Яблуня карликова: посадка і догляд, обрізування і сорти

Автор і редактор: Олена Н. https://floristics.info/ua/index.php?option=com_contact&view=contact&id=21 Правки: 22 листопада 2023 Опубліковано: 01 березня 2019 Перша редакція: 01 вересня 2016 🕒 22 хвилини 👀 32812 разів 💬 3 коментарі

• Прослухати статтю
• Посадка й догляд за карликовами яблунями
• Карликові яблуні – опис
• Посадка карликових яблунь
  • Коли садити карликові яблуні
  • Посадка карликової яблуні восени
  • Як посадити карликову яблуню навесні
  • Догляд за карликовою яблунею навесні
  • Як вирощувати карликові яблуні влітку
  • Як доглядати за карликовою яблунею восени
  • Обробка карликових яблунь
  • Полив карликових яблунь
  • Підживлення карликових яблунь
  • Зимівля карликової яблуні
  • Коли обрізати карликову яблуню
  • Як обрізати карликову яблуню
  • Обрізування карликової яблуні навесні
  • Обрізування карликової яблуні восени
  • Як розмножувати карликові яблуні
  • Розмноження карликових яблунь вертикальними відсадками
  • Розмноження карликових яблунь горизонтальними відсадками
  • Розмноження карликових яблунь за допомогою інтеркалярної вставки
  • Розмноження карликової яблуні зеленими живцями
  • Розмноження карликової яблуні здеревілими живцями
  • Розмноження карликової яблуні кореневими живцями
  • Розмноження карликової яблуні за допомогою окулірування
  • Карликові яблуні для Підмосков’я
  • Карликові яблуні для Уралу
  • Карликова яблуня для Сибіру
  • Найкращі сорти карликових яблунь
  • Коментарі

  Сьогодні дедалі більш популярними серед садівників-любителів стають яблуні на карликових підщепах, або так звані карликові яблуні, оскільки вони займають набагато менше місця і за ними відчутно легше доглядати. Окрім того, плодоносити вони починають уже не третій рік після посадки, потребують менше поживних речовин, добре ростуть навіть на ділянках із високим заляганням ґрунтових вод. А оскільки вегетаційний період цих яблунь закінчується значно раніше, ніж у яблунь звичайних, у них є більше часу підготуватися до зими.

  Прослухати статтю

  Посадка й догляд за карликовами яблунями

  • Посадка: напровесні або з середини вересня до середини жовтня.
  • Цвітіння: в травні.
  • Освітлення: яскраве світло або притінок.
  • Ґрунт: пухкий, вологий, родючий, легкий, найкраще суглинний.
  • Полив: молоді яблуні поливають тричі за сезон при витраті 5 відер води на одне дерево, плодові дерева поливають від 3 до 5 разів: до цвітіння, під час нього, до опадання зав’язей і перед початком дозрівання плодів. При вирощуванні в супіщаному ґрунті для одного дерева досить 4 відер води, в глинистому потрібно 5-6 відер. Після посушливого сезону в жовтні проводять вологозарядковий полив яблунь, щоб просочити ґрунт на глибину залягання коренів, витрачаючи на кожен м² саду по 10 л води. Якщо ґрунтові води залягають на ділянці високо, підзимній полив не потрібен.
  • Підживлення: регулярні – один раз на два тижні. У якості добрива застосовують як органічні сполуки (розчин коров’яку, курячого посліду), так і мінеральні. Підживлення можуть проводитися під корінь і по листю.
  • Обрізування: у березні-квітні – санітарне і формувальне, восени – санітарне.
  • Розмноження: вертикальними та горизонтальними відсадками, зеленими та здеревілими живцями, щепленням.
  • Шкідники: яблунево-подорожникова попелиця, яблуневі трач, склівка, плодожерка, міль, міль-листовійка, мідяниця, комоподібна щитівка, фруктова смугаста міль, совка-синьоголівка, смородинна листовійка, горобина міль, п’ядун-обдирало, підкорова та плодова листовійки, плодова міль, грушева мідяниця, непарний, кільчастий і дуболистий шовкопряди, мінуючі молі, кров’яна та червоногалова попелиця, червоний яблуневий кліщ, казарка, зимовий п’ядун, зелена яблунева попелиця, західний непарний короїд, заболонник, грушеві трубковерт і трач, східна плодожерка, яблуневий квіткоїд, верхньостороння плодова міль, бурий плодовий кліщ, білан і біланова кружкова міль.
  • Хвороби: відьмина мітла (проліферація), гірка гниль плодів, молочний блиск, мозаїка, мозаїчна кільчастість, борошниста роса, мухосід, трутовик, звичайний рак, пархи, відмирання гілок, плодова гниль зерняткових, підшкірна вірусна плямистість, гумовидність, іржа, сплющеність гілок, скловидність плодів, чорний рак і цитоспороз.

  Карликові яблуні – опис

  Карликова яблуня – не якийсь новий вид рослини. Щоб отримати карликову яблуню, сортові живці прищеплюють на клонову карликову підщепу. У результаті вирощені на таких підщепах яблуні сягають у висоту не більше 2,5 м. Потрібно знати, що тривалість життя карликових яблунь у середньому коротша, ніж у сильнорослих, але при правильному догляді вони живуть 20-30 років, тоді як тривалість життя звичайних яблуневих дерев 35-40 років.

  Деякі плутають колоноподібні яблуні з карликовими, хоча це абсолютно різні форми. Колоноподібні яблуні бувають сильнорослі, середньорослі, а бувають карликові колоноподібні яблуні, але ця форма дерев не має крони, натомість карликові яблуні мають таку ж за формою крону, що і звичайні яблуні, тільки менших розмірів.

  Посадка карликових яблунь

  Коли садити карликові яблуні

  Посадка і догляд за карликовою яблунею незначно відрізняється від догляду за звичайною яблунею. Самостійно здійснити щеплення й виростити карликову яблуню важко, оскільки для цього потрібні не тільки час і зусилля, а й спеціальні знання. Простіше придбати в розсаднику з гарною репутацією готовий саджанець.

  Але якщо вам довелося купувати саджанець на ярмарку або на базарі, будьте уважні. Як вибрати потрібний посадковий матеріал, не сплутавши карликовий саджанець зі звичайною дичкою? Між кореневою шийкою та штамбом саджанця на карликовій підщепі має бути явний коліноподібний виступ – місце щеплення зі зрізом, що зростається, над прищепленою брунькою. У щепленого дворічного карликового саджанця не менше чотирьох розвинених гілок із великими бруньками на кінцях і висота штамба не більше 50 см, а от у дички буде багато гострих гілок без бруньок. Коріння саджанця карликової яблуні має складатися з еластичних дрібних корінців, а дичка обов’язково має стрижневий корінь. Купивши саджанець, обгорніть його кореневу систему вологою тканиною, а зверху – поліетиленом, щоб коріння не постраждало під час перевезення. Перед тим, як посадити карликову яблуню, слід укоротити її гілки.

  Висаджують саджанці карликових яблунь у ті самі терміни, що і саджанці сильнорослих – напровесні або восени, у період «дрімоти».

  Посадка карликової яблуні восени

  Посадка карликових яблунь восени проводиться з середини вересня до середини жовтня, коли дерева починають занурюватися в спокій. Вирощувати карликові яблуні потрібно в захищених від вітру сонячних або напівтінистих місцях, де ґрунтові води залягають не вище півтора метрів. Ґрунт на ділянці має бути пухким, вологим і неодмінно родючим, оскільки у карликових яблунь поверхнева коренева система, і вони не зможуть добувати собі живлення з глибини ґрунту. Найкращий ґрунт для карликових яблунь – легкі й середні суглинки.

  Посадкова яма потрібна завглибшки 70 і діаметром 60 см. Викопуючи яму, верхній шар ґрунту завтовшки 20 см відкидайте окремо, потім частину цього ґрунту змішайте з двома відрами перегною або торфу, додайте в суміш 600 г суперфосфату і 700 г деревної золи. У центр ями вбийте кілок і насипте навколо нього гіркою підготовлену поживну ґрунтосуміш, а згори на неї шаром завтовшки 2-3 см звичайний ґрунт із верхнього шару. Потім помістіть на горбок саджанець, розправте його коріння й заповніть яму залишками ґрунту із верхнього шару без добрив. Місце щеплення має опинитися на 3 см вище поверхні ділянки. Дуже важливо, щоб коріння саджанця не стикалися з ґрунтосумішшю, що містить домішки, оскільки добрива можуть обпекти кореневу систему.

  Якщо ви висаджуєте відразу кілька дерев, розташовуйте їх одне від одного на відстані 3 м. Після посадки ґрунт навколо саджанців притоптують, на відстані півметра від стовбура насипають валик заввишки близько 15 см і виливають на утворений майданчик 25-30 л води. Коли вода вбереться, пристовбурні кола до валика мульчують шаром перегною або торфу завтовшки 3 см, а саджанець підв’язують до кілка. Мульча не має стикатися зі стовбуром яблуні.

  Як посадити карликову яблуню навесні

  Посадка яблунь на карликових підщепах навесні можлива в той проміжок часу, коли земля вже відтанула, але бруньки на деревах ще не почали розкриватися. Ями під посадку краще приготувати з осені, засипавши в них ґрунтову суміш, що містить добрива, і залишивши до весни. За зиму ґрунт у ямі осяде й ущільниться, а добрива розчиняться. Навесні вбийте в центр ями кілок, насипте навколо нього гірку родючого ґрунту без добрив, встановіть на горбок саджанець, розправте його коріння й закінчіть процедуру так, як при осінній посадці.

  Догляд за карликовими яблунями в саду

  Догляд за карликовою яблунею навесні

  Вирощувати карликові яблуні набагато легше, ніж звичайні, потрібно тільки знати деякі їхні особливості. Напровесні у щойно висаджених дерев слід злегка вкоротити гілки, у більш дорослих провести формуюче й санітарне обрізування. До початку сокоруху проводять профілактичну обробку дерев від хвороб і шкідників та закріплюють на стовбурах ловчі пояси проти шкідливих комах.

  Оскільки коренева система у цієї форми яблунь поверхнева, не можна допускати, щоб ґрунт у пристовбурних колах пересихав, тому уважно стежте за його станом. Після поливання потрібно розпушити ґрунт у пристовбурних колах на глибину 5-7 см. Саме для того, щоб волога швидко не випаровувалася з ґрунту, у садівників заведено мульчувати пристовбурні кола дерев.

  І не забудьте у квітні в гарну погоду побілити штамби й основи скелетних гілок вапном. Навесні карликові яблуні підживлюють азотними або комплексними добривами.

  Як вирощувати карликові яблуні влітку

  Доглядати за карликовою яблунею влітку означає насамперед стежити за вологістю ґрунту в пристовбурних колах. У цю пору року актуальною стає також боротьба зі шкідливими комахами, яку ведуть народними засобами або спеціально розробленими хімічними препаратами. Підживлення влітку проводять переважно позакореневим способом, додаючи в розчин добрив мікроелементи, зокрема залізо, якого зазвичай не вистачає яблуням.

  Коли яблука починають наливатися, подбайте про опори для обтяжених плодами гілок.

  Як доглядати за карликовою яблунею восени

  Восени дозріває чимало сортів карликових яблунь, тому основне завдання – зняти урожай яблук. Підтримуйте пристовбурні ділянки дерев у чистоті – регулярно прибирайте падалиці та інше сміття. Яблуні після збору врожаю підживлюють мінеральними добривами й обрізують із санітарною метою. Ґрунт у пристовбурних колах очищають від рослинних залишків – опалого листя й обрізків гілок, після чого розпушують, аби порушити теплоізоляцію комах-шкідників, що влаштувалися на зиму. У середині осені проводять профілактичну обробку дерев від хвороб і шкідників. Пізня осінь – час підготовки карликових яблунь до зими.

  Обробка карликових яблунь

  Навесні, до набубнявіння бруньок, карликові яблуні обприскують одновідсотковим розчином бордоської рідини або Нітрафена від шкідників і грибків, що успішно перезимували в корі дерев або у верхньому шарі ґрунту. Можна обробити яблуні семивідсотковим розчином сечовини – і від шкідників, і від комах, і в ролі азотного підживлення. Дуже важливо, щоб обробку було проведено до початку сокоруху, інакше бруньки, відкриваючись, можуть отримати опік.

  Восени, після падолисту, під час підготовки саду до зими, проводять осінню профілактичну обробку карликових яблунь одновідсотковим розчином бордоської рідини або Нітрафена.

  Полив карликових яблунь

  Режим поливу яблунь дотримують з оглядом на погодні умови та вік дерев. Яблуні, які ще не вступили в плодоношення, поливають тричі на рік із розрахунку п’ять відер води на одне дерево, причому востаннє поливають на початку серпня. Плодоносні яблуні поливають частіше, 3-5 разів на рік – до початку цвітіння, під час нього, до опадання зав’язей (у червні) і перед початком дозрівання плодів. Якщо дерева ростуть на супіщаних ґрунтах, кожному дереву потрібно 4 відра води, а якщо на суглинку, то 6 відер. Якщо літо буде посушливим, а осінь без дощів, то потрібно провести підзимній вологозарядковий полив карликових яблунь, щоб промочити ґрунт на глибину залягання коренів. Для цього знадобиться 10 л води на 1 м² саду. Не проводять підзимній полив на ділянках із високим рівнем ґрунтових вод.

  Підживлення карликових яблунь

  Оскільки обсяг кореневої системи карликових яблунь невеликий, а плодоношення рясне, необхідно регулярно підживлювати дерева добривами – один раз на два тижні. На другому й третьому році кожну яблуню удобрюють розчином 30-40 г комплексного добрива на відро води. Як мінімум двічі за сезон не завадить підживити карликову яблуню розчином коров’яку (1:10) або курячого посліду (1:20) з розрахунку одне відро розчину на одне дерево.

  Улітку проводять позакореневі комплексні підживлення яблунь мінеральними добривами, у ході яких листя слід обприскати живильним розчином з обох боків. Робити це потрібно в суху безвітряну погоду рано-вранці або пізно ввечері. Гарні результати дає позакореневе підживлення яблунь сечовиною, однак слід знати, що розчин має бути такої консистенції, яка не залишить на листі дерева опіків. Останнє позакореневе підживлення проводять не пізніше вересня.

  Восени до складу підживлення не включають азот, оскільки він, стимулюючи зростання нових пагонів, затримує підготовку рослин до зими. У цю пору року яблуні потребують калію і фосфору. Ось приблизний рецепт підживлення на 1 м² саду: в 10 л води розчиняють 1 столову ложку калію і 2 столових ложки подвійного суперфосфату.

  Зимівля карликової яблуні

  Оскільки коренева система у карликових яблунь поверхнева, дерево може в морозні безсніжні зими вимерзати. Щоб цього не сталося, укрийте пристовбурні кола яблуні товстим шаром перегною або компосту, а зверху покладіть ялинове гілля. Якщо випаде сніг, ялинове гілля можна прибрати, а в пристовбурні кола накидати замет – під снігом карликовим яблуням не страшний ніякий мороз.

  Обрізування карликових яблунь

  Коли обрізати карликову яблуню

  Щоб домогтися високих врожаїв, необхідно правильно сформувати крону яблуні. Якщо зростання крони пустити на самоплив, врожаї будуть зменшуватися з кожним роком, і через 3-4 роки вам дістанеться в нагороду за недбальство всього кілька яблучок сумнівної якості.

  Крону карликових яблунь формують у березні-квітні, в ці ж терміни проводять і санітарне, і, за потреби, змолоджуюче обрізування. Восени, після збору врожаю, проводять санітарне обрізування дерев.

  Як обрізати карликову яблуню

  Формуюче обрізування карликових яблунь проводиться за тими самими правилами, що й обрізування високорослих яблунь, тільки в коротші терміни. Існує кілька типів крон для дерев на карликових підщепах – «струнке веретено», «плоский шпиндель», «вільна пальмета», «карликова піраміда». Останній тип найбільш популярний: з яблуні формують дерево заввишки до 2,5 м із середньою довжиною гілок близько 1 м.

  Обрізування карликової яблуні навесні

  До початку сокоруху проводять санітарне обрізування яблунь – обрізають поламані, підморожені, хворі або неправильно ростучі гілки. Водночас із санітарним здійснюють і формуюче обрізування. Як обрізати карликову яблуню? Формування карликової яблуні починають у першу ж весну після посадки – яблуньку обрізають до 50 см, роблячи зріз на бруньку, протилежну щепленню. У результаті до кінця сезону у деревця має утворитися 4-5 сильних пагонів, з яких той, що розташований найвище (майбутній провідник), зростає майже вертикально.

  На наступний рік провідник обрізають на 20 см від основи приросту на бруньку, протилежну зрізу, зробленому торік – таким чином підтримується максимально вертикальний напрям провідника. Решту гілок (їх має бути не менше чотирьох) укорочують до 20 см від основи. Не потрібні для утворення скелета яблуні бічні пагони обрізають на три листки, а пагони другого порядку на перший листок від їхньої основи – цим потрібно займатися з кінця липня і продовжувати обрізування доти, доки необрізані пагони виростуть до 20 см довжини.

  На третій і наступні роки обрізування продовжують у тому ж порядку: провідник укорочують на 20 см на бруньку, протилежну тогорічному зрізу, зберігаючи його вертикальний напрямок. Коли дерево набуде потрібної висоти, щорічно навесні видаляйте весь приріст провідника. Бічні прирости скелетних гілок видаляйте, коли вони сягнуть 45-50 см. Проріджувати обростаючі гілочки, якщо буде така потреба. Щоб зберегти горизонтальний напрямок плодоносних гілок, їх укорочують на приріст, орієнтований униз. Контролюйте зростання верхніх гілок, щоб зберегти пірамідальну форму яблуні.

  Обрізування карликової яблуні восени

  Під час збору врожаю деякі гілки обриваються або пошкоджуються, тому після падолисту проводять санітарне обрізування яблунь, видаляючи поламані, сухі, конкуруючі, неправильно ростучі і пошкоджені шкідниками або захворюваннями гілки й пагони. Зрізи товщі 7 мм потрібно обробити садовим варом. Не обрізайте дерева при температурі нижче -5 ºC, оскільки в холодну погоду деревина стає крихкою, і ви можете завдати непоправної шкоди яблуні.

  Розмноження карликових яблунь

  Як розмножувати карликові яблуні

  Слабкорослі підщепи розмножуються переважно вегетативними способами – вертикальними та горизонтальними відсадками, здеревілими, кореневими й зеленими живцями, окуліруванням та інтеркалярною вставкою.

  Проблема вирощування карликових яблунь у тому, що їхні саджанці – велика рідкість, та й коштують вони недешево. Як виростити карликову підщепу самостійно? На це запитання є кілька практичних відповідей.

  Розмноження карликових яблунь вертикальними відсадками

  Найкраще цю процедуру проводити з дворічним карликовим саджанцем. Його висаджують у ґрунт, заглибивши в землю частину стовбура на 10-15 см. Навесні наземну частину зрізують на висоті 1,5-2 см від поверхні ділянки, залишивши на пні 2-3 бруньки. Коли пагони, що ростуть із цих бруньок, сягнуть довжини 12-15 см, пень після дощу або поливання підгортають тирсою, торфом або родючим ґрунтом на висоту 6-10 см. Не забудьте перед підгортанням розправити пагони. Коли пагони виростуть до 20-25 см, проводять друге підгортання широким і пологим горбком водночас із азотним підживленням.

  Корінці на вертикальних відсадках почнуть з’являтися через 35-40 днів. У цей час значну роль відіграє вологість ґрунту, яку підтримують на рівні 75-80 %. Ну і, звичайно, не забувайте розпушувати ґрунт і видаляти бур’яни. Восени ґрунт обережно відгортають, а пагони з корінням (відсадки) відрізають секатором, залишаючи на пні 1-2 см приросту. Відсадки висаджують у ґрунт, а матковий кущ засипають ґрунтом – він може слугувати джерелом карликових підщеп 10 років, щорічно виробляючи по 5-10 відсадків, на які можна прищеплювати сортові живці.

  Розмноження карликових яблунь горизонтальними відсадками

  Сильні, низько ростучі пагони карликової підщепи вкладають у борозенки завглибшки 3-5 см, закріплюють металевими шпильками й закривають шаром ґрунту. Навесні земляне покриття обережно прибирають, а вертикальні пагони, що з’являються з горизонтального відсадка, підгортають на висоті 12-15 см, а потім на висоті 20-25 см. Щоб поліпшити коренеутворення у зростаючих пагонів, відсадки біля основи перетягують дротом. Восени відсадки відокремлюють від материнської рослини, викопують, поділяють на частини і висаджують. Якість горизонтальних відсадків зазвичай вища, ніж вертикальних.

  Розмноження карликових яблунь за допомогою інтеркалярної вставки

  Серйозним недоліком карликових підщеп є їхня поверхнева коренева система, яка в морозну й безсніжну зиму може загинути. Щоб позбутися цієї проблеми, використовують комбінований спосіб виведення карликової яблуні за допомогою інтеркалярної вставки – проміжна ланка між підщепою високорослої яблуні і сортовим живцем, що є черешком карликового дерева. У результаті виходить триповерхова конструкція: потужна коренева система високорослої яблуні, на яку здійснено щеплення живця карликової яблуні, до якого своєю чергою прищеплено живець культурного сорту. Дерева з інтеркалярними вставками висаджують у ґрунт двома способами:

  • у першому випадку вставка залишається над землею;
  • у другому варіанті яблуню саджають із заглибленням карликової вставки, яка згодом дасть додаткові корені.

  Розмноження карликової яблуні зеленими живцями

  Для цього способу розмноження вам знадобиться утворення в теплиці туману. Зелені живці з трьома листками нарізають із молодих пагонів у середині червня. Нижній зріз проводять під брунькою, а верхній – над третім листком. Нижній листок видаляють, потім живці пов’язують і опускають нижнім зрізом на 18-20 годин у коренеутворюючий розчин, після чого промивають у чистій воді й висаджують у теплицю за схемою 4х6 см у пухкий субстрат, що складається з торфу з піском. Для живців спеціальною установкою створюють туманне середовище, щоб на листках постійно була волога. Укорінені живці висаджують улітку в відкритий ґрунт і дорощують упродовж року, після чого їх використовують в ролі карликової підщепи для сортового живця.

  Розмноження карликової яблуні здеревілими живцями

  Здеревілі живці заготовляють восени при викопуванні відсадків. Довжина живця з етіольованою нижньою частиною має щонайкоротше становити 20-30 см. До посадки живці зберігають у підвалі, у вологому піску або торфі при температурі від 2 до 5 ºC. Висаджують здерев’янілі живці напровесні на відстані 10 см один від одного в неопалювану теплицю, залишаючи над поверхнею тільки 2-3 бруньки. Для успішного вкорінення вологість повітря в теплиці має становити щонайменше 75-80 %.

  Розмноження карликової яблуні кореневими живцями

  Для отримання клонових підщеп цим способом вам потрібно придбати в розсаднику або у сусідів кілька кореневих живців діаметром 6-10 мм і завдовжки 8-12 см. Узимку їх зберігають у піску або торфі при температурі від 2 до 5 ºC. За два-три тижні до початку вкорінення їх переносять у приміщення з температурою 15-20 ºC. Навесні кореневі живці закопують у ґрунт на відстані 8-10 см у ряду, розташовуючи їх у землі вертикально таким чином, щоб ширина шару ґрунту над верхнім зрізом живців була принаймні 2 см. Із пагонів, що з’явилися з кожного живця, залишають один найбільш розгалужений. Для цього способу розмноження дуже важливо весь час утримувати ґрунт у злегка вологому стані.

  Розмноження карликової яблуні за допомогою окулірування

  Цей спосіб був описаний нами неодноразово, зокрема у статті, присвяченій вирощуванню яблунь: в середині липня щиток із вічком сортового живця, листовим черешком і тонким шаром деревини вводять у Т-подібний розріз кори на карликовій підщепі трохи вище коліна й обертають місце щеплення окулірувальною стрічкою або іншим еластичним матеріалом, залишаючи вічко з черешком відкритими. Зрощення щитка з підщепою відбувається упродовж 2-3 тижнів.

  Більш надійним варіантом є щеплення двох вічок одного сорту з протилежних сторін підщепи. Тільки-но ви переконалися, що щиток прижився, зніміть обв’язку, а наступної весни зріжте підщепу на прищеплену бруньку й підгорніть ґрунтом основу зростаючого з щепленого вічка пагона. Навесні наступного року вже можна буде приступити до формування крони яблуньки.

  Хвороби карликових яблунь

  Більш надійним варіантом є щеплення двох вічок одного сорту з протилежних сторін підщепи. Тільки-но ви переконалися, що щиток прижився, зніміть обв’язку, а наступної весни зріжте підщепу на прищеплену бруньку й підгорніть ґрунтом основу зростаючого з щепленого вічка пагона. Навесні наступного року вже можна буде приступити до формування крони яблуньки.

  У боротьбі з грибковими захворюваннями з успіхом застосовуються такі фунгіциди, як-от: бордоська суміш, мідний і залізний купорос, колоїдна сірка, Фундазол, Квадріс, Ридоміл, Скор, Топаз, Хорус та інші. Від вірусних і мікоплазмових захворювань ліків немає, тому уражені ділянки вирізають до здорової тканини й обробляють мідним купоросом. Якщо вам пощастить, дерево оговтається й відновить розвиток, а якщо ні, то доведеться рослину викопувати й одразу спалювати. Найкращими засобами захисту яблунь від захворювань вважаються:

  • дотримання агротехніки виду;
  • весняні й осінні профілактичні обробки дерев;
  • своєчасний і правильний догляд за садом;
  • дотримання чистоти пристовбурного кола;
  • своєчасна й достатня обробка яблунь від грибкових хвороб;
  • видалення рослинних залишків і перекопування (розпушування) ґрунту в пристовбурному колі дерева.

  Шкідники карликових яблунь

  Із комах небезпеку для яблунь становлять яблунево-подорожникова попелиця, яблуневі трач, склівка, плодожерка, міль, міль-листовійка, мідяниця, комоподібна щитівка, фруктова смугаста міль, совка-синьоголовка, смородинна листовійка, горобинна міль, п’ядун-обдирайло, підкорова й плодова листовійки, плодова міль, грушева мідяниця, непарний, кільчастий і дуболистий шовкопряди, мінуючі молі, кров’яна і червоногалова попелиця, червоний яблуневий кліщ, казарка, зимовий п’ядун, зелена яблунева попелиця, західний непарний короїд, заболонник, грушеві трубковерт і трач, східна плодожерка, яблуневий квіткоїд, верхньобічна плодова міль, бурий плодовий кліщ, білан і глодова кружкова міль.

  Така кількість шкідників, що вражають карликові яблуні, зумовлена тим, що, як правило, багато хто з них, паразитуючи на інших сусідніх плодових деревах, таких як груша, слива, черемха, горобина, вишня, черешня, алича, абрикос, персик і айва, перелітають або переповзають також на яблуні. Детальну інформацію про те, як боротися з комахами-шкідниками та хворобами карликових яблунь, ви можете отримати з уже розміщеної на сайті статті під назвою «Яблуні – хвороби і шкідники. Чим обробити». Але ми повинні вам нагадати черговий раз, що найкращим захистом саду від захворювань і шкідливих комах є профілактика.

  Сорти карликових яблунь

  Сорти карликових яблунь, як і сорти сильнорослих яблуневих дерев, за термінами дозрівання поділяються на ранні (літні), середньостиглі (осінні) та пізні (зимові). Немає сенсу описувати в цій статті сезонні сорти карликових яблунь, оскільки їх уже описано в статті про вирощування високорослих яблунь.

  Різниця між високорослими й карликовими деревами, як ми вже писали, полягає виключно в тому, що низькорослі форми ростуть на карликових підщепах з поверхневою кореневою системою, натомість у високорослих і середньорослих дерев коренева система стрижнева, йде в глибину ґрунту. Але саме ця різниця й вимагає прояснити для читачів питання, які сорти яблунь на карликових підщепах підходять для районів із прохолодним і холодним кліматом.

  Карликові яблуні для Підмосков’я

  Найкращі сорти карликових яблунь для Підмосков’я:

  • Мельба – високоврожайний річний сорт, округло-витягнуті жовто-зелені з червоним штрихоподібним рум’янцем, плоди якого вагою від 150 до 250 г дозрівають у кінці липня. М’якоть у яблук цього сорту ніжна, соковита, кисло-солодка, з карамельним смаком;
  • Цукеркове – цей ароматний і невибагливий у догляді річний сорт, виведений самим Мічуріним, і досі перевершує всі інші літні сорти за смаковими якостями. Дозрівають яблука з жовтою шкіркою і червоно-бурим рум’янцем, вагою в середньому близько 120 г, до початку або середини серпня. М’якоть у плодів солодка, щільна і соковита;
  • Жигулівське – життєздатний, стійкий до хвороб і шкідників урожайний осінній сорт із дуже великими яблуками в червоно-помаранчевій смугастій шкірці, що дозрівають до кінця вересня і зберігаються упродовж півроку. М’якоть кремова, ніжна, грубозерниста, помірно кислувата. Дерева цього сорту бояться сильних морозів;
  • Осіннє смугасте – середньостиглий сорт з округлими яскраво-жовтими плодами вагою до 200 г з насиченим кисло-солодким смаком, які прекрасно зберігаються при температурі 6 ºC;
  • Грушівка Підмосков’я – здавна популярний високоврожайний пізній сорт, стійкий до пархів, із дрібними округло-витягнутими жовтими яблучками з червоним бочком;
  • Богатир – зимостійкий зимовий сорт, практично не зазнає ураження хворобами й шкідниками, із сильно розгалуженою кроною та злегка витягнутими яблуками червоно-жовтого кольору і кислуватого смаку, що нагадує Антонівку.

  Окрім описаних, добре ростуть в умовах Московської області сорти Московське намисто, Пролісок, Килимове, Приземлення, Північний Синап, Антонівка, Легенда, Московське червоне, Низькоросле та інші.

  Карликові яблуні для Уралу

  Сорти карликових яблунь для Уралу мають мати ще більшу зимостійкість, ніж яблуні для Підмосков’я. До таких морозостійких сортів належать:

  • Чудне – пізньолітній зимостійкий сорт високої врожайності з плоско-округлими, злегка ребристими жовто-зеленими яблуками вагою до 140 г з насиченим темно-червоним рум’янцем і м’якоттю десертного смаку;
  • Яблуня карликова Братчуд – розшифровується назва сорту як «Брат Чудного». Це високопродуктивний і дуже зимостійкий пізній сорт із середніми за величиною довгасто-округлими ребристими зеленувато-жовтими плодами вагою до 120 г, з характерним бічним швом і слабкосоковитою великозернистою м’якоттю чудового кисло-солодкого смаку;
  • Приземлення – середньостиглий високопродуктивний і стійкий до пархів зимостійкий сорт, що витримує морози до -40 ºC. Зелені з яскравим червоним рум’янцем плоди масою до 150 г мають плоско-округлу форму й чудовий кисло-солодкий смак;
  • Соколівське – урожайний і зимостійкий зимовий сорт, стійкий до пархів, з зеленувато-жовтими з блискучою шкіркою і червоним рум’янцем плодами вагою до 200 г і кремовою дрібнозернистою, соковитою й щільною м’якоттю кисло-солодкого смаку;
  • Пролісок – зимостійкий і продуктивний зимовий сорт зі світло-жовтими, злегка ребристими плодами з розмитим червонуватим бочком, вагою до 160 г, хоча зустрічаються і трьохсотграмові яблука.

  Окрім описаних, добре ростуть в умовах уральського клімату такі сорти: Сонечко, Раннє солодке, Низькоросле килимове, Уральська наливна, Краса Свердловська, Ксенія, Башкирський красень, Шрейфінг, Янтар (Бурштин) та інші.

  Карликова яблуня для Сибіру

  По-справжньому зимостійких сортів карликових яблунь, здатних зносити мороз нижче 40 ºC, не так уже й багато, але вибір усе-таки є. Найбільш перспективними для вирощування в суворих умовах Сибіру вважаються сорти:

  • Єрмаковське гірське – річний урожайний сорт, виведений схрещуванням сортів Фелікс Алтайський і Алтайський голубок, здатний витримати морози до -51 ºC. Плоди у яблунь цього сорту дрібні, масою до 80 г, круглі, гладкі, світло-жовті, майже повністю вкриті червоним штрихом. М’якоть запашна, дрібнозерниста, біла, соковита, кисло-солодка;
  • Антонівка десертна – середньостиглий зимостійкий сорт, стійкий до пархів, отриманий при схрещуванні Пепіна шафранного та Антонівки звичайної. Плоди цього сорту, вагою від 150 до 200 г, мають округлу форму, зеленувато-кремове забарвлення з легким червоним цяткувато-смугастим рум’янцем і середньозернисту соковиту запашну м’якоть чудового кисло-солодкого смаку;
  • Аркадік – річний продуктивний сорт, дозріває вже в середині серпня, з червоно-смугастими подовженими плодами вагою до 160 г з солодкою, соковитою білою м’якоттю приємного десертного смаку;
  • Медуниця зимова – зимовий гібридний сорт, стійкий до пархів, з округло-конічними жовто-зеленими плодами масою до 120 г із нечітким червоним рум’янцем і білою м’якоттю середньої соковитості пріснувато-солодкого смаку. Плоди можуть зберігатися до березня;
  • Осолода – ранній осінній сорт з округло-конічними жовто-зеленими плодами з червоно-малиновим рум’янцем, що займає більшу частину яблука. Маса плодів близько 150 г, м’якоть дрібнозерниста, біла з рожевими прожилками, соковита, кисло-солодка, з легким присмаком малини;
  • Подарунок Графського – високопродуктивний зимовий сорт, стійкий до грибків, з округло-конічними слабкоребристими плодами жовтого кольору з фіолетово-червоним рум’янцем, що вкриває велику частину яблука. М’якоть плодів світло-жовтого кольору, кисло-солодкого смаку, середньої соковитості, зі слабким ароматом.

  Найкращі сорти карликових яблунь

  За співвідношенням смакових якостей, невибагливості у догляді, стійкості до хвороб і шкідників, морозостійкості, посухостійкості та інших, менш важливих характеристик, найкращими сортами карликових яблунь вважаються Братчуд килимове, Низькоросле, Пролісок, Приземлення, Раннє солодке, Сонечко, Соколівське та Чудне.

  Давайте дізнаємося, як правильно посадити яблуню влітку

  Для початку слід пам’ятати, що літня посадка плодових дерев – вимушена міра, можлива лише в екстрених ситуаціях і зайвий раз до неї вдаватися не слід. Якщо стоїть питання, «коли садити яблуню?», то краще всього зупинити свій вибір на осінній посадці, або, в крайньому випадку, весняної.

  З технічної точки зору річна пересадка не сильно відрізняється від двох інших варіантів. Хіба що потрібна більша кількість добрив для кращої приживлюваності саджанців. Отже, про все по порядку.

  Літня посадка яблуні

  Перед висаджуванням дерев в грунт її необхідно підготувати. Для цього викопайте поглиблення вісімдесяти сантиметрів в діаметрі і п’ятдесяти – в глибину. Відстань між найближчими один до одного ямами повинно бути не менше трьох метрів. При посадці рядами між ними залишайте не менше п’яти метрів порожнього простору.

  Вам здається, що це багато? Аж ніяк. Досить уявити, як розростуться яблуні через кілька років. Поки ж саджанці відносно малі, порожній простір можна використовувати під грядки з овочами, а пізніше – під суницю, якої буде достатньо сонячного світла, що пробивається крізь крону яблунь.

  При викопуванні ями відкладайте верхню (родючий) частина грунту. Поглиблення слід на дві третини заповнити живильною сумішшю. Для літньої пересадки яблунь підійде такий склад добрива: на два повних відра перегною додайте півкіло фосфатних добрив і близько шістдесяти грамів калійних добрив.

  Помістивши саджанець у грунт, заповніть яму доверху відкладеним при викопуванні ями гумусом і перев’яжіть яблуньку до заздалегідь вбитого кілочка.

  Способи посадки дерев (в тому числі і яблунь) поділяються на два типи. Метод посадки дерева з відкритою кореневою системою досить ясно зображений на малюнку, ми детальніше обговоримо другий тип посадок.

  Посадка яблуні з закритою кореневою системою

  Все частіше розплідники продають різні рослини (наприклад, яблуні) в горщиках – так економніше. Садівники ж знайшли в цьому свої плюси – при пересадці дерева на постійне місце проживання коренева система захищена грудкою землі. Завдяки цьому коріння не ушкоджуються, відсоток приживлюваності саджанців значно зростає, а освоюється рослина на новому місці набагато швидше, ніж при посадці з відкритою кореневою системою.

  Отже, для того щоб витягти рослину з контейнера було простіше, а ком при цьому не розсипався, рекомендується попередньо злегка полити саджанець. Потім, міцно утримуючи його однією рукою, другою обережно зніміть горщик, вхопившись за отвори в його дні. Тепер, не порушуючи цілісності земляного кома, акуратно помістіть його у підготовлене заглиблення і засипте цю порожнечу гумусом.

  При посадці яблуні з закритою кореневою системою постарайтеся зробити так, щоб рівень землі в горщику збігався з рівнем грунту у вашому саду. Крім того, стежте за розташуванням кореневої шийки саджанця і не допускайте її закапування.

  Як доглядати за яблунею влітку?

  Як би парадоксально не звучало, різні злобні комашки найчастіше атакують самі здорові дерева з соковитими плодами. Так що в обов’язки садівника входить у будь-яку пору року ретельно оглядати своїх підопічних на наявність (або відсутність) перших ознак хвороб.

  Крім того, незалежно від сорту яблуні, деревам може бути необхідна підгодівля добривами з високим вмістом заліза, бере участь у переважній більшості окислювальних процесів всередині дерева. Ця хвороба називається «залізний хлороз».

  Першими ознаками нестачі заліза можна вважати знебарвлені фрагменти листя. Залежно від ступеня проблеми це можуть бути як дрібні білясті вкраплення, так і повністю позбавлені хлорофілу листя.

  У такому разі можна легко підгодувати дерева мідним купоросом. Його необхідно помістити в розпилювач і обприскувати листя і гілки.

  Окремо слід поговорити про те, як правильно поливати яблуні влітку. Багато садівники поливають дерева так часто, як тільки можуть, навіть після рясного дощу. Це велика помилка! Від надлишку вологи коріння яблунь загнивають, і врожай перестає отримувати достатню кількість поживних речовин. В результаті – наступна помилка: горе-садівники починають ще більше поливати нещасні рослини, тим самим посилюючи ситуацію.

  Тому варто виділити список правил грамотного поливу яблунь.

  • Кількість води для дерев різного віку сильно відрізняється. Молодим саджанцям зазвичай буває достатньо двох – трьох відер, а дорослі, активно плодоносять яблуні можуть споживати до півтора десятків відер за раз.
  • У будь-якому випадку, розраховуйте кількість води так, щоб грунт просочувалася нею на глибину приблизно сімдесяти – вісімдесяти сантиметрів. Садівники «старої закалки» часто застосовують таку систему – скільки дереву років, стільки відер потрібно використовувати. Однак це лише приблизні дані і вам потрібно орієнтуватися на склад грунту на вашій ділянці.
  • Дерева, що ростуть на глинистих або піщаних ґрунтах, поливати потрібно частіше. Зазвичай вистачає рази в тиждень. Чорноземні ділянки – і того рідше, до двох разів в місяць. (У разі, якщо температура повітря піднімається вище тридцяти градусів, можна поливати дерева трохи частіше.)
  • Сьогодні пройшов рясний дощ, а на завтра у вас запланований полив? Відкладіть його на пару днів, дайте грунті трохи підсохнути.
  • Поширена помилка поливу дерев: «під корінь» поливають тільки молоді саджанці з маленькою кореневою системою. Дорослі ж дерева необхідно поливати, так сказати, по периметру крони. Тобто воду треба розподіляти на той простір, куди падає тінь від дерева опівдні (переважно при цьому уникати попадання великої кількості води безпосередньо під стовбур).
  • Бажано цю площу обгородити за допомогою земляного «порога». Так полив яблунь стане більш ефективним – вода не буде литися туди, де вона не потрібна.

  Як бачите, доглядати за яблунею влітку не становить особливої праці. Головне – любити своїх вихованців, тоді вони віддячать вас рясним урожаєм.