки. Думаю, вона завжди знадобиться на дачі, хоча б для косіння великих бур’янів які возьет н ігазонокосілка ні триммер. Тому хочу поділитися досвідом косіння.

Перш за все, потрібні початкові відомості про саму косі. Це інструмент, що складається з ножа, косовіща, ручки і кріплення пристрою ножа на косовіще (рис. 1 і 2).

Ніж відповідно до Держстандарту (який, незважаючи на всі події останніх десятиліть, ніхто не відміняв) повинен виготовлятися з інструментальних сталей марок У7А, У8 і У8А. Він повинен бути термічно оброблений. Сам ніж включає в себе елементи, показані на рис. 3. Однак якість ножа не завжди буває на висоті (ось вони, результати нового часу). Тому перед придбанням треба уважно оглянути його. На поверхні не повинно бути тріщин, розшарувань, поглиблень або виступів.

Полотно ножа повинно бути рівним і однакової товщини в перетинах.

Це перевіряється додатком до полотна якихось невеликих рівних пластинок, наприклад металевих куточків.

Далі потрібно перевірити термообробку. Утримуючи ніж за п’яту, вдарте його по обушка масивним дерев’яним предметом. Чистий ясний звук говорить про хорошу якість металу. Якщо дзвін глухий і переривчастий, то такий ніж навряд чи послужить вам добру службу.

Ще одне випробування: узявши ніж за п’яту, впріть його носиком в дерев’яну поверхню і злегка натисніть на нього. Якщо полотно зігнеться рівномірно, а після зняття навантаження прийме вихідну форму, то все в порядку. Якщо ж залишиться прогин, значить, термообробка ножа була виконана з рук геть погано. Можна перевірити її і за допомогою цвяха. Проведіть їм поперек леза. Якщо метал добре загартований, то з цвяха зніметься невелика стружка. Якщо ж він ковзає і стружки немає, то такий ніж краще не брати. Виробники можуть заощадити і на заточування леза.

Перевірити це просто: плоским надфілем дрібного рифлення проведіть по лезу. Якщо все нормально, надфіль ковзає, якщо немає – знімає з металу стружку.

Чи не найде коса на камінь

Можна зробити косовіще своїми руками

Кращий матеріал – молода ялина. Її сушать у вертикальному положенні в тіні. Клин виготовляють з міцного сухого дерева (акації або дуба).

Ручку можна зробити рухомого (рис. 5). Для цього використовують свіжозрізаних гілку верби або черемхи. Потім її згинають по Косовище круглого перетину і закріплюють шпагатом. Внизу косовіща роблять зріз під установку п’яти ножа.

Його нахил вибирають таким чином: ставлять косовіще насровную поверхню в положенні косіння і попередньо встановленим ножем. Підйом леза повинен становити 10-20 мм. Після виконання скоса прикладають п’яту ножа і відзначають, де повинен утапливаться шипик (рис. 6 і 7).

Захоплення коси має велике значення. Він залежить від твердості, густоти і соковитості трави і встановлюється за допомогою шнура (рис. 8). Для більш м’яких трав встановлюється позитивний захоплення в межах від 0 до 20 мм. Для твердих трав захоплення встановлюють негативний. В цьому випадку косити можна з меншими зусиллями і якісніше.

Заточення і відбиття коси своїми руками

Спочатку проводять попередню заточку леза з нижньої сторони на ширину 15-20 мм і до половини первинної товщини ножа на дрібнозернистому абразивному колі. При цьому метал потрібно постійно охолоджувати водою, не допускаючи перегріву. Частота обертання абразивного круга повинна бути невеликою. Після цього ніж потрібно відбити.

Як відбити косу

Ця складна і відповідальна операція. Косу відбивають з лицьового боку полотна на ширину 1,5-2,5 мм за допомогою спеціального вузького відбійного молотка і широкої бабки (рис. 9J. Відбиття починають від п’яти і ведуть, змочуючи носок молотка в воді, до самого кінчика.

В результаті відбиття лезо виходить тонким по всій довжині і ущільнюється за рахунок наклепу. Поверхня бабки і бойка повинні бути відшліфовані. При відбитті ніж краще знімати з косовіща.

Удари потрібно наносити паралельно лезу полотна, зміщуючи на крок (близько 1 мм) і не докладаючи зусиль. Не можна наносити удари поперек полотна, навскіс або кілька разів по одному і тому ж місцю.

Досвід відбиття приходить при ретельної уваги і терпіння.

Заповнить відсутність досвіду косо-відбій, який ви можете придбати в магазині або на ринку.

Під час роботи потрібно мати при собі брусок для підточування і Мусатов (спеціальний металевий стрижень) для редагування леза.

На закінчення хочеться сказати про прийоми косіння. Вчаться цьому багато років у досвідчених майстрів. Прийоми у кожного свої, і описати їх важко. Загальні вказівки – це не «рубати», а робити плавні рухи. При помаху п’ята повинна йти майже по поверхні, а носок – бути злегка піднесеним. Права нога виставляється вперед, а ліва приставляється. Тулуб злегка нахиляють вперед. Помах супроводжується невеликим поворотом тулуба і за часом приблизно в два рази триваліше різання трави.

Заточка, відбиття і насадка коси

Рис 1. Пристрій коси:
1-ніж. 2-косовіще, 3-ручка. 4-клин, 5 – кільця, 6 – потовщення.

Варіант кріплення ножа до Косовище 2-мя гвинтами і скобою:
1 – косовіще, 2 – п’ята ножа, 3-скоба, 4-гвинт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинна.

Варіант кріплення ножа скобою: 1 – скоба, 2 – планка, 3 – гвинт Мб -1. Мал. 2. Кріплення ножа коси

Мал. 3. Пристрій ножа: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезо, 4-п’ята, 5 – носик, 6-шипик.

Мал. 4. Пристрій косовіща. 1 – косовіще, 2 – потовщення, 3 – ручка, 4 – скіс.

Мал. 5. Ручка: 1 – ручка пряма, 2 – ручка вигнута, 3 шпагат, 4 – косовіще, 5 – фаска, 6 – вибірка під шпагат, 7 – вибірка для вигину.

Мал. 6. Висота підйому леза: 1 – косовіще, 2 – лезо ножа, 3 – полотно ножа,
4 – опорна поверхня.

Рис 7. Вибірка під шипик: 1 – косовіще, 2 – п’ята ножа, 3 – шипик, 4 – скіс косовіща, S – вибірка під шипик.

Рис 8. Установка захоплення коси: 1 – косовіще, 2 – ніж, 3 ручка, 4-шнур.

Рис 9. Інструмент для відбиття коси. 1 – бабка з широкою ковадлом, 2 – молоток з вузькими бойками, 3-ємність з водою.

Заточувати лезо коси в польових умовах потрібно за допомогою бруска – довгастого бруска- «наждачки».

Заточку проводять по діагоналі від п’яти до носка, при цьому брусок повинен перебувати під невеликим кутом до площини леза, обробляти яке треба поперемінно з обох сторін.

Коси, руки і мотор

Моє дитинство пройшло в селі. У пору сінокосу мужиків з колгоспу направляли косити вручну там, де механічні косарки не могли взяти траву. І ми, пацани, завжди збігалися туди. Цікаво нам було. А коли самого знатного косаря, бувалого діда, садили клепати коси (а при постійній роботі кожну треба було правити по три-чотири рази на день), то починалося справжнє кончина. Так ось той дід клепає і нам докладно розповідає про кожну деталь, що і як з нею треба робити. Після таких уроків навіть самі ледачі і нетямущі з нас починали управлятися з цією справою. Ех, де б сьогодні таких вчителів знайти . Косив той дід – як в балеті танцював, красиво працював. Після нього лужок ніби як поголений був.

Отже, починати все потрібно з правильного вибору коси.

Найбільш ходової, тобто, можна сказати, універсальної, вважається №6. Це означає, що довжина леза у неї 60 см. Коса №7 теж непогана, але вона більше підходить для рівній місцевості, та й управлятися з нею важче. Є ще №8 і 9, ними все зрізати можна, але працювати з ними можуть тільки фізично дуже міцні люди. Номери, до речі, ставлять на п’ятах коси, поруч з клеймами. Ну, значить, вибрали собі інструмент – пора готувати косу до роботи.

Тут ось у чому суть: косу треба починати клепати тільки з середини, а ніс п’яти або носка, інакше її поведе хвилями і тоді пиши пропало. І найголовніше – два рази бити по одному місцю не можна!

Значить, кладемо косу на бабку плужком вниз, крейдою відзначаємо приблизний центр і середньої сили ударами молотка клепаємо в напрямку носика. Потім знову з середини до п’яти. З кожним заходом удари робимо все слабкішими і слабкішими, а останній так зовсім легенький. Якщо коса забита (тобто її давно не клепали), проходимо по ній молотком 8-10 разів. Під час цієї операції заодно можна дізнатися і те, на що коса здатна. Якщо за два-три проходи метал розклепують, значить, вона залишає бажати кращого.

Від вибору косовіща теж багато що залежить. Найкраще для нього дерево – осика або ялина, а оптимальна його довжина – 2 м. На рівні пупка кріпимо до нього ручку. В ідеалі її потрібно не купувати в магазині, а робити самому, щоб вона, як то кажуть, по руці була. І якщо все зроблено як треба, то косити вручну – одне задоволення. Правда, мені вже за 60 років, і скошувати великі площі під час сінокосу (особливо якщо це потрібно зробити швидко через насувається негоди) стало важко. В цьому випадку хороший варіант – мотокоса.

Працюючи цим інструментом, я не втомлююся зовсім, та й клепати її не потрібно. І про часте заточування бруском можна теж забути. Ручний косою кошу, поки роса (не дарма ж раніше говорили: «Роса геть – і ми додому»), інакше не скошувати будеш, а рубати. Мотокосою же в будь-який час можна працювати. Це і обговоримо.

Перш ніж купувати мотокосу, потрібно чітко усвідомити, для чого вона вам потрібна. Для заготівлі сіна найкраще підійде агрегат потужністю 1,2-1,5 кВт і обсягом движка не менше 30 куб. см, інакше густу високу траву буде проблематично зрізати.

Можна, звичайно, і більш потужну косу купити, але тоді витрата бензину збільшиться. Тут вже вам вирішувати, що зручніше і вигідніше. А взагалі-то, один працівник з мотокосою замінює майже трьох косарів з ручним інструментом.

Для невеликої ділянки підійде коса китайського виробництва – вона дешевша. Повинен сказати, що якщо фірма-виробник дійсно чисто китайська (це за назвою відразу можна зрозуміти), то якість її продукції цілком собі нормальне. Але якщо планується інтенсивна експлуатація, то тоді краще підкоп грошенят і купити фірмову в фірмовому ж магазині. І з цією справою потрібно бути вкрай обережним і уважним, тому що саме підробки під гучні марки якістю точно не блищать. Мені відомий випадок, як мужик купив подібний інструмент за скажені гроші, а через тиждень там все заклинило. Відніс агрегат в гарантійку, і тільки там йому сказали, що він придбав підробку. Взагалі, нині підробляють так майстерно, що хто не знає нюансів, то прийме все за чисту монету.

Наприклад, на оригінальних виробах обов’язково повинен бути вибитий серійний номер. Немає його – остерігайтеся.

І хочу сказати про одну важливу річ, про яку багато дачників просто забувають або не звертають на неї уваги. Коли закінчився сезон і ви забираєте мотокосу до наступної весни, то обов’язково видаліть з бачка все паливо. Зливати його не потрібно (навіщо забруднювати землю?), Просто заведіть мотор, і нехай він працює, поки не зупиниться. Заодно і карбюратор таким чином прочистите, інакше присадки, які містяться в бензині, за зимові місяці зашкодять еластичну мембрану. Пару раз забудете це зробити – і міняйте карбюратор, а це третина вартості коси. Загалом, приємною всім роботи з косами -ручний і бензиновими!

Схожі статті

Як розмножувати фікус у домашніх умовах: 3 прості способи від досвідчених квітникарів

Багато господинь вважають, що затишок у будинку створюють різні рослини та квіти у вазонах. І якщо ви любите доглядати за всім довкола, спробуйте, наприклад, виростити самостійно авокадо з кісточки або розмножити фікус. theLime ділиться з вами простими порадами та різними способами, як це зробити.

Як розмножити фікус живцюванням?

Більшість видів фікуса розмножують живцями. Для цього можна використовувати верхівкові живці та з середини пагона. Як відзначають досвідчені садівники, перші швидше приживуться.

Нагадаємо, місця прикріплення листя до стебла називають вузлами, а частина стебла між двома сусідніми вузлами – міжвузлям. Для того, щоб отримати живець, потрібно гострим ножем або лезом зрізати частину стебла з міжвузлям.

Оптимальний розмір живця – для дрібнолистих форм – приблизно 10 см (може бути 3-7 листочків), для каучуконосного та ліроподібного фікуса – до 15 см (2-4 листочки).

Видаляємо нижні листочки, а верхні укорочуємо наполовину. Відразу після зрізання живця сік, що виділяється, потрібно змити чистою водою кімнатної температури або поставити живець у воду з додаванням активованого або деревного вугілля. Бажано, щоб ємність не пропускала сонячних променів, а в ідеалі – ще й мінімум повітря, щоб не почався процес гниття. При цьому листя не повинно торкатися води.

Залишаємо живці у воді на світлому місці (з вологістю повітря до 80% і температурою близько +25°С, без попадання прямих сонячних променів) на 2-3 тижні. Спочатку з’являться світлі нарости, а з них – невеликі корінці, які вже можна висаджувати в ґрунт. Як правило, це триває 3-4 тижні.

Потім живці висаджуємо в спеціальний субстрат, який обов’язково повинен мати хороші дренажні властивості. Для грунтової суміші потрібно взяти в рівних кількостях торф, вермикуліт і великий річковий пісок. Ретельно перемішуємо та засипаємо у відповідну ємність.

При посадці заглиблюємо живець до першого вузла. Якщо на вузлі є сформоване листя, то його потрібно видалити, щоб уникнути загнивання.

Як розмножити фікус листом?

Другий спосіб – розмноження листовими пластинами. Для цього достатньо зрізати лист або кілька листків разом із частиною міжвузля.

Відразу після відділення від материнської рослини, кладемо живець з листком у воду на кілька годин, щоб змити сік, який виділятиметься в досить великій кількості. Потім занурюємо його у розчин-стимулятор росту коренів.

Беремо неглибокий горщик невеликого діаметру, заповнюємо його ґрунтосумішшю, що складається з торфу, піску, вермікуліту. Після посадки листя акуратно скручуємо в трубочку і перев’язуємо ниткою, щоб зменшити площу випаровування.

Потім рясно зволожуємо субстрат з пульверизатора і накриваємо вазон плівкою або пляшкою. Температуру повітря бажано підтримувати в межах +25-26°С, а вологість – 75-80%.

Укорінення такого живця відбудеться через 20-30 днів, а потім з’являться нові листочки.

Як розмножити фікус повітряними відведеннями?

Деякі різновиди фікуса (наприклад, Бенджаміна) можна розмножувати способом повітряних відведень.

Цим методом можна користуватися в тому випадку, якщо:

– на фікусі виростає мало нових пагонів, а ось старих вже занадто багато, і вони починають здерев’янюватися;

– ви бажаєте виростити бонсай з розгалуженим повітряним корінням.

Для цього слід вибрати міцний і прямий пагін, видалити з нього кілька листків.

Навколо пагона гострим лезом потрібно акуратно зробити круговий надріз та до місця ранки прикріпити вологий мох. Обгортаємо це місце плівкою та закріплюємо з обох боків вузлами. Мох постійно треба підтримувати у вологому стані.

Незабаром на цьому місці у фікуса з’явиться коріння. Відведення зрізаємо під нижнім фіксатором і пересаджуємо в землю, коли коріння прорвуть плівку.

Найкраще проводити цю процедуру навесні або на початку літа (при температурі +24-32°С), щоб молоді відростки змогли добре зміцніти до холодної пори року.

• Раніше ми розповіли про 5 популярних помилок, через які пропадає орхідея.
• Читайте також на theLime, чому фікус темніє і втрачає листя.

Найцікавіші історії та новини дня тепер у Telegram! Підписуйтесь на канал theLime і дізнавайтеся про них швидше.

Як правильно заготовити живці для прищепи та зберегти їх

Щеплення плодових дерев і чагарників – це, як не крути, операція. А до операції треба готуватися завчасно: вибрати і підготувати «пацієнта» – підщепу; зібрати потрібні інструменти і матеріали; заготовити ті найважливіші «органи», які, будучи «пришиті», повинні облагородити скромну безпородну підщепу. Ці «важливі органи» – живці. Або, іншими словами, – відрізки однорічних пагонів з тих дерев, які ви задумали поселити в своєму саду.

Все, начебто, легко й зрозуміло: зрізав найкрасивіший на вид пагін з потрібного дерева – ось і готовий черешок для щеплення. Ан ні – не все так просто . Ось про «живцеві» тонкощі і буде ця стаття.

ВЕЛИКІ СЕКРЕТИ МАЛЕНЬКОГО ЧЕРЕШКА

Здавалося б, що таке шматочок гілочки? Але ми ж знаємо, що в крихітний відрізок пагону з 2-3 бруньками Природа вклала дивовижну здатність народити нове повноцінне дерево, передавши йому всі властивості материнської рослини.

І якщо вже ми вирішили докласти свої руки до створення нових сортів у своєму саду, то до заготівлі цього відрізка – черешка треба підійти з усією відповідальністю і з повагою. Давайте подивимося, що підказують нам Природа і багаторічний досвід садівників.

• Живці нарізають з перевірених на сортність і врожайність стійко плодоносних дерев і чагарників. У такому випадку садівник точно знає, що він буде прищеплювати на базову рослину.
• Для живців вибираються добре визрілі однорічні пагони.
• Найкраще вибирати пагони із зовнішніх частин крони дерев, добре освітлюваних сонцем.
• Краща сторона дерева, звідки будуть нарізати живці – південна. Пагони, що ростуть на південній стороні, мають короткі міжвузля і добре розвинені вічка в пазухах листків.
• Найякісніші живці – з пагонів середнього ярусу. Верхні пагони надто товсті і потужні для щепи, а нижні характеризуються маленьким приростом.
• Заготовлюючи живці вишні, треба мати на увазі: на однорічних вишневих пагонах багато квіткових бруньок, тому треба вибирати пагони з молодих дерев, де квіткових бруньок поменше, і робити живці достовірніше – близько 65-70 см.

КРАЩИЙ ПАГІН-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПРИЩЕПИ ВИГЛЯДАЄ ТАК:

• його довжина 30-40 см
• товщина – як у простого олівця (близько 7 мм)
• у нього короткі міжвузля
• ростові бруньки яскраво виражені
• кількість розвинених бруньок – не менше 4-5
• він узятий з молодого плодоносного дерева (3-10 років)

• Живці найкраще нарізати з дерев, які регулярно обрізають. Такі дерева дають міцні прирости, з добре сформованими верхівковими і бічними бруньками.
• Пагони на черешки постарайтеся брати з відрізком дворічної деревини, хоча б невеликим (1-2 см) – такі живці чудово зберігаються і добре приживаються.
• Якщо живці нарізають з молодих дерев, де ще не повністю сформувалася крона, треба зрізати їх з гілок, які намічено навесні видалити (щоб не нашкодити самому деревцю).
• Для щеплення не підходять тоненькі, пагони, які недостатньо сформувалися, з недорозвиненими ростовими бруньками. В обставинах, коли вибору немає, краще скористатися живцями з приросту попереднього року, де є хороші ростові бруньки.
• Живці краще збережуться, якщо зрізи обробити садовим варом.
• Кількість живців постарайтеся зробити трохи більше, ніж вам потрібно за задумом (раптом не вдасться їх усіх зберегти).

КОЛИ І ЯК ЗАГОТОВЛЯЮТЬ ЖИВЦІ

Як правило, живці для щепи з наступним зберіганням заготовляють протягом року двічі: в кінці осені (початку зими) і в кінці зими (ранньою весною).

Восени (на початку зими)

Багато садівників віддають перевагу осінній заготовці. Її проводять після того, як закінчився листопад, коли вже «вдарили» перші значні морози (близько -15 °С). Рослини до цього часу вже перейшли в стан повного спокою, пагони загартувалися, а попутно відбулося певне знезараження (грибки і мікроби від морозу гинуть).

Сенс осінньої заготівлі живців:

• однорічні пагони, які беруться для щеплення, у сильні зимові морози вже не вимерзнуть, і садівник тим самим заздалегідь убезпечив себе від ризику залишитися без прищепного матеріалу.
• черешок зберігається в тому стані спокою, який настав восени, до самого моменту щеплення. Тому як для щеплення потрібен саме «сплячий» черешок!

Як заготовити живці взимку, чим це зробити, і на що звернути увагу, розповідає в відеоролику садівник Олексій Миколайович Малишев

Взимку (на початку весни)

Якщо восени живці заготовити не вийшло (а для початківців садівників справа ця вельми поширена, зрозуміла і з’ясовна;), їх можна нарізати і зараз – в кінці зими, і ранньою весною. Багато для цього не потрібно: секатор, трохи садового вару або фарби і гарний настрій від того, що зважилися-таки і почали!

У місцевості, де зими не надто морозні, і температура не опускається нижче -20 ° С, проблем з прищеплювальним матеріалом взагалі не повинно бути. У цих краях живці можна нарізати в будь-який зимовий день.

Якщо ж зима супроводжувалася сильними морозами, треба буде обов’язково перевірити, чи не вимерзли пагони.

А ось для літніх щеплень живці нарізають безпосередньо в момент проведення процедури. Тут не тільки зберігання, а й кожна хвилина зволікання небажана.

Основні завдання зберігання живців

О, це теж ціла історія) Для чого взагалі треба нарізати живці за кілька місяців до щеплення, а потім так довго зберігати їх? Для того, щоб «зловити» найвдаліший час для майбутньої прищепи: бруньки на пагоні повинні спати. І спати до того дня, як нам це буде потрібно – ми самі «розбудимо» їх до моменту щеплення. Тому дуже важливо до дня щеплення тримати живці в стані спокою.

Давайте розглянемо весь процес зберігання наших живців поетапно, з початку і до кінця.
Почнемо з постановки перед собою мети і завдань.

Які завдання ми ставимо перед собою, укладаючи живці на зберігання

• Не допустити підмерзання живців
• Виключити можливість висушування
• Зберегти стан повного спокою
• Запобігти доступ гризунів
• Не допустити псування живців
• Ну і не забути/не переплутати, де які живці

Наприклад, можна використовувати дерев’яні етикетки або ж картонні таблички, підписані маркером/пастою і обклеєні прозорим канцелярським скотчем. Чому дві? Більше гарантії, що збережеться)

Як варіант, такий спосіб: мій сусід-дідусь робить одну етикетку з написом сорту, а другу – з номером пучка. А в своєму блокноті відзначає 1 – Джонатан, 2 – Кальвіль сніговий .

А щоб дізнатися, як виконати всі інші завдання, переходимо до наступного розділу – про правила зберігання живців.

ДЕ І ЯК ЗБЕРІГАТИ ЖИВЦІ

Способів довготривалого зберігання підщепного матеріалу немало – на вулиці, в снігу, в приміщенні (підвалі, погребі, в неопалюваному приміщенні, на веранді), в холодильнику. Кожен садівник вибирає той, який йому найбільш доступний і зручний.

На вулиці (в снігу)

У тих регіонах Росії, де всю зиму зберігається сніговий покрив, краще місце для зберігання живців – в снігу, в снігових буртах.

Можна зробити так: викопати в сухому місці, що не затоплюється, невелику траншею на глибину до 30-35 см, викласти її хвойними гілками, розмістити живці, укрити знову хвойним лапником і засипати землею, тирсою, соломою або листям. Товщина сніжного покриву над освіченим сховищем протягом зими повинна бути не менше півметра.

Можна й не вкопуватися у землю, а зберігати упаковані живці прямо в снігу, також під шаром не менше 50 см. Щоб сніг не танув, на нього насипають тирсу або кладуть солому. Так під шаром снігу живці і будуть зимувати.

При правильному укритті бурту температура всередині нього буде близько 0°. Якщо укриття щільне, то температура стійка, незважаючи на заморозки і відлиги. Місце для зберігання живців краще всього вибрати з північної сторони будинку (сараю) – там сніговий покрив протримається довше.

Від гризунів живці можна убезпечити, обернувши шаром скловолокна, пластиковою чи металевою дрібнопористою сіткою або старими капроновими панчохами/колготками.

На вулиці (в тирсі)

У західних і південно-західних районах, де взимку нерідкі сильні й тривалі відлиги, коли сніг довго залишається мокрим, можна зберігати живці в замороженій тирсі.

Це робиться так: з північної сторони будинку (підсобних приміщень) заготовлені пучки живців треба укласти на мокру тирсу, зверху теж засипати мокрою тирсою – і залишити на морозі. Після того, як наморозили 15-20 сантиметровий шар, зверху цього кома ще насипати суху тирсу шаром до 40 сантиметрів.

Все це спорудження потрібно покрити поліетиленовою плівкою, яка захистить заготовки від намокання. У такому стані живці залишаться в замороженому стані до весни. А за пару днів до щеплення пакунок з живцями можна буде внести в приміщення, де він поступово відтане.

Від гризунів при цьому способі зберігання можна убезпечитися, змочивши тирсу не чистою водою, а розчином карболки або ж креоліну (з розрахунку 50-60 г на відро води). Як стверджують садівники, гризуни обходять такий парфум стороною)

Щоб кора живця не вимокла при таненні снігу, можна помістити живці в об’ємні пластикові пляшки з кришками, в тубуси, в поліпропіленові труби або навіть просто обернути пучки багатошарово харчовою плівкою, залишивши повітряну порожнину.

Підготовлені живці можна зберігати в холодному погребі. Старий дідівський метод .
Тут кілька варіантів зберігання: в мішковині, в тирсі або в піску, в торфі, лишайнику (сфагнумі) або в іншому субстраті, за необхідністю його зволожуючи.

У новачків-садівників часто виникає питання: як визначити, чи достатньо зволожений субстрат, в якому зберігаються живці, чи він не занадто сухий або мокрий. Є такий простий народний тест: ви набираєте рукою субстрат (пісок, тирсу і так далі), стискаєте його в кулаці і, якщо волога відчувається, але вода не капає – значить, вологість «підходяща», нормальна.

Для зберігання живців в погребі бажано підтримувати температуру від – 2 ° С до 0 . + 1 ° С. Краще, звичайно, щоб температура постійно була 0 ° С і трохи нижче, але в погребі, крім живців, зберігаються ще й овочі-фрукти, тому навряд чи доцільно переводити все приміщення на мінусовий режим. Температура 0 . + 2 °С – прийнятний для всіх режим.

Але для живців винограду температурний режим зберігання трохи інший: оптимальна температура для них – завжди трохи вище 0 °С. Наприклад, при температурі + 0,4 °С чубуки легко зберігаються до середини березня.

Бажано помістити в підвал термометр, щоб контролювати і своєчасно регулювати температуру, не допускаючи ні перегріву, ні переохолодження живців. При підвищенні температури вище + 3 °С може початися набухання бруньок, і живці стануть непридатними для щеплення.

Вологість повітря в льосі повинна бути на рівні 65-70%. Якщо вологість потрібно підвищити, досить поставити на підлогу відро з водою.

Зверніть увагу! Досвідчені садівники відзначають, що зберігання в погребі підходить для живців зерняткових культур та винограду, але, буває, дає погані результати на кісточкових культурах.

У домашньому холодильнику

Підготовлені живці (пов’язані і підписані) потрібно помістити в чистий поліетиленовий пакет (а то і в два) і укласти в холодильник. Якщо є можливість встановлювати температуру, добре виставити її не вище + 2 °С. Цей варіант зберігання підійде, якщо живців небагато.

У всіх холодильники різні, тому місце зберігання у кожного буде своє: у когось прямо під морозилкою, у когось – у відділенні для овочів і зелені. Головне – запам’ятати: холодильник та морозильна камера – це речі різні. А сенс зберігання живців – не заморозити їх, а зберігати охолодженими!

Деякі садівники радять покласти в пакет вологу чисту тканину або взагалі спочатку загорнути живці у вологу тканину або папір, а потім упакувати в пакети. Це допоможе підтримувати необхідну вологість повітря.

Інший варіант – живці запарафінувати повністю або тільки з кінців, потім обернути в зволожену тканину або папір і в такому вигляді помістити в поліетиленовий пакет, який зав’язати нещільно, залишивши невеликий отвір для повітрообміну.

Як правило, в нижньому відсіку холодильника температура тримається в районі +2 . + 4° C. Тому приблизно до кінця лютого зберігати живці в таких умовах можна. Але в березні бруньки вже починають рушати в ріст, особливо у кісточкових порід (слива, алича, абрикос та інші), так що їх зберегти в холодильнику складно.

Інші «народні» способи зберігання

Садівники – народ винахідливий і креативний. Заготовлені живці вони примудряються зберегти і підвішеними на балконі (веранді), і за вікном міської квартири в сітці, і підвішеними на дереві. Само собою, живці зберігаються утепленими і загорнутими в обов’язково чистий пакет.

А деякі садівники для «більшої вірності» зберігають особливо цінні живці у великих картоплинах. Просто встромляють живці в неї, поміщають в пакет – і на холод!
Ось, так що кмітливість і холодний розрахунок («холодний розрахунок» – це просто двічі в тему!) можуть істотно розширити межі наших садівничих можливостей))

Як уникнути псування живців під час зберігання

Що може статися з прищеплювальним матеріалом за довгі місяці зберігання? Та що завгодно: живці можуть запліснявіти, підіпріти, вимокнути або висохнути. У будь-якому з цих випадків вони стануть непридатними для щеплення.

У будь-якому випадку, якщо черешки зберігаються в приміщенні – погребі чи холодильнику, на веранді або балконі, – періодично (не рідше одного разу на 3-4 тижні) потрібно перевіряти їх стан. Якщо потрібно – зволожити тканину, пісок або тирсу, прибрати цвіль і провести дезінфекцію, скорегувати температуру і так далі.

КОЛИ НАСТАНЕ ЧАС ЩЕПЛЕННЯ

До щеплення плодових дерев зазвичай приступають у квітні (травні), коли в підщепі почнеться активний сокорух. Для успішного зрощення живців з підщепою дуже важливо, щоб щепа ще перебувала у спокої, а підщепа – уже в активному стані.

Тому живці до останнього моменту тримають в холодному сховищі! І діставати їх з такого укриття потрібно не раніше, ніж за добу перед щепленням. Виняток становитимуть ті живці, які зберігалися в замерзлій тирсі – вони «дістаються на світ божий» всією замороженою грудкою за двоє, а то й три доби, тому що природне відтавання проходить досить довго.

Для довідки. Спочатку прищеплюють кісточкові культури (сливу, вишню, черешню), а вже потім – зерняткові (яблуні, груші). Це пов’язано з тим, що у кісточкових культур сокорух починається раніше.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЦІЛІСНІСТЬ ЖИВЦІВ

• Кора черешка на вигляд повинна бути свіжою і гладкою. Якщо вона зморщена або виглядає сухою – можливо, черешок загинув
• При згинанні черешок повинен бути пружним і досить еластичним. Якщо при спробі згинання черешок хруснув і надламався – він зиму не пережив
• При поперечному зрізі оголена деревина повинна бути світло-зеленою і свіжою. Якщо вона коричнева і млява – держак для щеплення не годиться
• Бруньки повинні щільно сидіти на черешку (пагоні)
• Лусочки бруньок на вигляд повинні бути гладкими, на дотик – еластичними
• При розрізі бруньки уздовж зріз повинен бути зеленим (світло-зеленим), без жодних коричневих включень

Щоб визначити, чи не підмерзли живці, потрібно провести тест: зробити свіжі зрізи внизу і помістити в ємність з чистою водою. Якщо живці здорові і добре збереглися, вода залишиться прозорою, а якщо вони підмерзли – вода придбає жовтувато-коричневе забарвлення.

Ось ми і пробіглися по темі заготівлі та зберігання живців для наших майбутніх щеплень.

Як виявилося, не боги горщики обпалюють, все в наших силах і можливостях. Було б бажання. А воно обов’язково з’явиться, варто тільки подумати про чудесні перспективи збирати багатий урожай з дивовижних яблонегруш і сливоабрикосів на своїй дачній ділянці!

Популярні статті цієї рубрики:

Ландшафтний дизайн – це розробка та впровадження заходів щодо перетворення та оформлення земельної ділянки. Існує безліч рішень облаштування території земельної ділянки.

Кожна країна має свою національну рослину і свою національну квітку. Вона частково відображає культуру і розповідає про історію держави, представляючи її навколишньому світу. Ось кілька “національних квіток”.

«Про те, коли краще садити дерева – восени або навесні, питання остаточно далеко ще не вирішене». З цих слів починається стаття столітньої давності. А чи вирішено питання зараз?

Червона камелія росте тільки в двох місцях на землі, а квітка шоколадний космос – пахне шоколадом. Наводимо топ-10 неймовірно рідкісних квітів світу.

Рекомендуємо компанії цього напряму:

Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте пакет послуг “Бізнес”