Як зміцнити фундамент будинку, гідроізоляція фундаменту

Чому при будівництві будинку багато уваги приділяють фундаменту? Все дуже просто. Як відомо, надійний фундамент — запорука довгих років існування будинку. Та на жаль, ця частина будівлі часто руйнується швидше, ніж сама будівля.

На фундамент впливає:

• постійна вологість,
• замерзання,
• розмерзання,
• пучення ґрунту та інші фактори.

Слабкий фундамент веде до осідання будови, з’являються глибокі наскрізні тріщини в стінах, а усунути їх практично неможливо. Ось головна проблема, на яку потрібно звернути увагу при створенні якісної опори для дому.

Статьи в тему:

Способи зміцнення фундаменту

Найпопулярніший спосіб — закладення нового фундаменту вздовж того, що вже що існує. Цей вид робіт проводиться у декілька етапів:

• По кутах будівлі необхідно вирити великі ями, розмір яких — метр на метр. Робимо ми це для того, щоб оголити кут фундаменту. Обов’язкова умова: яма повинна бути глибшою старого фундаменту не менше, ніж на 50 см.
• Після цього потрібно виготовити об’ємний армований каркас для бетонної подушки. З арматури за допомогою зварювання або в’язального дроту необхідно спорудити решітку з осередком 20х20х20 см.
• Опустіть решітку в яму і залийте бетоном. Такі конструкції ще називають «биками».

Важливо! На каркасі не варто економити. Виготовити його потрібно саме з арматури, її форма і склад сталі ідеально для цього підходять.

Ось ще кілька порад, якщо Ви хочете бути на 100% впевнені у міцності вашого фундаменту.

• З’єднайте по всьому периметру будівліармопояс, завдання якого — об’єднати «бики» в єдину систему.
• Умовно розділіть периметр вашого будинку на частини довжиною 1,5-2 м.
• Викопайте траншею довжиною в40–50 смуздовж фундаменту.
• Глибиназміцнюючогофундаменту і вже існуючого повинна бути однаковою.
• В фундаменті просвердліть отвори й вставте в них шматки арматури, підійдуть також металеві прути довжиною 30–40 см.
• В траншею встановіть об’ємний каркас, потім залийте яму бетоном. Так, фрагмент за фрагментом, потрібно посилити весь фундамент.

Такий спосіб зміцнення фундаменту може здійснюватися і для цегляного будинку, і для будинку із залізобетонних блоків, і при укріпленні дерев’яного зрубу.

Важливо! Всі роботи з бетоном рекомендується вести за температури від +5 до +30 °C.

Також все частіше використовуються буроін’єкційні палі для зміцнення фундаменту.

Технологія: робимо свердловини діаметром 10–25 см. Потім заливаємо цемент і опускаємо арматурний каркас. Таке зміцнення набуло великого поширення завдяки швидкості робіт.

Гідроізоляція фундаменту

Як відбувається руйнування монолітного фундаменту під дією вологи? Бетон, який входить до складу монолітного фундаменту, за умови потрапляння на його поверхню вологи, вбирає воду в значних кількостях, тому необхідна гідроізоляція фундаменту.

Гідроізоляцію фундаменту розрізняють

Горизонтальна сприяє захисту стіни й перекриття від капілярної води.

Вертикальна створює захисний шар по всій вертикальній поверхні монолітної плити, стрічки або стовпа. Вона захищає основу від впливу ґрунтових та дощових вод.

Будинки будуються в різних місцях, ступінь дії вологи й ґрунтових вод на них теж різний.

На те, якою має бути гідроізоляція фундаменту, впливають здебільшого наступні фактори:

• вид ґрунту,
• рівень ґрунтових вод,
• наявність або відсутність підвалу.

Ґрунти можуть бути:

• водопроникними (фільтруючими) — пісок і супісок,
• водонепроникними (слабофільтруючими) — глина, суглинок.

В будинках без підвалу необхідна горизонтальна вологоізоляція. Сьогодні все частіше використовується гідроізоляційна плівкова мембрана. Вона вкладається поверх фундаментної стрічки, а також поверх фундаментних стін, вище рівня землі. Перед укладанням плівки поверхню фундаменту потрібно вирівняти цементним розчином.

У будинках з підвалом стіни також слід захистити за допомогою вертикальної та горизонтальної ізоляції. Якщо ґрунт не дуже вологий і підошва фундаменту знаходиться вище рівня ґрунтових вод, застосовується горизонтальна ізоляція. Вона укладається в двох місцях: один раз — безпосередньо на фундаментній стрічці, а другий — на висоті 30–50 см над рівнем землі, але завжди нижче перекриття над підвалом.

Фундамент для будинку – як розрахувати і зробити проект, різновиди і технології пристрою

У будівництві житла однією з основних конструкцій є фундамент для будинку, вибрати який можна тільки з урахуванням ґрунту і навантаження від самого об’єкта. Це основні фактори, що впливають на вибір того чи іншого варіанту. Для приватного будинку підходять відразу кілька видів фундаменту. Всі вони розрізняються за типом конструкції, використовуваними матеріалами та їх ціною, технологією монтажу. Проект фундаменту – це основа всього майбутнього будинку, тому до вибору конкретного виду необхідно підійти серйозно. У цьому вам допоможе інформація з фото і відео нижче.

• Види фундаментів для приватного будинку
• Стрічковий
• Стовпчик
• Монолітна плита
• На палях
• Який фундамент кращий
• Як правильно вибрати
• Наявність ґрунтових вод
• Глибина промерзання ґрунту
• Фундамент і типи ґрунту
• Розрахунок фундаменту
• Розрахунок ваги будинку
• Розрахунок площі фундаменту
• Якої глибини повинен бути фундамент
• Як розрахувати матеріали
• Кількість бетону
• Арматура і дріт
• Розрахунок кількості паль
• Як зробити фундамент
• Розмітка
• Як заливати

Види фундаментів для приватного будинку

Основна класифікація, що описує, які бувають фундаменти для будівництва будинку, враховує їх конструкцію і вагу, на які вони розраховані. У чистому вигляді виділяються стрічковий, стовпчик, монолітний і пальовий. У деяких випадках використовують їх комбінації. Наприклад, стрічковий по периметру будівлі зі стовпами або палями в центрі. Все залежить від величини навантаження, яку відчуває підстава від самого приватного будинку.

Стрічковий

Назвою стрічковий фундамент зобов’язаний своєму зовнішньому вигляду. Це вкопані в землю стрічки, які спираються на плити. Вони і сприймають вагу від вище лежачих конструкцій і передають її на землю. Частіше такі стрічки виконують по периметру будівлі і в місці розташування несучих стін. Тут є два варіанти, як правильно побудувати фундамент – монолітний і збірний. У першому випадку споруджують опалубку, після чого в неї потрібно залити бетонний розчин, а в другому – використовують окремі елементи, наприклад, піноблоки, бутобетон, бутовий камінь або пінобетон.

Стовпчик

Найдешевший варіант – це стовбчастий. Тут потрібно мінімум матеріалів. Сама конструкція являє собою стовпи, занурені на певну глибину або ж бетонну суміш. Останню занурюють заздалегідь у пробурену свердловину. Для одноповерхових котеджів такий варіант вважається оптимальним, особливо, якщо він легкий дерев’яний. Недорогий стовпчий фундамент для будинку може бути теж монолітним або збірним. У першому варіанті потрібно копати свердловини, в які заливають бетон, у другому – збирають стовпи з блоків або цегляної кладки.

Монолітна плита

Найдорожчим і надійним є плитний фундамент для будинку. Він являє собою монолітну поверхню, на трохи заглиблену в землю або ж лежить на ній. Товщина плити може змінюватися в межах від 0,3 до 1 м. Для стійкості її армують металевими прутами діаметром 12-25 мм. Використовується плита при дуже великих навантаженнях від поверховості (частіше більше 2 поверхів) або ж слабких грунтах. Плита рівномірно розподіляє зусилля по всій своїй поверхні. Вона буває:

1. Монолітної. Найпоширеніший варіант, коли всю площу під будовою заливають бетонним розчином товщиною до 50 см залежно від розрахованої маси.
2. Кесонної. Підходить для легких будівель – дерев’яних або металевих каркасних або з газоблоків. Це полегшений і економічний варіант.
3. Шведська плита. Використовується при будівництві з SIP-панелей або ж каркасних. Підходить тільки для добре дренованого ґрунту.

На палях

Трохи схожий зі стовпчатим пальовий фундамент для будинку, але він є більш дорогим. Використовується він на нестійкому ґрунті або коли сильний грунт розташований дуже глибоко – піску, пливунах, при близькому розташуванні ґрунтових вод. Навіть значні ваги легко передаються на палі, які на поверхні об’єднані ростверком. Вони можуть бути дерев’яними, металевими, бетонними з армуванням. За принципом заглиблення палі можуть бути:

• гвинтовими – закручуються в землю;
• забивними – забиваються спеціальним гідравлічним молотком вщерть;
• набивними – бетон заливають у заздалегідь пробурену свердловину;
• вдавливаними – вдавлюються гідравлічними насосами.

Який фундамент кращий

Точно визначити, який фундамент будинку краще, складно. Все залежить від маси, тобто поверховості будівлі, типу ґрунтів і бюджету. Найпоширенішим і найчастіше застосовуваним є стрічковий. Він підійде і для будівель з підвалом і добре витримає навіть сильне навантаження. Плитний краще використовувати у разі великих обсягів. Пальовий в основному застосовується при недостатній міцності залягають на будівельному майданчику ґрунтів. Стовпчик краще використовувати для легких конструкцій, наприклад, невеликих дерев’яних дачних споруд.

Як правильно вибрати

Вище вже було сказано, від чого залежить вибір фундаменту для дому. Це цілий ряд факторів, з яких важливо враховувати кожен. Впливає наявність ґрунтових вод і їх рівень, глибина промерзання ґрунту, чи запланований за проектом підвал. Для деяких навіть доводиться проводити розрахунок. Інші ж часто можна знайти в інтернеті – глибина промерзання для певного регіону. Дізнатися їх можна і у організацій, що займаються будівництвом. Особливо це стосується типів ґрунту і розташування підземних вод.

Наявність ґрунтових вод

Один з перших факторів, що впливають на закладку фундаментних конструкцій, це рівень ґрунтових вод (УГВ). Для його визначення пробурюють мінімум 4 свердловини по кутах передбачуваної будови. Глибина їх повинна бути нижче на 50 см передбачуваного рівня підошви. Складність вибору буде тільки при високому заляганні вод. Тут потрібно підсипання, гідроізоляційний матеріал, дренаж і утеплення. Сама ж підстава вибирається така:

• при УГВ нижче 1,5 м – дрібнозаглублена плита або стрічка;
• вище 0,5 м – тільки пальовий, причому краще з гвинтових паль, адже вони дешевші;
• нижче 0,5 м – підійде незаглиблена плита, стовпчастий.

Глибина промерзання ґрунту

Не менш важливо визначити і промерзання ґрунту. Фундаментна підошва повинна залягати нижче даного рівня. Це допоможе уникнути підйому конструкцій через морозне сплутування землі. Причому для неопалюваних приміщень величина промерзання збільшується на 10%, а для опалювальних – знижується на 20-30%. Вимірюється ж вона від рівня землі або ж статі підвалу, якщо такий передбачається.

Фундамент і типи ґрунту

Точно розповісти, як визначити тип ґрунту, може тільки професіонал-геотехнік. Але зробити це можна і за характерними ознаками ґрунту на будівельній ділянці. У будь-якому місці практично завжди залягає відразу кілька різновидів ґрунту. З них основні наступні:

1. Скельні або уламкові. Це масив гірської породи, не спучується і не промерзає, але зводити на ньому будову складно, зате він може бути дрібнозаглубленим.
2. Піщаний. Різного розміру піщані частинки, не схильні до пучення, легко ущільнюються, але вимагають підготовки зі зміцнення стінок траншей і котлованів.
3. Глинистий. Найскладніший через високий показник пучинистості. У більшості випадків тут підходять тільки палі.
4. Пиловато-глинистий. Для заливки підстави зовсім не підходять, так як сильно промерзають і вспучуються.

Розрахунок фундаменту

Що правильно звести основу, доведеться зробити кілька обчислень. Перший з них називається збором терезів. Необхідний, щоб визначити масу всіх конструкцій, які будуть розташовуватися вище землі. Виходячи з цієї величини вибирається оптимальна підстава. Далі необхідно визначити ще кілька значень. Це площа і глибина закладення. Остання визначається залежно від промерзання. Це основні рекомендації, що описують, як розрахувати фундамент під будинок.

Розрахунок ваги будинку

Першочергове завдання – це визначення ваги будинку. Він враховує багато значень, тому краще скористатися спеціальним онлайн сервісом. Він так і називається – калькулятор ваги будинку. Там від вас потрібно тільки ввести характеристики майбутньої будови, які ви знайдете в проекті. Крім швидкого розрахунку значень калькулятор запропонує вам і послідовність обчислень з докладним поясненням всіх етапів.

Розрахунок площі фундаменту

Інструкція, як розрахувати площу фундаменту, залежить від обраного типу конструкції. Для стрічкового необхідно обчислити довжину всієї стрічки – це периметр будівлі. Далі це значення множать на ширину основи, в результаті виходить площа. Загалом же вона обчислюється так – S = yn * F/y c * R 0. Значення, що використовуються у формулі:

• S – шукана площа (см2);
• yn = 1,2 – коефіцієнт надійності;
• F – розрахункове навантаження на основу, тобто маса будови (кг);
• R 0 – розрахунковий опір ґрунту при глибині закладення 1,5-2 м.
• Ще одне значення у формулі y с – коефіцієнт умов роботи:
• 1,0 – для пластичної глини, кам’яні стіни будівлі;
• 1,1 – для пластичної глини, але під дерев’яні або каркасні стіни;
• 1,2 – слабопластична глина, грунт – пилуваті піски;
• 1,2 – великий пісок, довга будова;
• 1,3 – дрібний пісок, будь-які споруди;
• 1,4 – великий пісок, ніжорсткі споруди або жорсткі, але довгі.

Якої глибини повинен бути фундамент

З урахуванням промерзання землі визначається глибина фундаменту під будинок. Ґрунт має високий або низький показник пучинистості. У першому випадку підошва розташовується нижче розрахункової позначки промерзання землі. У другому варіанті – може мати висоту 0,5-1 м. На великому піску або скельному ґрунті дозволяється глибина закладення близько півметра.

Як розрахувати матеріали

Будівництво фундаменту – це розрахунок і самих матеріалів. Потрібно буде визначити кількість бетонної суміші, арматури і паль. В окремих випадках обчислюють об’єм необхідної цегли, наприклад, для стовпчиного фундаменту. Отримані дані допоможуть уникнути зайвих витрат. У тому числі і на транспорт. Крім того, це в цілому скорочує час зведення будови.

Кількість бетону

Немає різниці, чи вирішили ви замовити роботи зі зведення основи або монтуєте його самостійно, прикинути необхідний обсяг бетону не буде зайвим. Зробити це дуже легко. Розрахунок ведеться за однією простою формулою. Вам необхідно взяти вже вирахуване вище значення площі, помножити це число на його висоту. Результатом буде обсяг конструкції. Це і є те, скільки потрібно бетону на фундамент.

Арматура і дріт

Дещо складніше порахувати кількість арматури. Все залежить від самого типу основи, виду ґрунту і ваги будівлі. Чим більший останній фактор, тим товщою повинна бути арматура. Вона повинна займати не менше 0,001% поперечного перерізу основи конструкції будь-якого типу. Це стосується ребристої арматури. Гладка ж є тільки зв’язуючою, тому її буде потрібно менше в 1,5-2 рази. Дріт для в’язки арматури береться з розрахунку 20-30 см на одне з’єднання.

Розрахунок кількості паль

Щоб обрахувати пальовий фундамент, потрібно обчислити вище значення необхідної площі. У формулі воно є основною величиною. Її і потрібно поділити на площу поперечного перерізу однієї палі. Результатом буде їх кількість. Наприклад, необхідна площа – 6 м2, а поперечний переріз паль – 0,3 м2, то виходить наступне – 6/0,3 = 20. Підсумок – потрібно 20 паль.

Як зробити фундамент

Щоб правильно побудувати фундамент для будинку, важливо покроково виконати розмітку, потім спорудити опалубку, після чого вже можна буде виконувати заливку бетонної суміші. Ці етапи підійдуть і для збірної конструкції. Тільки замість заливки розчину потрібно укласти всі елементи в певному порядку. Опалубка ж потрібна тільки для стовпчиного, стрічкового та плитного типів. Пальовий монтується без неї.

Розмітка

Ще до початку земляних робіт виконують розмітку кутів і сторін будівлі за викресленою схемою. Для цього потрібні прості матеріали та інструменти – мотузка, шнур або ліска, які були б помітні на тлі землі. Ще необхідно запастися рулеткою і колечками для позначення кутів. Покрокова інструкція, як зробити розмітку фундаменту:

1. Вбити один колиць у базисний кут будівлі, будь-який за вибором.
2. Далі по напрямку однієї зі стін відміряти 4 м. Вбити ще один колиць, з’єднати з попереднім мотузкою.
3. Потім перейти до суміжної стіни. Від першого колечка відміряти по її напрямку 3 м, вбити ще один колиць, з’єднати їх.
4. Вимірювати відстань між непоєднаними колішками – вона повинна становити 5 м (правило золотого трикутника, або Піфагора).
5. Відрегулювати положення колиць, щоб сторони були рівні 3, 4 і 5 м.
6. Далі протягнути мотузку на необхідну довжину стін. Тим же чином виконати інші прямі кути.

Як заливати

Наступний після розмітки етап – заливка фундаменту. Бетономішалку краще розташувати в безпосередній близькості від місця його пристрою. Заливати необхідно все відразу або ж так, щоб кількість шарів бетону не перевищувала двох. Кожен з них необхідно ущільнити, наприклад, прутом арматури або ж спеціальним вібратором. Після закінчення робіт готову конструкцію по всій площі накри “