Контури заземлення – що це і як правильно виконати

Якщо ви читаєте цю статтю, значить знаєте, що вам потрібен контур заземлення. Однак, можливо, не до кінця уявляєте, яким він є, як працює і як зробити його правильно раз і назавжди, чи можна «заощадити» і т.д. Почнемо з невеликого блоку теорії.

Що таке заземлення і навіщо воно потрібне у приватному будинку

Зупинимось на конструкції та схемі контурів заземлення для електромереж з наглухо заземленою нейтраллю. Це означає, що на боці підстанції нейтральний провід заземлений, тобто приєднаний до контуру, який заземлює.

Заземлення – це підключення корпусів електроприладів до заземлювача. У свою чергу, заземлювач – це один або кілька провідників, які знаходяться в землі, у безпосередньому контакті з ґрунтом. На малюнку зображено два контури заземлення: один – біля підстанції, другий – біля виробничого приміщення або приватного будинку, яким потрібен захист.

Опір контуру заземлення дуже низький (не більше 4 Ом за правилами). Це означає, що якщо корпус електроприладу буде під напругою, наприклад, відбудеться пробій обмотки електродвигуна, то корпусом обладнання через провідник заземлення і контур піде дуже великий струм. По суті, пробій на заземлений корпус викличе коротке замикання, а струм короткого замикання спровокує спрацювання автомата захисту або перегорання запобіжника.

Так само працює і контур заземлення підстанції. Наприклад, при обриві та падінні фазного дроту на землю виникне коротке замикання між фазою та заземленням і спрацює захист на підстанції.

Навіть якщо трапиться так, що захист не спрацює, наприклад, через пробій обмотки і струму витоку буде недостатньо для спрацьовування захисту, то опір контуру заземлення набагато нижчий за опір людського тіла. Якщо людина у цьому випадку торкнеться заземленого обладнання, то може відчути слабкий удар електричним струмом або не відчує його зовсім. Електричний струм йде шляхом найменшого опору, а менший опір у контурі заземлення.

Якщо для промисловості все зрозуміло, то навіщо контур заземлення у приватному будинку? Які тут мотори і в чому полягає небезпека? Корпуси більшості електроприладів взагалі пластикові.

Це гарне питання. Невже вимоги до електромережі не можна підключити новий будинок без контуру заземлення – це просто бюрократична фікція.

Насправді, ні. Раніше у приватних будинках з електроприладів були лише світло, праска, та ще й радіоприймач з телевізором. Зараз кількість та якість побутових приладів змінилася кардинально, і пробій на корпус у багатьох з них може стати смертельним. Ось деякі з них:

1. Бойлер. Під напругою виявиться не тільки корпус, а й вся водопровідна система. Можна отримати ураження електричним струмом, просто відкривши воду на кухні.
2. Свердловинний насос. Його це стосується у меншій мірі, але все ж таки на нього варто звернути увагу.
3. Автоматичні пральні машини являють собою схожий тип небезпеки з виходом через воду в будь-яку точку, будь-який санвузол у будинку.
4. Нагрівальні прилади – масляні обігрівачі та електроконвектори небезпечні дотиком до корпусу.
5. Мікрохвильові печі, електродуховки та холодильники – також не потрібно скидати з рахунків.
6. Усі прилади з імпульсними блоками живлення: комп’ютери, сучасні телевізори – ті ж пральні машини. Конденсатори у цих блоках живлення з’єднані із заземлюючим виведенням PE, а він у свою чергу з корпусом приладу. На корпус того ж домашнього ПК може потрапити напруга 100-110В. Найчастіше ми цього не помічаємо через те, що стоїмо на сухій підлозі у взутті на гумовій підошві, та й великий струм через конденсатори не пройде, але є реальний ризик отримати удар електричним струмом від незаземленого ПК з імпульсним блоком живлення.

Тому вкрай не рекомендуємо робити контур заземлення формально, лише для того, щоб здати. Крім цього, рекомендуємо підключати всі розетки в будинку не через звичайні автоматичні вимикачі, а через диференціальні автомати або комбінацію автоматичного вимикача та диференціального реле. Диференційний захист, крім стандартних функцій захисту від к.з. та перевантаження реагує на струми витоку. Заземлюючий контур та диференційний захист не замінюють один одного, а чудово доповнюють. Адже заземлення не захистить, якщо дитина суне цвях у розетку, а дифавтомат встигне спрацювати до того, як буде заподіяно суттєву шкоду здоров’ю.

Розрахунок контуру заземлення

Розмір та глибина залежать від типу ґрунту. Найменше проблем буде, якщо у вас:

• торф’яні ґрунти;
• суглинки;
• вологі глинисті ґрунти.

Гірше, якщо це пісок, тоді потрібно більше провідників і вбивати їх потрібно на велику глибину. Взагалі не вдасться влаштувати контур заземлення в скельних або гірських ґрунтах.

В ідеалі необхідно мати геологічні карти території, тоді вдасться зробити розрахунок контуру заземлення. На практиці просто роблять стандартний контур за загальними рекомендаціями, вимірюють опір, і, якщо він недостатньо низький, додають ще один або кілька електродів.

На ілюстрації нижче звичайна схема контуру заземлення, яка спрацює у 90% випадків.

Це рівносторонній трикутник зі стороною 1,5-3 метри, але якщо площа ділянки не дозволяє зробити трикутник, можна закопати і з’єднати вертикальні провідники в ряд, але така вища ймовірність, що буде потрібно більше вертикальних заземлювачів.

Матеріалом для контуру заземлення може бути мідь оцинкована та чорна сталь. Форма та розміри не особливо регламентуються, але важливим є перетин та товщина елементів заземлення. Ось рекомендації для чорної сталі:

Товщина та перерізи заземлюючого контуру розраховуються так, щоб не тільки дати потрібний опір, але й забезпечити довговічність, адже сталь неминуче іржавітиме, і щоб контур заземлення прослужив як мінімум 30-40 років повинен бути хороший запас товщини і перерізу сталі.

Монтаж контуру заземлення – з чого і як зробити

Ми розберемо монтаж контуру заземлення із класичного сталевого прокату на зварному з’єднанні. Звичайно, можна купити набір спеціальних штирів-електродів з наконечником, які можна загвинчувати перфоратором. Вони складаються з декількох секцій (прутів круглого перерізу) і в міру занурення додається наступна.

По-перше, вартість таких комплектів для заземлення невиправдано висока. По-друге, муфти для з’єднання набірних електродів різьбові і згодом електричний контакт сильно погіршиться. Старе добре зварювання – це монолітне з’єднання і прослужить стільки ж, скільки і весь контур, що заземлює.

ВАЖЛИВО! Не варто і навіть заборонено фарбувати елементи, у тому числі ті, з яких зібрано контур заземлення. Залізо має бути «голим», щоб нічого не заважало контакту з ґрунтом.

А ось зварні шви потрібно пофарбувати нітрофарбою або чимось подібним, оскільки вони найбільш схильні до корозії, і контур може вийти з ладу через 5-6 років тільки тому, що проржавіли зварні шви.

Варто фарбувати чорною фарбою (це важливо, фарба за нормативами має бути саме чорною, навіть якщо це ваш приватний будинок) смугу, яка виходить з-під землі і з’єднується з провідником

По суті, монтаж контуру заземлення зводиться до нескладних хоч і трудомістких операцій:

1. Зробити траншею глибиною 0,4-0,7 метри у формі трикутника або пряму, якщо площа, не дозволяє викопати трикутник. Місце для монтажу контуру заземлення потрібно вибирати якомога ближче до ввідного щитка. Саме із заземляючою шиною ввідного щитка потрібно буде з’єднати контур заземлення, і щоб не тягнути сталеву смугу або провідник, що заземлює, через весь будинок, потрібно максимально скоротити цю відстань. Розмір сторони трикутника в середньому 2-3 метри.
2. У кутах трикутника необхідно зробити поглиблення. Ідеально підійде мотобур із подовженим валом. Глибина «шахти» має бути не меншою за 2 метри. Якщо цього не зробити, вбити 3-метрову трубу або косинець у ґрунт буде важко, а у разі глинистого ґрунту і зовсім неможливо. Легше йтиме в піщаний ґрунт, але швидше за все електродів знадобиться більше.
3. Забити вертикальні частини заземлюючого контуру. У міру занурення засипати і втрамбовувати ґрунт у пробурену нішу, щоб контакт електрода із ґрунтом був щільним на всю глибину. Вбивати потрібно так, щоб вище за рівень дна траншеї залишилося близько 20 см куточка або труби.
4. З’єднати разом забиті електроди заземлення смугою або круглим провідником. З’єднати за допомогою зварювання. Візьміть до уваги, що смугу легше зігнути та прокласти у потрібному напрямку. Кінець смуги вивести до фундаменту в тій же частині потрібно проробити в стіні отвір для провідника заземлення, або провести його по поверхні, якщо розподільний щит знаходиться зовні будівлі.
5. Закріпити виведення сталевої смуги до фундаменту. До кінця сталевої смуги (шини) приварити болт чи шпильку. Можна зробити отвір і прикрутити шину або кабельний наконечник болтом, що заземлює дроти, але в такому варіанті більше перехідних опорів і домогтися потрібного опору буде складніше. В крайньому випадку зробіть два отвори поряд і притисніть сталеву шину до мідної двома болтами. Якщо заземлюючий провідник із дроту, то потрібно приварити болт, а на кінець дроту запресувати кабельний наконечник. Перетин заземлюючого дроту, який йде до ввідного щитка, має бути:

• не менший за 10 мм2 – для мідних шин та проводів;
• не менший за 16 мм2 – для алюмінієвих шин та проводів;
• якщо всередину будівлі йде сталева смуга або круглий провідник, його перетин має бути не менший за 75 мм2.

1. Перевірка. Перш ніж викликати електролабораторію, можна попередньо перевірити контур звичайним мультиметром, причому в режимі вольтметра. Для цього потрібно заміряти напругу між фазою та нулем, а потім між фазою та шиною заземлення. Вона має бути практично однаковою, наприклад, 221 та 216 В відповідно. Якщо прилад покаже, що напруга між фазою та заземлюючим контуром значно нижча, наприклад, 220 і 180 В, потрібно додати ще один вертикальний провідник і приварити його до існуючих. Після цього повторити виміри. Різниця зменшиться. Якщо вдалося отримати різницю в межах 10 В, швидше за все опір контуру заземлення знаходиться в межах нормативних 4 Ом, і можна викликати фахівців місцевого РЕМ для перевірки та видачі висновка на підключення до електромережі.

Сподіваємось матеріал цієї статті був для вас корисним. До наступних публікацій!

Контур заземлення в підвалі приватного будинку

Якщо у Вашому старому будинку електромережу складається з 2 проводів (мається тільки робочий нуль і фаза), необхідно обов’язково організувати систему заземлення.

Не знаєте для чого це потрібно? Основне призначення системи полягає у відведенні небезпечного потенціалу в землю при несправності ізоляції.

Іншими словами, якщо електропроводка буде пошкоджена, Вас не вдарить струмом від корпусу потужного електроприладу (наприклад, підключеної пральної машинки). Про те, як зробити заземлення в приватному будинку своїми руками, читайте далі!

важливість питання

Якщо Ви ставите питанням, чи обов’язково потрібно робити заземлення в своєму дачному будиночку або котеджі, то відразу ж говоримо, що без захисного контуру можна обійтися.

Навіть за нормативами ПУЕ, СНиП та ГОСТу потрібно робити спеціальний відвід, який убезпечить Вас від ураження електричним струмом. Організація системи TN-S (її правильна назва) в мережі 220 і 380 Вольт повинна проводитися ще при будівництві, тому що

потім це робити більш затратно (необхідно буде міняти двожильний кабель на трьох- або п’ятижильним по всьому будинку).

Якщо Ви купили дачний будиночок, в якому не підведена система, потрібно першим же ділом самому зробити її підключення.

До того ж монтаж проводитися швидко і не вимагає особливих розрахунків. Крім цього бажано ще виготовити блискавкозахист, але це вже не входить в вимоги.

Про те, як зробити громовідвід своїми руками, ми розповідали в окремій статті.

пристрій контура

Контур захисного заземлення складається з зовнішньої і внутрішньої підсистеми. Об’єднуються дві траси в розподільному щитку, який потрібно встановити всередині приміщення.

Вулична частина складається з вкопаних в грунт електродів, з’єднаних металевими пластинами.

Від даної конструкції виводитися металева шина, яка і підходить до головного щита.

Що стосується внутрішнього устрою захисту, вона складається з безлічі окремих провідників, що йдуть від корпусів потужних електроприладів. Всі контакти з’єднуються в шину, яка знаходиться всередині щита (на фото можна побачити пристрій заземлення в приватному будинку).

Пластина і шина з’єднуються між собою мідним кабелем відповідного перетину. Причому кабель кріпиться до металу за допомогою болтового з’єднання.

Як Ви бачите, ніяких надскладних інженерних рішень тут не застосовується, тому зробити все можна своїми силами, при цьому навіть не маючи досвіду роботи.

Далі ми надамо до Вашої уваги опис, як крок за кроком влаштувати заземлення в своєму будинку.

розробляємо схему

Насамперед необхідно визначитися зі схемою заземлення в приватному будинку, по якій Вам потрібно буде зробити всю систему.

На сьогоднішній день популярністю користуються дві схеми:

• Замкнута (у вигляді трикутника). Її перевага в більш надійному функціонуванні, тому що якщо металева перемичка між штирями пошкодиться, система буде все одно працювати (з іншого боку). Всі розміри трикутника вказані на зображенні:
• Лінійна. В цьому випадку всі штирі вкопані в одну лінію, причому ряд з’єднується послідовно. Мінус такої системи заземлення будинку в тому, що при пошкодженні першої перемички вона вся вийде з ладу (принцип гірлянди).

Ми рекомендуємо Вам зробити заземлення в приватному будинку по схемі трикутник, тому що

по суті, монтажні роботи не зміняться (все одно доведеться копати три ями і забивати три штиря), але при цьому ефективність буде в кілька разів вище, ніж при рядної схемою. Більш докладно про заземлення трикутником ми розповіли в окремій статті!

Крім вище наданих схем заземлення в приватному будинку, можна зробити свій варіант. Наприклад, забити куточки прямокутником або овалом. Для прикладу рекомендуємо Вам роздрукувати чотири найбільш популярних варіанти:

Готуємо інструмент і матеріали

Що стосується інструментів для монтажу заземлення в заміському будинку (наприклад, на дачі), вам знадобляться:

• зварювальний апарат (його наявність обов’язково, тому що з’єднання пластин і арматури без зварювання не створить якісний контакт, тим більше під грунтом);
• болгарка (різати метал на відповідні шматки);
• штикова лопата;
• перфоратор;
• кувалда (чим важче, тим краще, тому що доведеться вганяти штирі на 2 метри вглиб);
• набір гайкових ключів (затягувати болт).

Якщо Ви володієте хоча б невеликими навичками електрика, рекомендуємо зробити зварювальний апарат своїми руками! Нічого складного в цьому немає!

З матеріалів слід використовувати:

1. Металевий куточок з нержавіючої сталі з розмірами 50 * 50 мм, довжиною не менше 2 метрів. Альтернативний варіант — водопровідна труба зі сталі, діаметром 32 мм, товщиною стінок не менше 3,5 мм або арматура. Також можна використовувати прямокутний профіль, головне щоб його площа поперечного перерізу не перевищувала 150 мм 2.
2. Три смужки металу довжиною 120 см, шириною 4 см і товщиною не менше 4 мм.
3. Металева смуга з нержавійки 40 * 4 мм, що має довжину від місця залягання системи до ганку будинку.
4. Болт М8 або М10.
5. Мідний дріт, наприклад, ПВ-3, товщиною не менше 6 мм 2 (в залежності від того, яке перетин прийнято для фазного провідника).

Підготувавши все необхідне, можна переходити до виготовлення заземлення в приватному будинку.

Крок 1 — Вибираємо місце

Спочатку потрібно визначитися в якому місці зробити заземлюючий контур. Важливість даного етапу дуже висока, тому що від вибору місця заземлення на дачній ділянці залежить безпека використання системи.

Якщо і трапиться пробою електропроводки, в результаті чого спрацює захист, то в місці, де знаходяться штирі, бути нікого не повинно. Присутність людини або тварини на місці відведення електрики в грунт може стати причиною летального результату.

Саме тому місце розташування електродів вибирається з урахуванням того, що тут ніхто не буде знаходитися. Найкраще розміщувати відведення вздовж паркану за будинком, на відстані не більше, ніж 1 метр від фундаменту будівлі.

Додатково рекомендується зробити невисокий парканчик або бордюр для огорожі небезпечної зони.

Якщо Ви не хочете псувати ландшафтний дизайн ділянки, рекомендуємо організувати систему заземлення житлового будинку під валунами або який-небудь об’ємної садовою скульптурою. В даному випадку і перебувати ніхто не зможе в небезпечній зоні і красі присадибної території ніщо не зашкодить!

Крок 2 — Земляні роботи

Для прикладу розглянемо, як правильно зробити заземлення в приватному будинку трикутником по схемі, яку ми розглядали вище.

На даному етапі необхідно лопатою прокопати трикутник зі сторонами 1,2 метра (найбільш оптимальна відстань між куточками). Глибина траншеї повинна становити від 50 до 70 см.

Таку ж траншею потрібно прокопати до ганку будинку.

Крок 3 — Збираємо конструкцію

Тепер починається основна частина процесу. Згідно зі схемою необхідно забити електроди на 2 метри в землю (щоб залишилися тільки верхівки, до яких потрібно буде прихопити зварюванням).

Рекомендується болгаркою підточити вбивається кінець, щоб він легше пронизував грунт.

Коли все штирі буду вбиті, необхідно приварити пластини до верхівок, щоб вийшов металевий трикутний каркас (як показано на фото).

Ще одна пластина укладається в довгу траншею, що йде до будинку, і прихоплюється одним кінцем до найближчої вершині трикутника.

Після цього можна переходити до приєднанню кабелю до пластини, використовуючи болт і, врешті-решт, засипати всі ями грунтом назад.

Один важливий нюанс — якщо ділянку представлений піщаної подушкою, токопроводімость грунту потрібно буде підвищити розчином солі.

Рідина необхідно розлити під основу всіх електродів.

Недолік такого заходу — метал швидше почне піддаватися корозії, що зробить заземлення в приватному будинку не таким потужним, як потрібно.

Крок 4 — Контрольна перевірка

Останнє, що Вам залишиться зробити — провести замір опору готового заземлення в приватному будинку. По-хорошому для вимірювання необхідно використовувати спеціальний електроприлад, вартість якого досить висока.

У домашніх умовах можна піти іншим шляхом вирішення проблеми, більш простим — перевірити працездатність за допомогою лампи, потужністю не менше 100 Вт.

Все що потрібно — підключити джерело світла одним контактом до захисного заземлення та іншим до фази.

Якщо лампочка буде яскраво горіти — монтаж заземлення у власному будинку був виконаний правильно, тьмяно — контакт між елементами конструкції слабкий і необхідно переробляти стики.

Якщо ж світло взагалі не з’явився, Ви десь допустили помилку і потрібно буде повністю переглядати всю систему, можливо, починаючи з самої схеми! Більш докладно про вимірювання опору контуру заземлення ми розповідали в окремій статті.

На цьому інструкція і завершується. Сподіваємося, що тепер Ви знаєте, як зробити заземлення в приватному будинку своїми руками! Звертаємо Вашу увагу на те, що дана технологія підходить і для дачі теж.

Більш докладно побачити весь процес Ви можете на наочних відео прикладах:

інструкція по створенню захисної лінії (частина 1) інструкція зі створення захисної лінії (частина 2) Помилки при монтажі заземлюючого контуру

Заземлення в підвалі приватного будинку — чи можливо це?

При зведенні приватного будинку на відносно невеликій ділянці нерідко виникає проблема розміщення заземлення.

Часто поблизу упорядкованого будинку просто не знайти необхідного місця для створення заземлювального пристрою.

У той же час в підвалі є грунт, в який можна закопати заземлення.

Мало того, в підвалі часто волого, і земля там не замерзає.

Це дозволяє відносно недорогим способом забезпечити надійне заземлення круглий рік, не заглиблюючись до шарів грунту, які не промерзають.

До того ж з підвалу простіше провести провід до щитка, розташованого на першому поверсі.

Загалом, на перший погляд розміщення заземлення в підвалі — з усіх боків вдале рішення.

Настільки вдале, що починаєш сумніватися — а чи немає тут підступу? Чи припустимо таке розташування заземлення з точки зору діючих норм безпеки? І, якщо так, то які існують обмеження?

Класичний варіант облаштування заземлення — контур навколо будинку, утворений з’єднаними один з одним заземляющими штирями певної довжини. Контур відстоїть від стін будинку приблизно на 1,5 м.

При цьому заземлення електрообладнання в будинку і захист від блискавки, як правило, об’єднують, і дана схема дозволяє це зробити. Але надзвичайно щільна забудова передмість великих мегаполісів змушує переглянути такий неекономічний варіант.

Що говорить ПУЕ про заземлення в підвалі приватного будинку?

Електропостачання приватних будинків, здійснюється напругою менше 1000 В змінного струму, застосовується глухозаземленою нейтраллю.

Для такого варіанту ПУЕ не нормує відстань між контуром заземлення і стінами.

Для однофазної мережі 220 В або трифазної з лінійною напругою 380 В нормується хіба що опір заземлення, яке не повинно перевищувати 30 Ом протягом всього року (в разі відсутності газового водогрійного котла і джерел струму). Детальніше про необхідному значенні опору заземлювального пристрою можна почитати на спеціальній сторінці нашого сайту.

Звідси, в свою чергу, випливає, можливість, не порушуючи правил ПУЕ, розмістити контур заземлення всередині периметра будівлі. А це як раз і є розміщення заземлення в підвалі.

Таке заземлення роблять, коли в підвалі ще немає стяжки. При цьому підвал повинен бути попередньо повністю очищений від будівельного сміття.

Ще більш зручний спосіб монтажу — закладати заземлення ще на етапі будівництва будинку.

Тут, слід зазначити перший недолік заземлення в підвалі — складність обслуговування. Для будь-яких ремонтних робіт доведеться розкривати бетон.

Втім, якщо бетонну стяжку не робити, а використовувати інші способи покриття підлоги в підвалі, що забезпечують його легку розбирання та складання, то цей недолік неістотний.

Інший шлях вирішення проблеми — використання модульних систем заземлення зі стійких до корозії матеріалів.

Такі системи збираються, як конструктор, з готових елементів, виготовлених на заводі, служать довго і, як правило, не вимагають обслуговування довгі роки. Прикладом такого заземлення є модульна система ZANDZ.

Її відмінною рисою є мідне покриття сталевих деталей, нанесене не простим хімічним способом, а способом електролітичного осадження. При правильній установці таке заземлення прослужить близько 100 років.

Також високою надійністю характеризуються безмуфтова стрижні Galmar. Ці стрижні так само виготовлені зі сталі, покритої міддю електролітичним способом, але при їх виготовленні застосовується кування. На стику встановлюється спеціальна втулка з нержавіючої сталі, яка в процесі забивання стержня в землю щільно сідає на ковані кінці стрижнів. В результаті забезпечується надійне з’єднання елементів заземлення.

Протиріччя з СО 153-34.21.122-2003

Питання блискавкозахисту будівель в України регулюються документом СО 153-34.21.122-2003 «Інструкція по влаштуванню блискавкозахисту будівель, споруд і промислових комунікацій».

Згідно з цим документом, заземлення електроустановок та заземлення блискавкозахисту будівлі повинні бути суміщені. При цьому для заземлення системи блискавкозахисту встановлюються суворі вимоги — контур заземлення повинен бути зовнішнім і відстояти від стін будинку не менше, ніж на 1 м.

Це потрібно, щоб уникнути появи всередині будівлі небезпечного крокової напруги при ударі блискавки.

При неможливості суміщення заземлений для електроустановок і блискавкозахисту, вони повинні бути з’єднані системою зрівнювання потенціалів.

Але при цьому заземлення для блискавкозахисту все одно має бути розміщено поза будівлею, як того вимагає інструкція. Таким чином, доведеться, на додаток до заземлення в підвалі, робити ще й заземлення по периметру.

А це зводить нанівець економічну вигоду від розміщення заземлення в підвалі.

Але все ж є спосіб обмежитися тільки заземленням в підвалі.

Для приватного будинку невеликої висоти розташованого в безпосередній близькості від природних блискавковідводів (такими можуть бути вежі стільникового зв’язку, високі лінії електропередач і т.п.

) Власний громовідвід може не турбуватися, і, відповідно, для електроустановок можна використовувати заземлення, встановлене в підвалі.

Безумовно, для великих особняків такий підхід неприйнятний, але стосовно до них він не потрібен — бюджет будівництва там зовсім інший і нераціонально економити на облаштуванні заземлення.

Важливо пам’ятати, що на питання потрібно блискавкозахист чи ні, можуть відповісти тільки розрахунки, можна оцінювати необхідність захисту від блискавок «на око».

висновки

Заземлення, встановлене в підвалі приватного будинку, являє собою технічне рішення, яке обходиться значно дешевше в будівництві, ніж контур заземлення, винесений за периметри будинку. Таке рішення буде безпечним і допустимим нормативами тільки в тому випадку, якщо будівля не має власної системи блискавкозахисту.

Як зробити заземлення приватного будинку і навіщо

Сучасна електрична система квартир і будинків відрізняється від того що було раніше.

Якщо за радянських часів, крім телевізора, праски і, природно, освітлення більше, і не було електроприладів, то сучасне житло насичене різними за потужністю і за призначенням приладами, які небезпечні.

Безпека мешканців або споживачів електроенергії виходить тепер на перший план.

В даний час дуже часто можна побачити на всіх приладах крім звичайного фазного і нульового виводу також заземлення або ж болтик, до якого необхідно підключити контур заземлення. Навіть розетки мають заземлюючий висновок, який як за правилами теж повинен бути задіяний. Для чого потрібен цей елемент і як організувати в приватному будинку цей вид захисту розберемося детальніше.

Навіщо потрібно заземлення в приватному будинку

Почнемо з того що згідно з правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) корпусу електрообладнання, які виконані з струмопровідного матеріалу і внаслідок пробою ізоляції можуть опинитися під напругою повинні бути заземлені, а приватний будинок — це розсадник електроустановок. Електричний струм є дуже небезпечним видом енергії, який неможливо почути або побачити, а також понюхати. Його тільки можна вимірювати за допомогою спеціальних приладів минулих перевірку і розрахованих на певну величину напруги. Під час аварійної ситуації, а саме пробою ізоляції електричного пристрою, наприклад, бойлера (водонагрівача), небезпечна напруга виявиться і на корпусі, і в воді, що може не тільки нашкодити здоров’ю людини, а й позбавити його життя. Взагалі, заземлення бойлера дуже актуально,так як в ньому поєднані всі особливо небезпечні фактори електричної небезпеки.

Струм, як і вода, завжди буде текти по меншому опору, тому якщо опір людини коливається від 2000 до 5000 Ом, то заземлення та сама система заземлення в приватному будинку повинна бути не вище 4 Ом.

Сила струму на ділянці людського дотику значно нижче ніж між точкою пробою ізоляції і заземленням.

При змінній напрузі з частотою 50 Гц смертельна величина струму для людського організму становить всього 0,1 А, втрата смоктання чи непритомність може трапитися вже при 0, 03 А.

Для того щоб людина відчула ток він повинен пройти по ньому, а так як стать в багатоповерховому або ж приватному будинку, найчастіше, зроблений з струмопровідного матеріалу, то для цього необов’язково навіть торкатися до якогось металевого предмета, який стане замикаючим елементом ланцюга. Напруга обов’язково вразить людини, а так як його величина 220 або ж 380 Вольт (в залежності від електропостачання) то легко можна порахувати струм, який пройде через тіло людини. Для цього потрібно величину напруги розділити на опір тіла. У вологих приміщеннях, наприклад, в підвальному приміщенні, а також в ванних, душових кімнатах воно буде нижче.

Як правильно зробити заземлення

Особливості висвітлення будинку світлодіодними лампами

Для того щоб виконати правильне заземлення заміського будинку, недостатньо приєднати провід до труб опалення або водопостачання які, як здавалося б теж з’єднані надійно з землею.

При несподіваному пробої в такому випадку може постраждати вже не одна людина, а кілька, то є всі ті, хто під час появи напруги на корпусі, а значить і на водопровідних трубах, доторкнутися до них. Також це призводить до руйнування і самих металевих виробів.

задача заземлення це забезпечення безпеки.

В електропостачанні розрізняють два види заземлення:

1. Робоча. Це коли провідник використовується як нульовий провід і необхідний для створення потрібного напруги, такого як стандартні 220 В, на які і розрахована основна маса електроприладів. При системі трифазного напруги величина між однією фазою і землею якраз і буде 220 Вольт. Перетин фазного і нульового провідника варто вибирати по потужності навантаження яка буде підключена до мережі. Розетки при такому електропостачанні можуть не мати додаткового виведення;
2. Захисне. Це зовсім інший вид заземлювального пристрою, який підключається тільки з метою захистити людину в разі пробою ізоляції.

Організувати захисне заземлення в приватному будинку, на дачі або в котеджі набагато простіше, ніж в багатоквартирному будинку, тим більше, коли ви живете не на першому поверсі.

Найбільш ефективною є так звана система заземлення тт, в якій захисний провід РЕ ні в якому разі не з’єднується з нульовим робочим провідником N. Це чітко видно з малюнка, приведеного нижче.

заземлювач

Навіщо потрібна розетка 380 Вольт: класифікація, монтаж

Це зариті в землю штирі, які повинні знаходитися не менше ніж на глибині 0.

5 метра, однак, як показує практика при холодних зимах і низьких температурах краще, а значить мінімальне, опір заземлення виходить якщо забити штирі заземлюючого контуру на глибину 2-3 м. Потрібно зазначити що тут розділяє два типи контуру:

• Замкнуте. Вбиті металеві штирі або кілки на відстані один від одного 1-2 м формують трикутник. Після чого вони зварюються між собою смугою з металу. Такий вид контуру є хорошим функціональним елементом, і навіть якщо протягом експлуатації під впливом вологи та іржі відбудеться обрив сторін трикутника то захисне заземлення трохи погіршиться, але не пропаде, і буде все так само захищати в несприятливих ситуаціях.

• Лінійний. В такому випадку штирі забиваються або вкопуються в одну лінію і з’єднуються між собою послідовним способом, розміри вказані нижче. Негативна сторона цього підключення складає в тому, що якщо станеться обрив перемички на початку першого штиря, то у всьому приватному будинку заземлення погіршиться, а значить стане більше ніж 4 Ома. І не забезпечить надійного захисту. Однак, іноді і такий спосіб застосовується.

Ось ще кілька способів установки штирів заземлення, але детально про них розповідати немає сенсу, так як вони застосовуються вкрай рідко.

З’єднувальний заземлювальний провідник

Металева конструкція, що з’єднує верхній кінець заземлюючого контуру і введення шини, виконується з смужки металу або ж кругляка.

Якщо необхідно змінити кут або ж напрямок цієї конструкції, то обов’язково має проводиться зварювання елементів, болтове з’єднання тут не допускається.

Внутрішня основна шина заземлення

Виконується з мідної шини з набраними на ній болтовими з’єднаннями, до яких безпосередньо і підключається заземлення від будь-якого електроустаткування.

Якщо ця мережа розрахована на напругу до 1000 Вольт, що найчастіше зустрічається в побутових умовах, то це повинен бути мідний багатожильний провід перерізом не менше ніж 10 мм 2.

Однак, якщо заощадити і прокласти алюмінієвий, то перетин його вже має бути більше 16 мм 2, для металу ця величина складає 75 мм 2. Таких шин в будинку може бути декілька і перетин у них однакове.

Наприклад, в кожній кімнаті, на кожному поверсі, або ж в підвалі.

На малюнку наведено приклад заземлювача, виконаного не за правилами ПУЕ, тут неправильно все, і не тільки перетин дроту.

У старих будинках житлового призначення розетки і кабелю навряд чи мають захисний введення і жилу, тому потрібно задуматися чи варто переробити всю систему, або ж просто встановити УЗО. Такий пристрій встановлюється на введення, який може знаходитися навіть в підвалі.

Монтаж контуру заземлення

Як зробити диммер для паяльника

Для того щоб зробити заземлення в приватному будинку спочатку потрібно визначитися з місцем де буде виконаний заземлюючий контур.

Це повинно бути безлюдне місце, так як в теорії в разі пробою або погіршення ізоляції електроприладів на даній ділянці з’явиться небезпечний потенціал. Забороняється робити це в підвалі.

У реальності це може бути небезпечно тільки в разі несправності цього захисного пристрою. Найчастіше це місце береться будь-який, відступивши близько 1-1,5 метра від фундаменту дачного будинку.

Якщо врахувати теоретичну небезпеку, то можна це місце захистити невеликим парканчиком або ж бордюром.

Потім необхідно прокопати трикутник і рів для з’єднувального провідника. Кожна сторона трикутника повинна бути близько 1-2 м, а глибина від 0,5 до 0,7 м.

Після чого забиваються електроди або ж штирі в грунт на глибину 1,5-2 м, таким чином, щоб залишилися місця для зварювання їх в трикутник.

Ні в якому разі не треба їх бетонувати, це погіршить в кілька разів контакт з землею. Щоб штирі легше входили в землю один їх край варто зробити гострим.

Якщо на ділянці багато пісочної грунту, то токопроводімость можна збільшити соляним розчином (тільки не з кухонної солі) в тих місцях де вбиваються електроди.

Зварений трикутник з’єднується із загальною заземлення корпусу в районі розподільного щитка, навіть якщо він знаходиться в підвалі. Штирі можна вбити в грунт, використавши відбійний молоток як показано на малюнку нижче.

Захист даху і вдома від попадання блискавки

Якщо господар вирішив також провести установку громовідводу, то для цього бажано виконати ще один контур заземлення, розташований на відстані від даху.

Для того щоб під час попадання блискавки на даху не відбувся сплеск енергії й там не з’явився небезпечний потенціал. Контуру заземлення в приватному будинку краще роз’єднати за призначенням.

Встановлювати на даху будинку штирі, в які буде потрапляти блискавка, звичайно ж, можна, але краще окремої конструкцією виконати громовідвід і встановити його поряд з будовою, тим більше, якщо це виконується в дерев’яному будинку.

Температура при ударі блискавки величезна, це може призвести до пожежі. Тобто краще розділити захисне заземлення будинку (куди підключені розетки) і систему для уловлювання блискавок.

Це дуже важливо якщо покрівля виконана з металу і має гострі закінчення.

Природно, що можна встановити і кілька громовідводів навколо будинку це зменшить шанси потрапляння блискавки в дахи будинків, однак, це вже не зовсім виправдане захід, які робиться тільки на вибухонебезпечних підприємствах і АЕС. Краще придбати і встановити додаткову електронну апаратуру, яка рятує споживачі електричного струму від різких сплесків напруги, під час грози, тим більше, якщо будинок побудований з дерева.

Комплект для заземлення приватного будинку

Монтаж і установка заземлення в заміському будинку досить трудомісткий процес, проте, на що не підеш заради безпеки.

В даний час є можливість спростити собі цей процес шляхом покупки вже готового комплекту. Тут вже, звичайно, чим вище якість, тим вище і вартість комплекту.

Якщо вирішили провести заземлення будинку, то це потрібно зробити правильно і якісно.

Зате не потрібно буде шукати матеріал і вигадувати, щось з підручних засобів. Ціна на такий комплект заземлення для будинку вирируется в дуже широких межах від 6000 до 42000 гривень. Набір і упаковка такого заземлення для приватного будинку повинна бути не порвана, і мати інструкцію.

Як перевірити величину опору заземлювального пристрою

Останнім етапом реалізації захисного або ж робочого заземлення, а також введення в роботу, буде його перевірка.

Деякі фахівці пропонують перевірити його підключенням до лампочки або ж мегомметром.

Перевірка лампочкою опору заземлюючого контуру покаже тільки наявність з’єднання з землею (тобто нульовим потенціалом), величину самого опору так не перевіриш.

Перевірка мегомметром це, взагалі, неправильний підхід, тому що цей прилад розрахований на заміри опору ізоляції яка становить кілька десятків або сотень тисяч Ом, а тут потрібно точно виміряти всього лише кілька таких одиниць.

Для таких цілей застосовується професійний прилад М416.

Саме він призначений для вимірювання питомої і активного опору заземлення. Принцип його роботи заснований на компенсаційному методі вимірювання за допомогою допоміжного заземлювача і спеціального потенційного електрода (зонда).

Інші більш сучасні пристрої вимірювання поки вкрай рідко зустрічаються навіть на виробництві.

На підприємстві існує графік перевірки такого опору, ну а в домашніх умовах досить перевірки один раз перед введенням в експлуатацію, і потім через 5-8 років.

Якщо така робота робиться в своєму будиночку самостійно, то введення в роботу і експлуатація ляже на плечі господаря.

Якщо вона зроблена спеціалізуються на цьому фірмами (бажано мають ліцензію на дану послугу) або ж самим постачальником електроенергії, то і перевірку вони зобов’язані зробити самостійно, з наданням відповідних документів. Таким чином, зробити заземлення в приватному будинку мало, потрібно його перевірити і, можливо, навіть узаконити.

«Заземлення заміського будинку своїми руками за 1000 гривень»

Заземлення в приватному будинку своїми руками 220в, як зробити

Щоб забезпечити свій власний приватний будинок безпечною системою електропостачання, необхідно в процесі його реконструкції або при проведенні нової схеми електричної розводки врахувати систему заземлення. При цьому необхідно відзначити, що монтаж заземлення в приватному будинку своїми руками 220в — процес не дуже складний. Особливо, якщо порівнювати з монтажем в багатоквартирному будинку. І хоча всі розуміють, навіщо потрібно захисне заземлення, не тільки його роблять. Тому розглянемо конструкцію повністю, а заодно відповімо на питання, як зробити контур заземлення заміського будинку.

Влаштування заземлення на вулиці біля будинку

Пристрій контуру заземлення в приватному будинку — це штирі, вбиті в грунт вертикально, які обв’язуються між собою провідниками.

І вся ця конструкція з’єднується з розподільним щитком в будинку.

Перед тим як зробити заземлення в приватному будинку, необхідно підготувати необхідні інструменти і матеріали.

З інструментів знадобляться лопати, лом, кувалда, молоток, зварювальний апарат з електродами, болгарка, гайкові ключі. З матеріалів:

• металевий куточок розмірами 50х50х5 мм;
• сталева стрічка шириною 40 мм і товщиною 4 мм;
• металевий дріт катанка діаметром 8-10 мм.

Чисто в конструктивному виконанні будинковий контур заземлення являє собою рівносторонній трикутник, в кути якого забиваються металеві заземлювачі. Для цього і використовується металевий куточок.

Глибина вбивання — 2,5-3,0 м. Зробити це можна самостійно звичайною кувалдою.

Якщо грунт на ділянці твердий, то можна спочатку провести поглиблення за допомогою бура на глибину 1,5 м, після чого добити куточки кувалдою.

Монтажний процес необхідно почати з нанесення на грунт розмірів і форми заземлюючого контуру. Після чого по всьому периметру викопується траншея шириною до 60 см, щоб було зручно проводити зварювання, і глибиною 80-100 см.

Вбиваються заземлювачі. Щоб процес входження в грунт куточків проходив без проблем, рекомендується їх кінці загострити під конус.

До упору забивати не треба, потрібно щоб над дном траншей залишилися стирчати краю штирів, приблизно 20-30 см.

Тепер необхідно куточки зістикувати між собою горизонтальними елементами контуру заземлення. Для цього використовується металева стрічка.

Поєднання виробляється тільки електричної зварюванням.

Ніяких болтів, які під землею покриються корозією, а це часткова або повна відсутність контакту, що призведе до неефективності заземлення в заміському будинку.

Наступний етап — це з’єднання зробленого контуру з розподільним щитком в будинку. Для цього можна використовувати або катанку, або ту ж металеву смугу.

По двору з’єднувальний контур проводиться в траншеї, всередині будинку по стіні або плінтуса. На кінці провідника, який увійшов в будинок, приварюється болт М6 або М8.

На нього буде вдягатися кільце дроти, що відповідає за внутрішнє заземлення приватного будинку. Кріплення проводиться аналогічної гайкою. Може знадобитися ізоляція стиків.

Увага! Як елементи заземлюючого контуру не можна застосовувати металеву арматуру. Її зовнішній шар є розжареним, що порушує рівномірний розподіл струму по всьому перетину профілю. До того ж арматура в землі швидше іржавіє.

Місця зварювання треба обов’язково обробити антикорозійними складами. Але весь контур фарбувати або покривати якимось захисними складами заборонено. Тому що в системі необхідний повний контакт із землею, куди будуть йти блукаючі струми.

На цьому монтаж контуру заземлення для приватного будинку можна вважати закінченим. Тому переконайтеся, що зварювальні стики міцні, після чого лопатами треба закопати траншеї.

До речі, цю технологію можна використовувати і для спорудження системи громовідводу (громовідводу). Ось такий пристрій заземлення в приватному будинку можна зробити своїми руками.

Необхідно відзначити, що правильна форма заземлення приватного будинку — це необов’язково трикутник. Можна використовувати квадрат, коло, лінію і інші фігури.

Важливо, щоб сам контур не створював опору, тому максимальну кількість вбитих вглиб землі заземлювачів і їх горизонтальних побратимів було якомога більше. Хоча трикутник — перевірений часом варіант.

І ще один важливий момент — відстань від домашнього контуру системи заземлення до фундаменту будинку не повинно бути менше одного метра.

Підключення в електричному щиті

Зазвичай харчування приватних будинків електричним струмом здійснюється повітряними лініями електропередач. Тому введення в будинок роблять двома проводами: фаза і нуль.

Їх система заземлення заснована на схемі TN-C, в якій встановлений нульовий контур — він же і заземлення, підключений до загальної нейтрали в трансформаторній підстанції.

Так як свій будинок обладнується заземляющей системою, то підключення може бути проведено за двома різними схемами:

Підключення контуру за схемою TN-CS

Система заземлення приватного будинку своїми руками за схемою TN-C — це, як правило, двухпроводная розводка, в якій один провід є фазою, другий нульовий виконує відразу дві функції: робочого провідника N і захисного PE.

Щоб перевести на схему TN-CS, необхідно всередині розподільного щитка встановити додаткову шину. Вона повинна мати металевий контакт з корпусом електрощита.

До неї будуть приєднані нульовий провід мережі живлення і провідник від нового заземлюючого контуру, зібраного своїми руками.

Нову шину потрібно з’єднати з шиною, до якої був з’єднаний нульовий провід N, що виходить з дому. При цьому контакту шини N з щитком не повинно бути.

По суті, так і вийде, тому що в щитку на шині встановлюється діелектричний клеммник, через який і проводиться з’єднання.

До речі, фазний провід також ізольований від елементів розподільного щита і його корпусу.

Останній етап, як правильно зробити заземлення в приватному будинку по системі TN-CS, це з’єднати між собою нову шину і заземлювальний контур.

Зазвичай для цього використовується мідний багатожильний кабель перерізом не менше 4 мм ², один кінець якого кріпиться до щитка, другий до болта, привареного на кінець заземлювального провідника на вводі в будинок.

Підключення за схемою TT

Схема схожа на заземлення будинку по системі TN-CS, але є у неї і разючі відмінності.

В системі підключення TT входить провідник PEN, що несе подвійне навантаження (нуля і земля), підключається до шини, яка ізольована від контакту з розподільним щитком.

Як, в принципі, і фазний провідник. До неї буде підключатися нульовий провід, що виходить з дому.

К не заізольованої шині, яка з іншими шинами нічим не пов’язана, підключається заземлення, що виходить з дому.

Сюди ж приєднується і заземлювач, що йде від вуличного контуру заземлення. Поєднання виробляється мідним кабелем з мінімальним перетином 10 мм².

Тобто, виходить, що всі дроти проходять за різними контурам і один з одним з’єднуються лише в побутових приладах.

Відмінною особливістю системи заземлення TT, її позитивна сторона — це поділ двох контурів: нуля і заземлення.

В системі TN-CS є один негативний момент — при отгоранія дроти PEN, електрику піде за найменшим опором, тобто, по самому захисного заземлення. А це загрожує великими неприємностями.

Мінімально, що може трапитися, відбудеться коротке замикання в проводці, можуть згоріти побутові прилади. Максимально — тут і до пожежі не так далеко.

Заземлення в приватному будинку по системі TT гарантує повну безпеку при будь-яких нестандартних ситуаціях.

І навіть якщо провідник PEN отгоріт, то просто в будинку не буде електрики, тому що заземлювальна мережу проходить окремим контуром. І нічим з нулем вона не пов’язана.

Тому, вибираючи систему заземлення для будинку ТТ (своїми руками змонтовану), можна бути впевненим в повній її безпеки.

Перевірка заземлення

Заземлення в дерев’яному будинку або цегляному готове, необхідно його перевірити. що потрібно для цього зробити?

• Розбираємо будь-яку розетку в будинку.
• Беремо мультиметр і виставляємо його в режим напруги.
• З’єднуємо щупами приладу дроти фази і нуля. Повинно з’явитися значення напруги в мережі.
• Потім з’єднуються фаза і заземлення. Прилад повинен показати трохи відрізняється (знижене) значення напруги, ніж в попередньому пункті.

Все це можна зробити і за допомогою контрольної лампочки. Всі ті ж маніпуляції, при яких лампочка повинна горіти яскраво при з’єднанні фази з нулем, і тьмяніше при з’єднанні фази з землею. Ось так можна відповісти на питання, як перевірити заземлення в приватному будинку.

Корисні поради

У зв’язку з влаштуванням заземлення будинку своїми руками приватним власникам будинків і новоспечені забудовники часто стикаються з деякими проблемами, які самі вирішити не можуть.

Наприклад, заземлення в приватному будинку своїми руками (380в напруги, що підводиться).

Чи є якісь особливості в проведенні монтажу? Ніяких особливостей немає, тому що трифазне підключення всередині будинку розбивається по однофазним контурам, які рівномірно розкидаються по всій будівлі.

Наприклад, одна фаза йде на освітлення, друга на розетки, третя замикається, наприклад, на бойлер. Заземлити же будинок доводиться по одному контуру.

Той є, дріт заземлення, що виходить з дому, з’єднується з шиною, куди був приєднаний заземлювач з вулиці. При цьому всередині приміщень заземлюючий контур з’єднує між собою всі розетки і потужні побутові прилади, як окремо стоять споживачі.

Чи можна зробити заземлення в будинку, використовуючи для цього підвал або льох? Ніяких проблем і тут немає. Головне, щоб заземлення в підвалі (льосі) повністю перебувало в землі, щоб опір конструкції була мінімальною.

При цьому льох буде ідеальним місцем (вологий підлогу і грунт, добре проводять струм), єдине до нього вимога — це закрити місце установки контуру захисними пристосуваннями, наприклад, укласти дерев’яні решітки на підлогу.

Висновок по темі

Встановлюючи схему заземлення в приватному будинку своїми руками на 220в, необхідно усвідомлювати, що це міра безпеки. І які б витрати не довелося робити, не варто переживати, що сімейний бюджет зазнає збитків.

Це окупиться сторицею, адже здоров’я і життя коштують дорожче. Тому не варто роздумувати, робити заземлення в приватному будинку чи ні. Відповідь позитивна — потрібно заземлення робити, не відкладаючи.

Для заземлення не варто скупитися, а як воно робиться, докладно описано.

, Будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.

Чи можна робити заземлення в підвалі?

Зважившись організувати заземлення на своєму заміському ділянці, можна зіткнутися з такою проблемою: немає місця для монтажу «громіздкого» контуру.

Кругом грядки, клумби або газон, який не хочеться псувати. Як же бути?

Одним з рішень такої ситуації є встановлення заземлення в підвалі.

Щоб розвіяти всі сумніви щодо правильності обраного рішення, варто відразу зазначити, що нормативні документи (наприклад, «ПУЕ») не містять ніяких заборон монтажу заземлення в підвалі.

Крім того, такий спосіб має ряд переваг перед «зовнішнім контуром»:

• стабільна робота заземлювача і обладнання з-за незмінного рівня опору заземлення. Тепло, що виходить від внутрішніх комунікацій будинку, буде перешкоджати промерзання грунту і підвищення його питомої опору;
• економія місця на ділянці. Особливо важлива перевага для володінь невеликій площі. На всій ділянці можна проводити земляні роботи, не побоюючись пошкодити підземну конструкцію заземлювача;
• простота підключення. Заземлення в підвалі легко розташувати в безпосередній близькості від щита, тому його буде зручно підключити до шини заземлення. Також економиться кабель — дрібниця, а приємно.

Як зробити заземлення в підвалі?

Розглянемо монтаж заземлення в підвалі на прикладі комплекту «Заземлення в приватному будинку», ZANDZ ZZ-6 … Даний комплект складається з чотирьох півтораметрових сталевих обміднений штирів, сполучних елементів, Нагель для монтажу і затиску для приєднання заземлювального провідника.

Переваги комплекту ZZ-6 перед традиційними заземлювачами очевидні:

• абсолютна стійкість до корозії на десятки років завдяки комплектуючих світової якості;
• не потрібно зварювання. Штирі з’єднуються один з одним за допомогою ущільнюючих втулок. Для приєднання заземлювального провідника використовується болтової затиск;
• мінімальна площа і мінімальні земляні роботи. Це досягається за рахунок конструкції заземлювача — одного вертикального електрода;
• простий монтаж. Занурення в грунт проводиться звичайною ручною кувалдою силами однієї людини.

Якщо будинок знаходиться на стадії будівництва, то про заземлення краще подбати заздалегідь. У випадку з стрічковим фундаментом заземлитель встановлюється в таких званої «піщаній подушці» безпосередньо в тій частині майбутнього будинку, де буде знаходитися електричний щит.

Етапи монтажу:

1. Встановити перший штир в грунт. В отвір штиря вставити нагель

2. заглибити штир в грунт, завдаючи ударів кувалдою по Нагель.

3. Зняти нагель і надіти на змонтований штир втулку (широкою частиною вниз). Вставити в змонтований штир з одягненою втулкою другий штир загостреною частиною.

4. заглиблені другий штир, завдаючи ударів кувалдою. З’єднання самостійно запресують під час монтажу.

5. Повторити етапи 1-4 до отримання заземляющего електрода потрібної глибини. Останній штир необхідно залишити на 20 см над землею. На останній заглиблений штир втулка не надягати.

6. Підключити вимірник опору заземлення. Провести вимірювання.

7. Встановити затиск для приєднання заземлювального провідника і, підключивши сам провідник, закрутити болти затиску з максимальним зусиллям

8. Заземлитель встановлений!

У випадку з монолітним фундаментом заземлення слід встановити перед заливкою бетону.

Якщо фундамент вже залитий, можна проштробити отвір діаметром 5 сантиметрів і встановити заземлення електрод в нього.

Для естетичного вигляду і майбутнього доступу до заземлення зверху отвори можна встановити спеціальний інспекційний колодязь ZANDZ.

Звичайно, є і обмеження монтажу заземлення в підвалі. До них можуть ставитися, наприклад, високий питомий опір грунту або висока щільність грунту.

У цьому випадку монтаж шестиметрового електрода буде недостатній для досягнення потрібно рівня опору заземлення, або можуть виникнути складності при монтажі ручної кувалдою.

Виходом з обох ситуацій є установка заземлювача на основі модульного заземлення ZANDZ.

Завдяки з’єднанням на основі різьбових муфт монтаж такого заземлення проводиться за допомогою відбійного молотка, що в свою чергу дозволяє занурювати заземляющий електрод на велику глибину.

Вам потрібна допомога в монтажі заземлення та блискавкозахисту? До ваших послуг сотні кваліфікованих Експертів Клубу ZANDZ.ru, готових виконати ваше замовлення! Залиште заявку прямо зараз!