Коренева шийка плодових рослин і її значення в житті рослин

Про необхідність правильної посадки плодових рослин було відомо ще в давнину. Про це сказано, починаючи з Теофраста, в працях багатьох стародавніх авторів. У Росії необхідність правильної посадки плодових рослин вперше була висвітлена в 18 столітті в працях А.Т. Болотова. А вже в 19 і 20 століттях вона була безпосередньо пов`язана з кореневою шийкою і викладена в кількох основоположних книгах по садівництву. Як приклад хочу назвати книгу Р. І. Шредера «Російський город, розплідник і плодовий сад», що вийшла вперше в 1877 році, і книгу П. Н. Штенберга «Повсякденна рецептура садівництва», що вийшла в 1911 році. Нижче для наочності даю витяги з цих книг, що стосуються правил правильної посадки плодових рослин.

Фрагмент витяги з першої книги: «Щодо глибини посадки зазвичай керуються правилом, що слід садити рослини до такої глибини, на якій вони сиділи перш, виключаючи випадків, коли вони сиділи дуже глибоко або занадто високо, інакше кажучи – неправільно- при пересадці це виправляється. Якщо місце, звідки починаються кореневі розгалуження, позначено здуттям стовбура і знаходиться на одному рівні з поверхнею землі, то це є ознакою правильної посадки щодо глибини. Тільки в рідкісних випадках трошки відступають від цього правила, а саме на сухих місцях садять дещо глибше, а на сирих трохи вище&hellip- При пересадці маленьких рослин той чи інший поворот деревця відносно сторін світу не має значення. При пересадці великих дерев спостерігають, щоб вони виявилися в тому ж положенні щодо сторін світла, в якому вони перебували раніше&hellip- При посадці молодих дерев роблять так, &hellip- щоб дерево доводилося вище, ніж раніше, на два вершка (1 вершок = 4,444 см). Таке піднесення необхідно з огляду на те, що згодом відбувається осаду пухкої породи в розмірі двох вершків, чому дерево могло б страждати. Посадити дерево трошки вище визнається далеко не так шкідливим, як занадто глибоко ».

Фрагмент витяги з другої книги: «Глибока посадка яблунь та інших плодових дерев, безумовно, шкідлива. Вона також великою мірою призупиняє подальше зростання дерев, і тому сад з глибоко посадженими деревами буде страждати від різних хвороб. Але як визначити, що деревця в саду глибоко посаджені? Існує три наочних ознаки, за допомогою яких кожен садівник без особливого утруднення визначить, наскільки глибоко сидять в землі плодові деревця:

а) Стовбури глибоко посаджених деревець не мають поблизу грунту нормального, ледь помітного потовщення, яким обумовлюється нормальний приріст дерева. Стовбур глибоко посадженого дерева має майже однакову товщину від грунту до крони. Це такий характерна ознака глибокої посадки, що по ньому досвідчене око садівника-практика відразу дізнається причину повільного зростання дерев, не вдаючись навіть до викопування землі.

б) Коренева шийка деревця при нормальній посадці повинна бути присипана землею не більше 1 або 1,5 вершка. За зовнішніми ознаками початок кореневої шийки можна визначити так: якщо при соскабливании кори ножем помічається колір зелений, значить, ще частина стеблевая (ствол), а якщо жовтий, то коренева. Ось ця-то остання і повинна бути присипана землею на 1-1,5 вершка.

в) Деревця, глибоко посаджені, після 5-10 років страждають від часткового відмирання (повільного засихання) гілок без всякої нібито причини ».

У наведених двох фрагментах добре описується необхідність правильної посадки плодових дерев і правила такого приземлення – визначення місцезнаходження кореневої шийки, розташування її відносно поверхні землі і сторін світла при посадці і пересадці, негативні наслідки при сильному заглибленні кореневої шийки. Сучасні наукові керівництва і книги з садівництва все це підтверджують, лише кілька уточнюючи і доповнюючи окремі поняття і дії.

Для підтвердження цього наведу ще один фрагмент витяги з нещодавно виданої авторитетної наукової книги «Плодівництво»: «Зона переходу підземної частини в надземну називається кореневою шийкою. У рослин, вирощених з насіння, вона вважається справжньою, або типовою, оскільки формується з-під сім`ядольних коліна (гіпокотиля). У вегетативно розмножуються (живцями, відводками і ін.) Рослин кореневу шийку вважають умовною. Місцезнаходження кореневої шийки визначають по перехідній забарвленні між коренем і стеблом, а також за місцем відходження самих верхніх бічних коренів.

При визначенні глибини посадки завжди враховує розташування кореневої шийки і її походження&hellip- Важлива умова гарній приживлюваності і успішного росту дерев – посадка на оптимальну глибину&hellip- Глибоко висаджені рослини на важких грунтах приживаються важко через нестачу в зоні коренів повітря, необхідного для росту активних всмоктуючих корінців. Прижилися в цих умовах дерева в подальшому слабо ростуть і розвиваються, довго не вступають в плодоношення. На легких, добре аерованих ґрунтах заглиблена посадка не впливає негативно на рослини. Тому на сильно прогріваються і пересихаючих, щебеністих і супіщаних грунтах півдня саджанці висаджують із заглибленням кореневої шийки на 8-10 см. Деякі породи (смородина, гранат, інжир, слива і ряд ін.) При цьому легко утворюють додаткове коріння, швидко перебудовують кореневу систему . Саджанці цих культур можна заглиблювати, особливо на недостатньо зволожених грунтах ».

Будь садівник нашої області при посадці і пересадці молодих і дорослих рослин будь-яких порід – плодових, ягідних, горіхоплідних, деревних декоративних – завжди може скористатися правилами, рекомендаціями, порадами правильної посадки, викладеними вище в наведених фрагментах витягів з трьох зазначених авторитетних книг. Звичайно, при цьому необхідно звертати увагу і на особливості висаджується садівником породи рослини, і на грунтові особливості його садової ділянки.

Здавалося б, що відомостей, наведених в зазначених фрагментах і про кореневої шийки, і про особливості правильної посадки плодових рослин цілком достатньо для практики будь-якого садівника. Але в дійсності все виявляється далеко не так. І пов`язано з виявленням особливої ролі кореневої шийки в життєдіяльності будь-якої рослини. Справа в тому, що Г. В. Лебедєвим в 1969 році на основі власних досліджень, а також інших досліджень, описаних в спеціальних літературних джерелах, була висунута гіпотеза, що область кореневої шийки грає регулюючу роль в синтетичної діяльності рослин. Тобто є своєрідним центром управління або деяким аналогом мозку рослини.

Надалі, дослідами вчених фізіологів і електрофізіологів, це в значній частині було підтверджено. Виявилося, що область кореневої шийки у рослини дійсно відрізняється від інших його областей. Тканини, розташовані вище і нижче кореневої шийки мають різний анатомічна будова – різну ультраструктуру і різний амінокислотний склад. Пізніше було встановлено, що в області кореневої шийки знаходиться центр переходу від невозбудимости до збудливості, а також центр концентрації поглинених кореневою системою іонів і регулювання їх подачі в надземну частину рослини. Крім того, було також знайдено, що зона кореневої шийки володіє підвищеною активністю ферментів.

Дослідження електрофізіологічних властивостей рослин (їх біоелектричних потенціалів) також показало, що біоелектричний потенціал спокою тканин кореневої шийки є сумою біоелектричних потенціалів спокою, всіх коренів кореневої системи. Тобто біоелектричний потенціал спокою кореневої шийки несе всю біоелектричну інформацію про всі корінні кореневої системи. Причому біоелектричний потенціал спокою, що характеризує обмінну активність (метаболізм) рослинної тканини, наприклад, з досліджень Р. А. Коловський, у кореневої шийки і у окремих коренів берези та горобини виявився високим, а відразу після кордону кореневої шийки в тканинах стовбура виявився істотно менше. Отже, в тканинах кореневої шийки проходять більш активні метаболічні процеси, ніж в тканинах стовбура, що межують з кореневою шийкою. А більш активні обмінні процеси вимагають і більш активного дихання. Тому для нормального функціонування тканин кореневої шийки потрібна хороша її забезпеченість повітрям протягом всього часу. Для порівняння, в цьому ж дослідженні дуже високими виявилися і біопотенціали спокою у цих рослин і інших їх частин з високою метаболічною активністю (листя, однорічних і дворічних пагонів), що вимагають також більш активного дихання.

Результати біоелектричних досліджень однозначно показали, що для нормального функціонування тканин кореневої шийки під час усього життя плодового рослини потрібно дуже хороше забезпечення їх повітрям для дихання. Це повністю пояснює негативну роль глибокої посадки плодових дерев при сильному заглибленні кореневої шийки і необхідність її залишення на рівні грунту. Але підвищена активність обмінних процесів в тканинах кореневої шийки вимагає і більш підвищеної їх температури, що при знаходженні кореневої шийки на рівні грунту досягається успішно в більшості випадків їх нагріванням сонячними променями. Сприяє підвищенню активності обмінних процесів в тканинах кореневої шийки і наявність відповідної грунтової і повітряної вологості. Крім того, при дослідженні біоелектричних потенціалів дорослих дерев було виявлено, що биопотенциал спокою тканин кореневої шийки з південної сторони мають велику величину, ніж з північного боку. Тому при пересадці дорослого дерева з недотриманням сторін світла його колишнього зростання, тобто з недотриманням розподілу колишніх потенціалів спокою його кореневої шийки, дереву доведеться довго перебудовуватися, витрачати великі зусилля, відчувати стрес доти, поки не відбудеться його адаптація. Про все це повинні добре знати всі садівники.

Всі садівники також повинні знати, що тканини кореневої шийки у плодових рослин є найбільш уразливими місцями. Так, деревина, кора і камбій кореневої шийки розташовані найдалі від листя, тому закінчують ріст і визрівають останніми у всій надземної частини рослини. Останніми вони закінчують і передзимових загартування. При довгій відсутності снігу вони першими пошкоджуються морозами. При тимчасовому затопленні плодових дерев через відсутність повітря вони в першу чергу вимокають, а при випаданні снігу на талу грунт або при дуже великій його висоті через підвищення температури на поверхні грунту до позитивної – випревают, також в першу чергу.

Відео: Як правильно пересадити плодове дерево

Тому потрібно всіляко оберігати тканини кореневої шийки, забезпечувати до них вільний доступ сонячних променів, повітря, вологи, захищати їх від вимерзання, вимокання, випрівання, від хвороб, шкідників, тварин, механічних пошкоджень.

Далі я хотів би ще зупинитися на ряді приватних питаннях, пов`язаних з особливостями посадки плодових рослин в умовах Свердловської області, з урахуванням можливості заглиблення кореневої шийки. Звичайно, заглиблення кореневої шийки позначається негативно на всі плодові рослини, особливо на важких грунтах. Але окремі плодові рослини і в умовах нашої області на легких добре повітро-і водопроникних грунтах при заглибленні утворюють додаткове коріння на заглиблені частини стовбура і ростуть досить добре. Але деякі не утворюють додаткових коренів.

Відео: Що робити з саджанцями – Ви їх купили, але немає часу посадити

У мене, наприклад, погано росли заглиблені на легких ґрунтах зливу канадська, абрикос, деякі глоди. У них після 10 років зростання не утворилося ніяких додаткових коренів. І тим не менше, я вирощую таким чином два дерева абрикоса, щеплених на піщаній вишні, що дозволяє мені зберігати їх при випрівання надземної частини.

Добре утворюють при заглибленні на легких ґрунтах додаткові корені багато сортів яблуні, уссурийской і китайської сливи, сорти сладкоплодной горобини, гірше – сорти груші та вишні звичайної. Особливо швидко утворюють при заглибленні додаткові корені стланцевой сорти яблуні і яблуні на клонових підщепах і на вставках клонових підщеп.

Але треба зазначити, що при зануренні будь-якого плодового дерева, через утворення біля стовбура зниження грунту, відбувається дуже швидке замулювання цієї частини пристовбурного кола, що погіршує повітро-і водопроникність замуленій грунту до кореневої шийки і позначається на зростанні дерева. Тому заглиблені плодові дерева до утворення придаткових коренів вимагають більш частого розпушування грунту.

Природно, більш доцільно всі посадки плодових дерев робити традиційним і перевіреним способом, без заглиблення кореневої шийки, особливо в умовах наших важких грунтів, що підтверджується багаторічною практикою. Неправильно посаджені дерева слід виправляти, піднімаючи або опускаючи кореневу шийку до рівня поверхні грунту. Заглиблених посадку слід робити тільки в спеціальних випадках і на легких ґрунтах: при перекладі рослин на власні корені, для позбавлення від нащадків підщепи, для збереження щеп від випрівання, для збереження від вимерзання незимостійких вставок і підщеп.

Відео: Що таке коренева шийка плодового дерева?

І на закінчення хотів би ще раз нагадати всім садівникам, щоб вони не забували про дуже важливу регулюючу роль кореневої шийки в життєдіяльності будь-якої рослини і по можливості всіляко оберігали її від будь-яких ушкоджують зовнішніх впливів.

В. Н. Шаламов

Відео: Будова плодового дерева

(Уральський садівник № 50 12 грудня 2012)

Інші статті В. Шаламова в розділі Шаламов Віталій Миколайович: статті по садівництву

Керія: вирощування з насіння в саду, види і сорти

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 10 серпня 2023 Опубліковано: 22 лютого 2019 Перша редакція: 22 червня 2017 🕒 7 хвилин 👀 24728 разів 💬 1 коментар

• Посадка й догляд за керією
• Чагарник керія – опис
• Посадка керії у відкритий ґрунт
  • Коли садити керію в ґрунт
  • Як садити керію
  • Як виростити керію
  • Пересадка керії
  • Розмноження керії
  • Обрізування керії
  • Шкідники і хвороби керії
  • Керія: догляд після цвітіння

  Рослина керія (лат. Kerria) – листопадний чагарник із родини Розоцвіті, який походить із лісових і гірських районів Японії і південно-західного Китаю. Названо чагарник керію на честь першого садівника Королівського ботанічного саду Цейлону і відомого колекціонера рослин Вільяма Керра.

  Рід представлено тільки одним видом – керією японською, яку за форму квіток і час цвітіння називають «великодньою трояндою».

  Посадка й догляд за керією

  • Цвітіння: близько місяця до липня, але може зацвісти повторно восени.
  • Посадка: навесні (до початку сокоруху) або восени, на початку жовтня.
  • Освітлення: яскраве сонце або притінок.
  • Ґрунт: вологий, родючий, багатий на гумус, суглинний.
  • Полив: у міру необхідності: верхній шар ґрунту між поливаннями має просихати. У спеку й посуху полив частий і рясний.
  • Підживлення: після цвітіння – настоєм коров’яку (1:10) або перепрілим компостом, змішаним із деревною золою.
  • Обрізування: навесні, перш ніж набубнявіють бруньки, проводять санітарне обрізування. Після цвітіння вирізують пагони, які досягли чотири-п’ятирічного віку, а молоді пагони злегка вкорочують.
  • Розмноження: поділом куща, відсадками, живцями й паростю.
  • Шкідники та хвороби: рослина дуже стійка.

  Чагарник керія – опис

  Керія японська – листопадний швидко зростаючий чагарник заввишки до 3 м із прямими зеленими прутовидними пагонами, що формують крону у вигляді конуса. Листя керії нагадує листя малини: завдовжки до 10 см, ланцетне, двічі зубчасте, загострене до вершин, голе зверху й опушене зі споду. Влітку воно світлого зеленого відтінку, а восени яскраво-жовте. Поодинокі, запашні, прості або махрові квітки керії діаметром до 4,5 см цвітуть упродовж 25 днів із травня по серпень, восени рослина часто зацвітає повторно. Плід керії – соковита чорно-бура кістянка, але в умовах середньої смуги плодів рослина не утворює.

  Тонкі пагони керії можуть ламатися від сильного вітру, тому доцільно висаджувати її в оточенні таких квітучих чагарників, як спірея, пухироплідник або китайський чай. У розпал весни вона може служити ефектним тлом для синьої аквілегії, блакитного флокса розчепіреного, карликових фіолетових ірисів, а поруч можна вирощувати бузульник, який буде гармоніювати з керією під час її осіннього цвітіння.

  Посадка керії у відкритий ґрунт

  Коли садити керію в ґрунт

  Посадка керії у відкритий ґрунт здійснюється напровесні до початку сокоруху, або восени після падолисту, за 1-1,5 місяця до початку заморозків. Саджанці з закритою кореневою системою можна висаджувати в будь-яку пору року, крім зими.

  Найкраща ділянка для рослини – захищене від холодних вітрів і добре освітлюване сонцем місце. Керія може рости і в притінку, але тоді її цвітіння не буде таким рясним. Однак під прямими променями сонця квітки керії швидко вигорають, тому найкраще місце для чагарника – мереживна півтінь, яку дають великі дерева.

  Як садити керію

  Як будь-яка лісова рослина, керія японська любить вологий родючий ґрунт, багатий на гумус, і найбільше – суглинний. Яму під керію копають розміром 60х60 і глибиною близько 40 см. На дно ями гіркою насипають суміш родючої городньої землі, перегною і дернової землі у співвідношенні 2:3:3 із додаванням 60-80 г повного мінерального добрива. На горбок встановлюють кущ керії, розправляють його корені, а потім простір ями, що залишився, заповнюють тією ж ґрунтосумішшю, далі злегка утрамбовують поверхню і рясно поливають саджанець. Коренева шийка рослини має опинитися врівень із поверхнею ділянки.

  Догляд за керією в саду

  Як виростити керію

  Догляд за керією служить передусім підтримці високого рівня її декоративності, а красивою, як відомо, може бути тільки здорова і доглянута рослина. Керрі у відкритому ґрунті потребує регулярних поливань, розпушування ґрунту навколо куща, прополювання, підживлення та обрізування.

  Поливають керію в міру необхідності, коли просихає верхній шар ґрунту. Особливо потребує рослина зволоження в період цвітіння і в посуху. Вода для поливання має бути відстояною і теплою. Якщо літо буде дощовим, полив може і не знадобитися, оскільки керія не любить перезволоження. Після поливання або дощу розпушіть ґрунт навколо куща і видаліть бур’ян.

  Вирощування керії передбачає внесення в ґрунт добрив. Після цвітіння рослину підживлюють настоєм коров’яку (1:10) або визрілим компостом із додаванням деревної золи (доза – 100-200 г золи на м²).

  Пересадка керії

  Кущ керії добре зносить пересадку, а якщо процедуру проводити з усією акуратністю, то робити це можна в будь-яку пору року, крім зими і пізньої осені. Але краще все-таки пересаджувати керію навесні або в жовтні, коли на рослині немає листя. Керію обережно обкопують по периметру проекції крони, витягають із землі, переносять до заздалегідь підготовленої ями й опускають у неї разом із земляною грудкою. Далі робіть, як при первинній посадці. Упродовж двох тижнів після пересадки квітка керія потребує регулярного і рясного поливу: кореневу зону потрібно зволожити.

  Розмноження керії

  Розмноження японської керії здійснюється вегетативними способами: поділом куща, відсадками, паростю і живцями.

  Здерев’янілі живці нарізують у квітні, зелені живці – в середині літа. На живцях має бути дві бруньки, нижній зріз роблять косим. Висаджують живці в холодний парник, який поміщають у легкий притінок. Коріння живці керії утворюють добре, але процес цей не швидкий: зимувати живці залишаються в парничку, і тільки в травні наступного року їх розсаджують по окремих посудинах і дорощують у домашніх умовах. У відкритий ґрунт на постійне місце живці керії висаджують ще через рік.

  Для розмноження керії кореневими паростками потрібно ранньої осені відокремити від материнського куща парость і відсадити. Мичкувата коренева система у нащадків добре розвинена, тому при регулярному поливі і гарному догляді молода рослина на новому місці адаптується досить швидко.

  Нескладно також розмножувати керію відсадками: навесні, до початку сокоруху, укладіть пагони керії в попередньо вириті канавки завглибшки близько 7 см і закріпіть їх у такому положенні. Тижні за півтора-два від бруньок відсадків почнуть відростати нові пагони, і коли вони сягнуть у висоту 10-15 см, потрібно присипати канавки і пагони до половини висоти родючим ґрунтом. До осені у нових рослин з’явиться коріння, й підщепи можна відокремлювати і пересаджувати на постійне місце.

  Поділ куща часто поєднують із пересадкою керії: після того, як ви дістанете кущ, обережно звільніть його коріння від землі й розділіть на частини таким чином, щоб у кожній діленці були розвинені корені й міцні, сильні пагони. Діленки розсаджують у заздалегідь підготовлені ями в тому ж порядку, що і при первинній посадці саджанців керії, і рясно поливають.

  Обрізування керії

  Напровесні, до набубнявіння бруньок, необхідно провести санітарне обрізування керії, тобто вирізати до здорової деревини підмерзлі за зиму, зламані і висохлі пагони, а молоді і здорові на чверть скоротити. Внаслідок обрізування кущ стає густим і компактним, а цвітіння керії – рясним.

  Після цвітіння потрібно дощенту вирізати чотири-п’ятирічні пагони керії, а молоді злегка вкоротити для підтримання пишної форми куща.

  Шкідники і хвороби керії

  Керія японська дуже стійка до хвороб і шкідників. Випадки ураження керії комахами, грибковими, вірусними або бактеріальними інфекціями невідомі.

  Керія: догляд після цвітіння

  У районах із теплим кліматом керію на зиму годі й укривати, але оскільки в середній смузі зими бувають суворими, а іноді й безсніжними, бажано все-таки підготувати для рослини укриття.

  Керія в Підмосков’ї

  Посадка і догляд за японською керією в середній смузі здійснюється в тому ж порядку і з використанням тих самих прийомів, що і в місцевості з теплішим кліматом, проте керія японська в Підмосков’ї або в Ленінградській області потребує обов’язкового укриття на зиму. Вкривають керію в другій половині осені, в сухий день: пагони рослини пригинають до землі, укладають на підстелений пінопласт, закріплюють у такому положенні, а зверху вкривають ялиновим гіллям або засипають сухим листям. Над рослиною будують фіксуючий каркас, який не дозволить гілкам випростатися. Укриття для керії має бути провітрюваним, щоб гілки і пагони під ним не пріли.

  З приходом весни в сухий, але похмурий день рослину поступово звільняють від укриття. Спочатку прибирають каркас, а потім листя. У сонячну погоду керію бажано прикривати від прямих променів покривним матеріалом, оскільки пагони можуть отримати опіки, від яких рослина загине. Можна, звичайно, обрізати обпалені пагони, але навіть після відростання нових рясного цвітіння керія не дасть, а може і взагалі не зацвісти.

  Види і сорти керії

  Як ми згадували на початку статті, вид у роду лише один – керія японська, зате у неї безліч садових форм.

  • Albomarginata – у цієї повільнозростаючої форми керії несиметричне листя обведене по краю білою облямівкою, і через це рослина має недостатньо життєздатний вигляд, хоча мода на ряболисті рослини зробила цю форму дуже популярною.
  • Variegata (Picta) – керія пістряволиста висотою до 60 см і діаметром куща від 100 до 120 см. Сіро-зелене листя рослини вкрите кремово-білими плямами, квітки жовті, прості. Рослини цієї форми вирізняються швидким зростанням.
  • Argenteo-marginata – керія жовта, чагарник заввишки близько 2 м із листям, облямованим тонкою смугою.
  • Керія альбіфлора – форма з невеликими простими білими квітками.
  • Керія японська Ауреоварієгата – керія махрова зі складною будовою бутона. Кущ у цієї форми середньої висоти, цвітіння тривале – при правильному догляді рослина формує квітки впродовж трьох місяців.
  • Керія голден гінея – форма рослини з витонченими листками і простими квітками діаметром до 6 см.
  • Керія пленіфлора – чагарник, що рясно вкривається навесні невеликими махровими квітками у формі помпонів.